绿洲与沙漠，神秘着奔放

马特马他因为柏柏尔人的穴居而神秘，仿佛像一个外星球，置身其中，竟有种不知所云的奇幻感觉

柏柏尔人—Berber一词原为罗马人所称的“野蛮人”之意，长时期里是西部沙漠地区最主要的居民。他们才是突尼斯真正的主人，远古时期就生活在南部撒哈拉沙漠边缘，公元前5000年由于干旱的加剧开始北迁，到达了沙漠北部的Dhahar山脉，并找到水草丰美之地定居下来。公元前14世纪迦太基人来到突尼斯，建立迦太基殖民地，开始霸占土地，强迫他们为奴。

马特马他（Matmata）是柏柏尔部落的总称，由于该地区长期受阳光直射，气温很高，当地人为躲避阳光而开凿了很多洞穴房屋，便形成了沙漠穴居住宅的独特建筑风格，生活在这里的柏柏尔人至今仍然居住在穴居式的住宅中。而在马特马他的南部，遽然矗立着海拔800米的褐石裸露的山峦，在那里沟壑纵横，艰难地生长着一些棕榈树，因为马特马他的地貌很像月球表面，有一种荒凉的美感，电影《星球大战》中的外景拍摄地便在这里，从70年代第一部星战拍摄之后，接着的每一部系列，乔治·卢卡斯都会来这里拍摄一些外星球的重要场景。

站在地面放眼望去，只能看见一个大坑，根本看不见房屋。聪明的柏柏尔人用这种独特的住宅建筑，不仅缓解了撒哈拉常年的风沙和炎热的烈日，也将他们隐蔽在这土地之下，抵御了外来民族的入侵。在这片荒漠之中，谁能想到竟然在脚下竟会生活着这样一个朴实而古老的部落，他们在地下安静地生活，用智慧的双手为自己挖出了干净的厨房、明亮的餐厅、漂亮的客厅、足够大的储藏室，还有凉爽而舒适的卧室。在我们这群习惯在城市里生活的人们眼中，此时此地所看到的一切，曾经对于我们是那么地不可想象，可是，当真正身临其境，我会感叹，原来在荒凉的撒哈拉，头顶是太阳、脸庞是风沙，竟也会有如此惬意地生活着的人们，而且是如此幸福、宁静、自然……

在马特马他，往东是明媚的地中海，那里人潮鼎沸，往南是撒哈拉大沙漠，那里更多的是三毛的往事和一路的寂寞。我们一路往南，打算深入沙漠腹地，体验荒凉满溢的极限感觉。

梦中的撒哈拉，夜晚的星空，一个永远也不会忘记的梦，关于爱，关于三毛和荷西……

撒哈拉，在几乎所有中国人的心目中，都与三毛有关。撒哈拉因三毛和她的文字而充满了故事，因此，在还没有来这里之前，我就对此充满了向往。一直以来，我认为爱对于女人，就像是生命，所以在女人爱的世界里是有永远的，而在男人爱的世界里就不敢轻易下结论了。直到来到撒哈拉，站在高大的沙丘上独自等待落日，那一刻，我也真的明白，三毛的爱和她的永远。汪国真曾在《悼三毛》中这样写道：“撒哈拉沙漠很大很美，她一定是迷了路，再也走不出了。她迷路的那天，并没有下雨，可是，许多人的心，都被淋湿了，从此，雨季不再来。”其实，关于撒哈拉的这种独特文化情结，是突尼斯人民无法理解的。沙漠，对于生活在杜兹和托泽尔的人来说，更多的意味着快乐与自由，热情与奔放吧，从一路带领我们进入沙漠腹地的司机大叔身上我们就可以发现。越野车一路在沙漠中颠簸摆动，我们的车在一个个小沙丘上抖动，兴奋而又紧张，在车中被甩来甩去，后来，我们也渐渐适应了突尼斯大叔的这种幽默风趣，跟着车中的阿拉伯音乐手舞足蹈，在起伏的沙丘间和呼呼的暖风中，我们一次次惊恐和欢叫，洋洋洒洒地挺进撒哈拉腹地，来到听闻已久的火星帐篷酒店。

沙漠中落日和星空跟以往的是如此不同。我们赶在日落之前来到了目的地，架好机器爬上了几十米高的大沙丘。那时，我一人独坐在另一个沙丘想要静静地等待日落，我向西望去，耳边播放着《Angel》这首英文歌，沙漠远处除了那星星点点的白色帐篷，和我们这一行的十几个人，再无其他。我的心感觉异常安静，突然好想狠狠地哭一场，将我的眼泪，也像三毛那样，流在撒哈拉，流在这自由的爱的天堂。

落日余晖、夜幕降临、繁星点点，我和同行的朋友一起坐在沙丘上喝啤酒，等待夜再深一些的时候，拍摄撒哈拉的星空。

在这里，我第一次觉得星星离我是最近的，仿佛举起胳膊，伸出手指，就可以碰到它们。夜晚的沙漠渐渐凉了下来，甚至有些凄冷，远处的沙漠黑得就像深夜的地中海，同样令人恐惧和窒息。可是抬头再看看星空，你又会觉得什么都不那么重要。大家在帐篷前生起了熊熊篝火，弹奏着吉他，听着轻柔美妙的歌声做梦。而我，仿佛有意置身世外地坐在沙丘上，静静地看星星、数星星，痴迷撒哈拉的神秘与梦幻……