“咖啡之城”建成记

艾思思

一年前，我成为这本杂志咖啡版的记者，满城寻找有个性的咖啡小店。

曾经只认识星巴克的我，惊讶于武汉的小咖啡馆竟然这么多。它们三两结伴一般，藏在城市的街道边、角落里，每一家都骄傲地长着属于自己的样子。每一次对咖啡馆的采访，都像经历了一番异地旅行，看不同的风景，听迥异的故事。

每个月，我有两次心烦焦躁的时候——截稿期要到了，比如现在。

在我的住处附近，有家开在单元楼里的小小咖啡馆，一对年轻的小夫妻守在那里，生意不算太好，也乐得逍遥自在。当我在报社和家里都敲不出字的时候，就提着笔记本电脑“投靠”到这里。老板娘端上一杯香气四溢的热咖啡，连上电脑和WIFI，听着小店里舒缓的音乐，这时候脑袋和手指似乎才可以动起来，把这一期的稿子一篇篇攻克掉。

我喜欢一个靠窗的座位，窗台上摆着几盆小花，半个身子贴着墙壁，腿伸到对面的椅子，好像这片地方鼓起一个圆圆的小宇宙，把我整个包裹起来。同一个空间里，有几个高中生在窃窃私语，有一个中年男人和我一样敲着电脑，还有一对年轻的情侣甜蜜的对视。

这家藏在城市深处不起眼的小店，成为我和这些人的避风港。如同我采访过的许多咖啡馆一样，每家店都庇护着一大群人，这是他们生活在城市里的温暖记忆。

从什么时候开始，它们遍地开花，成为武汉人生活里极为重要的一部分？于是我决定追本溯源，去寻找武汉的第一家小咖啡馆，几乎所有的咖啡店主，都提到一个名字：老何。

从这里开始：老何和他的西北湖咖啡

老何，祖籍黄陂的台湾人，今年55岁。2001年3月12日，老何在北湖小路开起了这家“西北湖咖啡豆专卖店”。在开店的前三个月，老何以卖自家烘焙的新鲜咖啡豆为主营业务。

那时的武汉，台商投资的数家“商务型”咖啡馆已经相当成熟，名典、王牌、两岸咖啡……它们把“咖啡”这种饮品带到武汉，尽管提供的产品并不“正宗”。

“他们的咖啡豆全是从台湾进口的熟豆（生豆经过烘焙处理后称为熟豆），运到武汉都是放了几个月甚至一年的陈豆，基本上都长霉或是变质了。”老何说，正是这些“坏豆子”让武汉人对咖啡的第一印象并不好，“大家都以为咖啡是又苦又涩的，越苦的就越好。”

“商务型”咖啡馆的大面积和豪华装修，也增加了咖啡的附加价格。那时候的一杯咖啡，动辄就30元左右，算是“高消费”。于是，“又难喝又贵”，成了咖啡的悲惨标签。

老何决定从台湾批发咖啡豆，自己在店里烘焙，通过卖新鲜的咖啡豆为咖啡“正名”。“在台湾时，我用了两年时间跑了3000家咖啡馆。”通过这番取经，老何坚信“咖啡”这门生意能成功。“新鲜好喝的咖啡，谁会不喜欢呢？”

引进专业的咖啡烘焙机，老何的咖啡豆生意开始做了起来，但是咖啡豆消费的大头“咖啡馆”并沒有太多光顾，反倒吸引了不少民间咖啡爱好者。为了介绍自己的豆子，免不了要煮几杯给大家品尝品尝，每种豆子都要煮几杯，每个客人都要喝几杯，久而久之，客人们自己不好意思了。不能白喝老何的咖啡，还是得付钱，那就10元一杯吧。——最初10元一杯的价格提议者，正是将来的爪哇空气老板方文。

于是本来“买豆子免费品尝”的一杯杯现磨咖啡，变成“西北湖咖啡豆专卖”的主营业务。直到现在，老何的店子还是打着咖啡豆专卖的招牌，但买豆子的人已经不多了，大家都冲着热腾腾的咖啡而来。随着物价上涨，10元一杯的价格在三年前提到12元，现在则是15元，但是这个价格相比其他咖啡店，仍然是低的。

老何的咖啡店，成为武汉第一家自营小咖啡馆，也成为随后11年来武汉所有小咖啡馆的雏形与模板。这种示范作用，不仅在对咖啡品质的严格要求上——老何店里的豆子，保证用一个星期内的新鲜烘焙豆，这也是目前全世界最严格的标准；一家咖啡馆到底是么样，也从老何处而来——轻松的氛围，不求奢华的装修，客人们来到店里，最喜欢和老何拉家常一般聊天。

老何和他的小店，犹如武汉小咖啡店的领路人，在混沌中劈开一道光：原来咖啡是这个样子，原来咖啡店是这个样子。“这种小咖啡店的模式，在台湾和国外早就已经有了，我只是把它引进到武汉来而已。”老何很谦虚，犹如他的店子，自2001年开业至今就沒换过地方，临街的一栋单元楼一楼，简单甚至有些简陋的招牌和大门，映出屋里暖暖的灯光。

四足鼎立，带动武汉咖啡热潮

2001年至2006年，老何守在“西北湖咖啡豆专卖店”，用一杯杯新鲜的咖啡养着武汉众多咖啡爱好者的胃。他对咖啡馆的经营理念也影响了一大批人，他们从老何的客人，变成随后一家家咖啡店的主人，这其中就包括参差咖啡的老板王森、爪哇空气的老板方文、每日咖啡的老板阎会仁。

2006年前后，他们循着老何的思路，先后开起了自己的小咖啡店。藏在西北湖的“老何式咖啡店精神”，随着这三个人在整个汉口的安营扎寨，散播至武汉三镇。

第一个自立门户的是阎会仁，曾经是名摄影师的他在老何店里打了五年的工，学了一手做咖啡的本事。2006年，他在高雄路开起了“每日咖啡”，生意火爆至今，被老何形容为“除我之外，武汉生意第二好的咖啡店。”

2007年春节后，逃出写字楼的设计师方文，在天津路寻到一处老房子，把“爪哇空气”的招牌挂了上去。“Java（爪哇国）是盛产咖啡的岛屿，在国外，提到Java就意味着咖啡。”方文如此解释爪哇的由来。尽管现在的爪哇空气越来越像一间小酒馆，但方文从不掩饰“咖啡”和“老何”对自己最初创意的关键作用。

爪哇空气第一个把咖啡馆开进老房子，也因为方文对爪哇环境与氛围的另类打造，这里吸引了江城各路人马的“热情围观”，只要你叫得上名字的名人，几乎都来过爪哇小坐。

王森的咖啡馆，则从一开始就透着“小聪明”。2007年，他初次试水，利用一家酒吧的白天空挡，在酒吧大厅里搭起了咖啡馆，晚上酒吧营业，再把桌椅和书架收起。借着酒吧的“架子”，王森的咖啡生意做得红火，也建立起了信心。

一年之后，西北湖的新世界国贸大厦写字楼内需要一间咖啡馆，王森得到消息，毛遂自荐，把咖啡馆开进了写字楼，闻名江城的“参差咖啡”正式起步。短短5年时间，“参差咖啡”开到了16家，每一家都形态各异，开在货柜里、开在花房中、开在阳台上……今年，王森的“参差咖啡梦想学校”开张，接收从全国各地奔赴武汉的学员，为他们实现咖啡馆的梦想。

与王森在5年后才开始教授咖啡不同，台北路的“芦老师咖啡”则从开业的第二年就开始培养学生。芦老师以前真的是位音乐老师，“老师”的称谓于是沿用至今。

“如今武汉的小咖啡店，几乎有80%以上都和芦老师咖啡有关。”芦老师的丈夫杨先生骄傲地说，这个“有关”的意思是，芦老师咖啡店的不少学生或员工自立门户开起了咖啡馆，或是这里的员工不断地被别家咖啡店“挖走”。“芦老师咖啡”俨然成为了武汉小咖啡店的“黄埔军校”。在我一年的咖啡馆采访中，就碰到不少这样的店主，他们得意而骄傲的告诉我：“我是芦老师的学生。”

台北路如今的“咖啡一条街”称号，即是由芦老师咖啡而始。2006年，经过两家“商务型”咖啡店的试水失败，芦老师把第三家店选在了台北路。那时候，台北路还是有名的“洗车一条街”，街道脏乱，车来车往。“大家都说这里不是个开咖啡馆的好地方，但是我们觉得，能来洗车的人是有这个消费实力的，再说了，洗车的时候也需要一个休息的地方呀。”在不被看好的位置，芦老师咖啡剑走偏锋的火了起来。

第一个上门学艺的是一位要考研的学生，来学咖啡也有些“给自己放松一下”的意味。第一个学生半年后“毕业”，到“芦老师咖啡”这里学咖啡的名号也随之传开来，越来越多的朋友和客人都慕名而来。

遍地开花，武汉飘起咖啡香

每日咖啡、爪哇空气、参差咖啡和芦老师咖啡这四架马车，将咖啡文化轰轰烈烈地传播给武汉市民。开一间咖啡馆，窝在这方天地里，成为不少人的梦想。有大学生一毕业就创业开咖啡店，有白领厌倦了写字楼生活躲进自己的咖啡馆，也有老夫老妻开间小店消磨晚年时光……

武汉的咖啡馆到底有多少家？不少受访者都告诉我：至少有几百家。打开大众点评网武汉站，关于咖啡店的信息有650家之多，除去兼卖咖啡的西餐店和诸如星巴克这类国际连锁，小咖啡馆的数量应该不下于300家。武汉三镇，竟然藏着超过300家的小咖啡馆，这在全国都是一个惊人的数字。

北京、上海的朋友来武汉旅游，惊讶地对我表示：武汉的咖啡馆怎么这么多！的确，论小资情调，论经济消费实力，武汉都还难以与这两座城市相提并论。但小咖啡馆，就是在江城热烈的开了起来，论及原因，各位咖啡大佬们总是由衷地感叹：感谢老何。

沒错，感谢老何把小而精致的咖啡馆文化带到武汉，为武汉的咖啡店做了一个温暖有爱的表率，也为无数咖啡迷提供了实现梦想的可能。

同时，也感谢“四架马车”和其后的众多咖啡馆坚守者，撑起城市里属于咖啡的一片天地。

还要感谢这座城市并不太发达的经济，可爱的“二线武汉”，提供了相比一线要实惠的房租，让咖啡馆更容易的生存了下来。

众多的咖啡馆，也培养出数量可观的咖啡爱好者。他们或是真心的喜爱咖啡独有的香气，或是把咖啡馆当作朋友聚会的绝佳场所，抑或是偶尔累了无聊了，就来咖啡店泡着，看几本书打发一个下午。

这群包容性极强的武汉人，他们接纳各地的美味佳肴，也乐于尝试异国情调的咖啡，并且把咖啡从杯里喝到杯外，让它不只是一杯饮品这么简单。咖啡馆，不再仅仅是提供一杯咖啡的地方，它成为与老友相聚的客厅，一间装满图书的阅览室，一处冥想发呆的好地方。

如果有一个特殊的航拍机器盘旋在武汉上空，一定会拍下这样有趣的一幕：在熙熙攘攘的城市，高楼林立，车水马龙，却在不经意的一处街角，伫立着一间间温暖的小店。人们在这里闲适的看书聊天，从屋顶上缭绕出缕缕咖啡的香气。

这里是武汉，这是一座咖啡之城。