靴子王国的葡萄酒探秘

Rita

西西里的诱惑

撰文、图片/胡巧静

意大利酒的自由精神

因为曾在国内喝过几款来自西西里的葡萄酒，它们变化无常的个性诱惑着我，一定要到那里去看看。2013年5月的意大利之行，第一站就是西西里。

经过26个小时取经一样漫长的旅途，疲惫至极。打开酒店房间的门，一眼就看到床前那杯倒好的酒，心情顿时好了很多。酒的香气告诉我，应该是到玛萨拉（Marsala）了，这种有点像中国高档黄酒的味道，是玛萨拉葡萄酒所特有的。西西里寻酒之行就此拉开序幕。

提起西西里，很多人会想到黑手党，或是电影《西西里的美丽传说》，至于葡萄酒，多数人可能会一脸茫然地问：“那里还有葡萄酒？”其实，西西里的酿酒文化最早可追溯到西岸的腓尼基文明，以及公元前8世纪左右位于其东岸的古希腊文明。荷马的《奥德赛》中就有关于这个地中海第一大岛上美酒的记述。当时袭击了整个旧世界的根瘤蚜虫害也没有放过西西里，之后西西里也跟随整个欧洲开始了它的“酒艺”复兴，选择了一批具有代表性的国际品种，如霞多丽、赤霞珠、梅乐、西拉等，结合当地独有的风土，酿造出一些既通俗又带点个性的口感，成为大家认识西西里葡萄酒的敲门砖；同时也大力恢复种植本土的优秀品种，如黑珍珠（Nero d' Avola）、马斯卡斯奈莱洛（Nerello Mascalese）、弗莱帕托（Frappato）、派瑞科恩（Perricone）等。

很多人觉得意大利葡萄酒如同一张有无数结点的网，复杂的葡萄品种和产区，复杂的结构和毫无规律的风格，让人一想起来就有焦虑感。一些葡萄酒爱好者曾经尝试从DOCG与DOC等法定产区着手，去了解一个大产区，但这个办法不怎么管用，因为意大利人不像法国人那么严谨，为了保持酒体风格的自由性，很多时候他们会舍弃“法定”的约束。因此，意大利的法定等级一直都不像法国酒那样被清晰地推广到国际市场。如果你想真正了解意大利葡萄酒，或许只有一个办法，那就是把每个产区都认认真真地走一遍、喝一遍，我采用的就是这个“笨”办法。

从西西里首府帕勒莫沿着海岸向西行驶，会先后经过几个著名景点：哥尔福海堡（Castellammare del Golfo）海湾小镇，斯库派勒村（Scopello）的礁石，与山海交融的海滩度假胜地圣维托罗卡波（San Vito lo Capo），西西里重要的海边城市特拉帕尼（Trapani）。

特拉帕尼像一般海滨城市一样，闲适，却又有适度的热闹，这里海风咸味更浓，因为特拉帕尼以南的萨林恩（Le Saline）有意大利最大的盐沼萨莱·莫兹亚岛（Le Saline di Mozia）。

特拉帕尼有一根缆道通往小镇埃瑞（Erice），那里被称为“地中海的瑞士小镇”，海拔八百多米，因为海拔相对比较高，云雾缭绕，充满“仙气儿”，即使夏天也需要备一件外衣防寒。埃瑞是希腊神话中维纳斯儿子的名字，据说因为此地太美，爱神经过时也深深眷恋，特别用儿子的名字来给它命名。镇中遍布着古老的教堂、修道院与塔楼。西西里的甜食闻名世界，其中有许多都源自这里的修道院。一个山谷里还藏着一座始建于2400年前的古希腊神庙——赛格斯塔（Segesta），它是至今保存最完好的陶立克式希腊神庙，旁边的山谷中环绕着不少葡萄园。

“埃瑞”同时也是西西里西面自然风光最美的法定葡萄酒产区的名字。就葡萄酒而言，这是一个相当特殊的产区，只有一家酒庄生产以该产区命名的葡萄酒，其产能颇大，整体水平也相当高，这就是Fazio酒庄。该产区允许使用黑珍珠（Nero d' Avola）、卡塔拉托（Catarrato）、尹卓莉亚（Inzolia）、格里洛（Grillo）等单一本土品种酿制其法定产区葡萄酒，并且还允许酒庄以一种意想不到的国际品种进行纯酿。米勒·图高（Muller Thurgau）是在欧洲高纬度国家种植较多的芳香白葡萄品种，在这里被允许种植绝非偶然。这里的葡萄园平均海拔高度在250～600米之间，临海与高海拔山丘，使其能得到充足的阳光，且气候凉爽，海风也带来了湿润的空气。这个产区独特的风土所造就的葡萄，具有高芳香、清爽的特点，有持久的咸度与酸度。

吃着本地特有杏仁粒意面和海鲜饭，用当地的橄榄油抹着面包，头顶着属于地中海的烈日，再品尝一杯葡萄酒，让我全然忘记自己昨天在路上奔波近30个小时后只睡了3个小时。只是真切地、满足地感受到：我，确实是在西西里。

从特拉帕尼沿海往南，经过意大利最大的盐沼萨莱·莫兹亚岛，便来到了西西里的西部重镇玛萨拉。这里的海风吹过时会有特别的盐腥味儿，让人总有想吃生蚝的冲动。

玛萨拉之所以著名，主要基于两点：其一，它是当年加里波第发起统一意大利行动的第一站，也就是说意大利的统一源自玛萨拉；其二便是玛萨拉酒。

谈起玛萨拉酒，很多人都感觉陌生，但提到它是制作意大利名点“提拉米苏”（Tiramisu）的必备原料时，就会备感亲切。它的酒精度大约是17%～19%，呈琥珀色，口感厚实醇美，味道有些像中国的高档黄酒。玛萨拉酒拥有太多经典酒款，在英国一度与雪莉酒和马德拉酒齐名。玛萨拉真正意义上的“传统”酿法，是一种当地人叫作“in perpetuum”的方式，这种方法类似雪利酒索雷拉（solera）熟成（一种酒水的陈酿方式），不同的是，当时没有人对新旧酒的交替比例做出明确规定。perpetuum在拉丁语中意为永恒，传统酿造法不加入酒精，而是每一年用少量的新酒取代上一级的老酒，这样最最古老的基酒始终存在，在桶中带领着后来年份酒的进化，仿佛人类一代承接一代的生命延续。

后来在革新中，人工加入了酒精或白兰地，这种生命的传承便停止了。真不知道这种新的酿造工艺和法定产区的法律，到底是推进了玛萨拉的成长，还是扼杀了它的生命。由此我也渐渐理解了意大利人酿酒时“不按规律行事”的原因，从而更加热爱意大利酒。

西西里大区葡萄与葡萄酒研究所的主要负责人之一雅格·安撒尔迪（Giacomo Ansaldi），作为西西里“酒艺”复兴的关键人物之一，长期从事各种葡萄品种与西西里风土结合的研究。他是一位玛萨拉酒的收藏家，几十年来到处留意搜集散落在民间的用真正perpetuum法酿的玛萨拉酒，如今他的酒窖中已经有几十个大桶的藏品，他的梦想是让所有爱玛萨拉的人还有机会喝到曾经传统的风味。

西西里的旅程即将结束时，我终于体会到那句话：要么你永远到不了西西里，如果到了，那你将永远无法离开。现在，每当与朋友分享西西里美酒时，总会说个不停，那里的故事我可以讲上一千零一夜。如果你还想听，请跟我一起去西西里。