中国时装离世界有多远

文｜白煜章

中国时装离世界有多远

文｜白煜章

一个几千年前就造出丝绸与瓷器的国家，为何没有驰名国际的时尚品牌？越来越多的中国设计师登上国际T台，而走下T台，这些服装又有多少可以进入市场？

10月24日，北京时尚设计广场，虽是深秋，广场内却涌动着时尚热浪。

当日，全新梅赛德斯-奔驰SL级敞篷跑车震撼首发。但闪耀的名车并非现场主角，更像助阵嘉宾：24日，梅赛德斯奔驰中国国际时装周开幕。活动一直持续至11月3日。

中国国际时装周，旨在引领中国乃至世界范围服装流行趋势。与米兰、巴黎、纽约等国际著名时装周有相同的引领功能。

时装周期间，来自国内外的50家时尚品牌和机构、51位中外设计师及150余位设计新秀在北京饭店等地举办44场时装发布、5项设计大赛总决赛以及时尚论坛等60余项专业活动。有来自国内外的500多位时装模特参与时装周T台发布。

值得一提的是，在参与发布的中外设计师中，国内设计师占90%以上，其中包括27位中国“十佳”设计师。

当模特们身着中国设计师的作品，踩着音乐节奏鱼贯而出时，很多人忍不住问：中国时装离世界有多远？

内心的热爱

当地时间9月28日，巴黎时装周“中国之夜”，著名时装设计师谢锋携高端女装品牌JEFEN(吉芬) 登上T台，带来一场名为“聆听”的时装发布会。

谢锋以国家级非物质文化遗产、濒临失传的民间传统手工艺文化苗绣为设计灵感，将苗绣原生态的韵味经过现代制作工艺，呈现在自己的时装系列之中，用时尚特有的语言讲述发生在大山里的故事。

作为巴黎时装秀的中国设计师第一人，谢锋已是第六次亮相巴黎时装周。

2006年国庆节，谢锋的JEFEN作为第一个来自中国的服装品牌，成功登陆在巴黎卢浮宫举办的开幕秀，拉开了巴黎时装周序幕。法国高级时装工会主席戈巴克先生指出：这件事情与1973年美国设计师登陆巴黎时装周具有同等意义。法新社评论：中国这个世界纺织业的老虎，由于它的第一个设计师参加了巴黎时装周，这个星期天在时装界打开了一个切口，引得全世界关注。

众所周知，1840年鸦片战争后，曾经积贫积弱的中国人吃不饱、穿不暖。1949年建国后，国家先是倡导扩大棉花种植，后引进维尼纶解决穿衣难。可以说，中国人穿衣的变化历程，就是从贫穷走向富裕的历程。

上世纪80年代之前，在国人的服装中占统治地位的颜色是绿、蓝、黑、灰，不仅颜色单一，样式也很简单，颜色稍微鲜艳一点、款式稍微独特一点的服装都会被视作“奇装异服”。1990年代的中国服装产业迅速成长，业内有了各种各样的服装设计大赛，出现了许多品牌。

而服装设计的概念，在中国始于80年代。但是从最初的“一件西装可以套全国人民”，走到了追求个性的90年代中期，中国一直没有有影响力的设计师。

进入21世纪后，世界服装业品牌竞争的格局更加明显，国内很多服装企业，从贴牌加工，也尝试走自创品牌的道路。

2002年之后，中国服装品牌数量飞涨，服装产业的发展迅猛。2008年在全球金融危机的波及下，一批服装企业倒下了，但之后又经过一轮复苏飞涨，这是一次产业优胜劣汰进行自行调整的过程。

伴随着服装产业的发展，很多业内人士开始思考，中国的服装设计该如何在世界舞台脱颖而出？

就曾有业内资深人士感慨，欧美的时尚产业往往是通过设计师创新的理念引领潮流的趋势，然后再推动市场发展；而中国恰好倒置，永远跟着市场走，追着潮流走，设计师没有创新的空间和舞台，天才也无用武之地，只有在浑浑噩噩中迷失。

当中国服装业还在寻找自己的方向时，日本时装早已跃进国际舞台，他们也因此成了很多中国设计师看齐的目标。1970年代和1980年代早期，日本时装设计师以集团军的姿态亮相巴黎，包括山本耀司、高田贤三、川久保玲和三宅一生。其中山本耀司和川久保玲的风格让整个欧美时尚界既震惊又欣赏，碎布包裹般的服装看起来如此与众不同。

而山本耀司本人对设计的观点，更是影响了很多中国设计者。

山本曾说，自己做的从来都不是时装，只是衣服。成功只是外界赋予他的。对他而言，他只是从一条裤子做起的。裤子做好再做衣服，从打版到制作，起码5年——这体现的，或许是对服装发自内心的热爱。

从T台到柜台

2006年谢锋携JEFEN品牌登上巴黎时装周，是对中国服装界的鼓舞。

一家著名的欧洲报刊曾评论：除了几件绘着桃花的礼服和短裙，你几乎感觉不到这是一个来自中国的品牌，相反，这个系列充满了英国女孩或者浪漫空姐般的西方情调。虽然有点“太不亚洲”，但你绝不能否认这是一个漂亮的系列。

这一评论，恰好契合谢锋的设计理念：希望JEFEN成为一个有着东方情怀的品牌，但摆脱生硬的民族符号，具有国际化的审美标准。

在谢锋借国际服装周走出国门后，设计师计文波在2007年成为第一个代表中国服装界在米兰男装周登台亮相的设计师。2007年1月，计文波携“利郎”品牌登上米兰时装周的T型台，他凭着天马行空的想象力，以中国传统兵马俑造型为T型台布景，在米兰刮起一股中国旋风。

接下来，吴青青携自己的VLOV品牌登陆纽约时装周。今年9月的巴黎时装周，出现了又一张新鲜的中国面孔——刘芳。她是继谢锋、马可等人之后登上巴黎时装周舞台的首位中国羊绒领域设计师。刘芳的设计作品均为纯白色，采用特种针织楔形编织技术展示服装立体的折裥，经过层叠、旋转、缠绕使成衣展现出几何图形的魅力。

越来越多的中国服装新势力在国际舞台崭露头角。T台上灯光摇曳，云裳艳丽，走下T台，这些服装又有多少可以进入市场，在国外的百货店、专卖店出售？

多年前，就有业内人士感慨：中国目前的问题不是缺乏好的设计师，也不是没有像样的品牌，而是不懂品牌运作的国际规则。国际时装品牌运作很重要的环节就是与专业“买手”、即控制百货商店资源的专业品牌经纪公司合作。而中国服装企业从设计到生产，再到市场营销，几乎完全“一条龙”自产自销模式，显然难以适应国际市场。

换言之，并非在国外办一场秀就是世界品牌，而是要找对合适的“买手”参加发布会，并积极与百货商店沟通，让外国顾客承认并乐于购买自己的服装。在国外，买手店、设计师精品店甚至是艺术画廊都扮演了销售和推广的角色，但国内可靠的“买手”少之又少。

但好消息是：2010年，新天地时尚这个以设计师为主要定位的Shopping M all在上海开业，旨在为中国原创设计提供一个走向市场的平台。

从T台到柜台，中国服装设计在市场运作方面的改变与完善，并非一蹴而就。对设计师而言，不如更好地修炼内功。毕竟，当设计师关注排行榜、关注量、曝光率胜过自己的设计本身时，其作品也很难具有灵魂。

或许，只有灵魂才能让服装充满恒久生命力。

责编 罗屿 LuoYu7788@126.com