浅析裙子的分类及结构设计

房娟

摘 要：裙子是人类服装史上最古老的服装品种之一，随着时代的发展而发展，它的形状与着装也越来越向多样化趋势。按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等，直裙是裙子的基本品种，斜裙和节裙的基型是从直裙的基型演化而来。合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系，分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。设计裙子的结构，首先要审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应的轮廓裙型；其次再根据效果图在裙型上做各种分割、省、褶等的处理；最后将各结构图分离出来。该文主要分析了裙子的类别，裙子与人体的对应关系、规格的设计及裙子结构设计的方法。

关键词：裙子分类 设计依据 结构设计

中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2014）10（b）-0240-02

裙子，是一种围于下体的服装，由公元前3000年左右古埃及男子腰间缠裹的白色亚麻布发展至现今的女性专利的各式裙子。与其他下装相比，裙子结构简单，穿着方便，裙子的造型、色彩、长短也随着时装的流行而不断演变，充分展现了女性的无穷魅力，深受人们的喜爱。

1 裙子的分类及相关的风格特色

按照不同的标准，裙子有如下一些分类：按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等；按裙子长度分有超短裙、短裙、及膝裙、过膝裙、中长裙、长裙、超长裙；按腰头形式分有无腰裙、低腰裙、中腰裙、高腰裙；按裙腰位置分有自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙、连衣裙；按裙摆大小分有紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

虽然裙子种类形态很多，款式千变万化，但直裙仍为裙子的基本品种，斜裙和节裙的基型也是从直裙的基型演化而来。下面我们以裙子的款式造型变化来研究裙子的特征。

直裙，裙身平直，裙上部符合人体腰臀的曲线形状。它的外形是腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅，如西服裙、旗袍裙和一步裙等。

斜裙，腰口小，裙摆宽大呈喇叭形状，又称喇叭裙。从外形看有外展式和外斜式等。包括独片裙、两片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。不同角度的斜裙所展示的风格和穿着效果也不同。

节裙又称接裙，裙片由多块裙片拼接而成，包括两节式、三节式等。既可用直料与横料拼接，也可用斜料与直料拼接，也可用不同面料（或颜色）拼接而成，也可在下摆及拼接部位装饰荷叶边等。

2 裙子纸样设计的依据

裙子是覆盖人体下身的服装，合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系，分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：臀围线以上：腰围细，臀围粗，前有腹凸，后有臀凸，腹凸的位置高于臀凸的位置，总体近似呈圆台体。臀围线以下：围度逐渐减小，应更多考虑人体运动状态。

裙子纸样设计要符合这一人体体型特征。因为腰臀围度的差异性，比较合体的裙子纸样必须设计省。腰臀之间体型近似圆台体，而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此，前片裙省相对于后片裙省更灵活。为满足人体腰臀运动的需要，裙子腰围和臀围必须设计加放量。设计裙摆大小时需考虑人体行走尺度。

3 裙子规格设计

在裙子的实际设计中，除了考虑与人体的对应关系，满足静态造型的合体美观外，还需满足下肢的运动功能如行走、坐立等动作，加入适度的松量。

（1）腰围：女性穿着裙子时一般不会束腰带，另外从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2 cm时不会感到不舒服，因此，裙子腰围加放量在0～2 cm之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

（2）臀围：臀围加放量范围为0～4 cm，弹性面料加放量可以小一些。另外臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙为4～6 cm，A型裙的加放量为6～8 cm，其他裙型的加放量在8 cm以上。

（3）长度：裙子长度的设计主要决定于款式。

（4）裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，如设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。在臀围线一下，裙长每增加10 cm，每1/4片的侧缝处下摆要扩展1～1.5 cm。

（5）裙省：一般情况下前省为8～9 cm，后省为11～13 cm，均匀分布设计。每个省一般控制在1.5～3 cm。

4 裙子的结构设计与纸样

设计裙子的结构，首先要审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应的轮廓裙型；其次再根据效果图在裙型上做各种分割、省、褶等的处理；最后将各结构图分离出来。裙子的基本立体形态是包围人体下半身，经过各个方向上的突出点形成的直筒型立体形态，并同时满足单曲面、构成简单等重要条件。裙子的设计种类繁多，按其基本要素的构成形态可以分为直筒形（圆柱体）和圆台型两大类。裙子的结构设计有其固有的道理、规律需要遵循。这里我们以裙子轮廓的变化为线索来认识和寻找其结构设计的内在规律，用来指导裙子的样板设计。下面就依次从半紧身裙、喇叭裙和分割裙的样板设计过程来阐述裙子的结构设计原理。

（1）半紧身裙的形态与纸样。

半紧身裙比直筒裙的裙摆宽度略大，形态接近于圆柱体的圆台型裙子。绘制半紧身裙纸样，即可以利用展开直筒裙纸样底摆的方法，将圆柱形的立体展开图转化为圆台型裙子的展开图。在步行、坐起和其他一些人体的日常动作中，便于向前迈腿这一要求更为重要。在利用直筒裙纸样绘制半紧身裙纸样时，沿迈脚方向展开纸样，按照平衡原则，在前侧与后侧展开相同尺寸。从运动机能性的角度来考虑，裙子的前裙摆需要的运动量要略大些，所以在前、后片展开量中有少许的差量会更好。

半紧身裙纸样在臀围线以上部位是符合体型的，绘制纸样时可以利用裙子的原型，把一个省通过省移去掉，使其成为裙摆量，也可以利用尺寸绘制裙样板，直接加上裙摆量，大小以不妨碍行走为准。不论裙子长短，都可以用下面的方法取得适宜的摆围：从臀围线外侧点垂直方向向下10 cm、向外侧1 cm处得到一点，连接该点与臀围线外侧点并延长，所得延长线即可确定裙子摆宽，裙子越长，摆围也就越大。另外，侧缝线的翘度也要注意适当增加，约为1～2 cm，同时要注意腰臀围差值的处理。

（2）喇叭裙的构成与纸样。

喇叭裙的裙摆摆幅较宽，腰部不设省道。根据人体腰部的体表角度分析，裙摆角度大约为20°以上的均可处理为没有腰省构成的纸样。在喇叭裙的设计构成要素中，裙摆角度是主要构成要素。

喇叭裙的形态是明显的圆台型。纸样的常用制图方法如下：一是采用展开直筒裙纸样方法。由于裙摆角度较大，可以在纸样两处以上的部位加入展开线，将全部省量分次转移到下摆成为裙摆量，此时侧缝线的翘度自然就增加了。二是采用圆弧剪裁纸样方法。结构处理完全抛弃省的作用，用圆周长公式来确定腰围的半径，直接利用尺寸进行纸样设计。腰曲线全圆裁剪的喇叭裙下摆非常大，从腰围到臀围没有必要完全贴合人体的复曲面结构，纸样通常采用腰线与裙摆为同心圆的方法来绘制。对于自然腰线在后身下落的人来说，裙子的腰线与其纸样一样应修订出腰高的前面、侧面、后面的差会更好些。裁剪半圆形喇叭裙时，腰带以下会贴合体表形态，需要根据不同的情况在侧缝处收取一定的省量。

（3）带分割线裙子的设计与纸样。

竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差为基础的，并尽量保持平衡。竖线分割裙的分割线功能性比较强，无论是6片裙还是8片裙，虽然纸样构成并不完全相同，但都需要与人体从腰线到臀部的形态相适合，裙子的腰部、臀部合体，臀围和腰围差量融入到竖直分割线中。横线分割是以凸凹点为确定位置，在其他部位以合体美观和便于运动的原则进行设计。此类纸样设计基本上是属于款式的需要，利用裙廓型纸样绘制即可。

裙子的款式很多，变化也很丰富，但不论其如何变化，不外乎是各种腰头高低变化或腰头宽度大小的变化、分割线设计、褶裥设计等或是几种设计的结合。掌握裙子的分类及结构原理，裙子的结构设计也就迎刃而解了。

参考文献

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