豆汤饭

沈熹微

有天我忽然很想吃豆汤饭，材料都是现成的，懒得百度，凭着自己的想法做了。用大骨汤把黄豌豆煲到软烂，盛出部分和中午剩的冷饭同煮，最后烫几根豌豆尖进去撇油。一碗吃下来，浑身汗涔涔，酣畅淋漓。味道和馆子里不差几分，不足的是黄豌豆的皮浮了一层，没能想出妥当的去皮的法子，不太美观。

成都有许多可以吃豆汤饭的馆子，兼卖小蒸笼和凉菜卤菜，蒸笼里通常是粉蒸排骨、粉蒸牛肉、粉蒸肥肠几样，而凉菜卤菜的品种则很多。按说豆汤饭是冬天的好伴侣，但我记起的总是夏天傍晚，下班后回到租屋楼下的小街店铺里，独自叫上一份素豆汤，再要个小蒸笼、一份凉拌三丝的落寞惬意。

独自吃饭的人很多，在成都，这不是一件困难的事，小桌前细嚼慢咽，陌生人拼桌默不作声地各吃各，这些情形都常见。食物的丰富与人的孤独成对比，慢吞吞地吃完了，虽没吃酒，人却有醉意，结好账一脚踏出店门，不偏不倚地踩进黄昏最后一抹霞光，小街被扯得瘦长，满街倾斜纤细的人影像蒙克的畫作，一路往夕阳延伸过去，吃饱的人免不得摇晃两下，眯着眼睛望了远处，不经意地发会儿呆。

昆明的汤饭，我看见是在西餐厅里，真是不伦不类。好奇地点过一次，米饭沉在汤下，拉拉杂杂一大碗，色相狼狈，勉强吃两口就打住。倘若曾经有过美好体验，一定不要试图去再现它，多半是要失望的。所谓时过境迁。在昆明，我不再朝九晚五地上班，亦很少独自下馆子，似乎再没有那种晃晃悠悠的年轻寂寞的好心情。

《舌尖上的中国》第二季开播那天，我老老实实地等在电视机面前，和第一季一样，相比拍摄下来的那些食材和菜肴，我更爱看穿插其中的人和景，世俗烟火，无言而饱满，尽管呈现于影像时难免刻意，但如今我的确很容易感动，只为了平常食物流水日子。有许多次，就是在厨房，静静地做饭，心中有了沧桑，眼里有了泪意。

想起喜欢的食物，不再大街小巷地找，而是一遍遍做，直到满意为止。这个过程本身便使人醉心。尤其在经历遗忘和被遗忘、放逐和被放逐之后，摊开双手，让最后一些沙粒滑落，能捧住的只有食物。它掺杂了记忆，滋味复杂，简简单单的一碗豆汤饭，也成了怀旧的仪式。

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