南疆记行：丝弦之上，重走西域古道

刘莉

北疆的风光，南疆的风情。由新疆旅游局、人民摄影报主办的第四届中国新疆国际旅游摄影节，带领来自全国的媒体人看到了保存完好的喀什老城，一望无际的帕米尔高原，神奇辉煌的玛纳斯史诗……此次行程为期7天，横跨南疆800多公里。

这把热瓦甫有心眼/ 我刚给它装了羊皮弦/ 它一定知道来的人都是客/ 灵气发作弹得欢。

南疆的路途是在音符与无花果的香气中律动前行的，慕士塔格峰的皑皑白雪，石头城的无边落寞，都是古丝绸之路的过去。唯有那喀什老城孩子的笑脸，柯尔克孜族猎鹰手的矫捷，才是厚重历史沉淀后，用力推到台前的今生。它能承担起三大史诗同台献唱的恢弘，也能让麦盖提木卡姆世代流传。

6月29日 喀什—喀拉库勒湖区

出喀什城，一路山行，柯尔克孜牧民逐水草而居，毡包、驼队、雪山、草甸，蓝天白云之下，风光无限。东面，是“冰山之父”慕士塔格峰，与慕士塔格峰遥遥相望的，是“姊妹峰”公格尔峰和公格尔九别峰。我曾多次赶赴西藏，往往驱车数小时，才能看到雪山的隐约面貌。但从喀什出发，南疆处处是以雪山、草原和湖泊组成的壮丽诗篇。

海拔3600多米的喀拉库勒湖区就是帕米尔高原上一个典型的冰川湖泊， “喀拉库勒”的柯尔克孜语意为“黑色”，如果运气不好，遇到阴雨天，湖水深不见底，幽暗如墨。我们与它相遇时天色响晴，湖水由绿转蓝，“变色湖”的传说不是空穴来风。倒映在湖中的三座雪峰，尤以慕士塔格峰的“身形”完美，一种舒缓而威严的拱形。古丝绸之路在此写下华丽篇章，玄奘曾分别绕行慕士塔格雪山的南北，往返西域。

我们到达的时间，正是慕士塔格峰最热闹的季节。老外们以一种近乎疯狂的方式亲近它，双脚刚一登上峰顶，再驾着雪板从上面滑下。

生活在草原上的柯尔克孜族猎鹰手是平地上的勇士，他们骑着马将重达10公斤的鹰托立在手臂上，神气地进入表演区；黑白牦牛叼羊对抗赛拉开帷幕，狂吼声、喧嚣声、口哨声此起彼伏，双方骑手们施展各种技巧，围追堵截，拼命抢夺，叼羊、赛马、猎鹰，此刻，属于游牧民族的生存技艺夺走一切风头。外围的柯尔克孜族女性头顶重达5公斤多的“克来克”，一袭大红装扮让勇士们的吆喝声更加高亢。

而这些生活画面的背景却是《江格尔》、《格萨尔王》、《玛纳斯》三大史诗的同台演唱。吟唱《江格尔》的老人身着蒙族服装，粗犷豪迈的舞蹈中，江格尔与沙德布拉婚礼的片段正在重现。曾经在青海观看过的《格萨尔王》史诗也被搬上舞台，这天演出的是《宫廷欢歌》，以狂欢的“卓舞”落幕。《玛纳斯》的表演者是200多名少年，他们拨动着库姆孜，像天山雪莲般绽放，更难得的是《玛纳斯》史诗表演中还穿插着传统的柯尔克孜族习俗。

行走提示：喀什市—奥依塔克70公里，需行驶1小时；奥依塔克—布伦口沙湖90公里，需行驶1小时30分；布伦口沙湖—喀拉库勒湖45公里，需行驶1小时；喀拉库勒湖—塔县95公里，需行驶1小时30分。

6月30日 塔什库尔干—红其拉甫

塔城的女子戴塔吉克花帽，披纱巾，两颊留着风沙吹过的红晕，眉目深邃。男子见面先握手，然后互相将对方的手拉到唇边亲吻手背；长辈与幼辈见面，则由年轻人吻长辈的手。城里餐馆的蔬菜、鸡蛋大都是从山下运上来。

小县城本已颇具异域风情，但石头城的传说却悬于脑际，给第二天的行程留足悬念。自然是等到朝阳升起时捕捉它的身影，该按下快门时我却有些失措了。遥遥望去，它是晨曦中一团未明的阴影，蜷缩燃烧的山体下。

这座疆图中亦真亦幻的城，羊皮卷上曾描绘过它的繁盛，人们朗朗相诵过它的名字。汉代时，它以西域三十六国之一的蒲犁国的王城身份闻名于世，而现在，卵石垒成烽燧体貌，风蚀颓败，悲慨苍凉，时见白骨。东晋高僧法显和尚西去天竺，途经此地，记录的竭叉国王礼佛的场景，真如梦幻泡影一般。

古丝绸之路中道和南道交汇，喀什、莎车、英吉沙及叶城通往帕米尔高原的数条通道都在此地汇合。唐朝政府统一西域后，曾在此设有葱岭守护所。元朝初期，大兴土木扩建城廓；光绪28年，清政府建立了蒲犁厅，在旧城堡南面兴建了新城镇，遂被废弃。

海拔3100米的山丘上，从此孤零零的留着一座城。 我在清晨的风中行进在这座城中，没人看得到我，然而我就在这所王城里，在四野阒然的街道上游走，逡巡每一所房子，醉心于每个细节。不经历，你无法想象，就在城下，高原草甸，苍翠葱绿。冰雪消融后的河水，舒展如白练。

塔什库尔干的另一层涵义，是中巴公路的必经之地，也是《西游记》所写到的葱岭。从喀什经塔什库尔干到巴基斯坦的吉尔吉特，有一条国际公路。我们称为中巴国际公路，国际上将其称为喀拉昆仑公路。中国与巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦交界地方，是中国最西的国土，在东经75度线上。沿此经线向南，是巴基斯坦和印度的国土。

红其拉甫山口，是这条国际公路出入境的地方，其山脊线，即国境线。路旁立有两个界碑，朝中国一面是中文字的铭文和鲜红的国徽；而面向巴基斯坦一面，是英文铭文，倒没有用巴基斯坦的国语乌尔都语。

行走提示：塔什库尔干—红其拉甫口岸125公里（单程约需行驶1小时30分）。红其拉甫是世界上海拔最高的口岸，由于天气恶劣，只在4月15日-10月15日开关，其它时间都是关闭的，无论是游客还是探亲者或者商贸都不能通过。

7月1日塔什库尔干—喀什

眼前的喀什依旧鲜活，土生土长的维族人依旧在自家生活，尽管已经有头脑灵活的人在小院里做起生意，但依旧是原生的风景。而不是居民出走后的完全景区。

如果一户人家的两扇门都开着，表示“欢迎光临”；如果一开一闭，表明男主人在家，可进；而如果大门紧闭，则是主人不在，也不用叩门了。维族人对门和客厅非常在意，色彩艳丽繁复的雕花将一路走过的门堆砌的像壁画。无论是普通的手工艺人还是阔绰的有钱人家，都把客厅布置得无比华丽，这也侧面表明了维族人的热情好客。

老城道路曲折回环，宛若迷宫。细心一点，会发现前方是否通行，能从地面铺设的砖来区分，活路是六角砖，死路则是方砖。早晨的空气里飘着打馕的香气，长睫毛、大眼睛的维族娃娃在巷子里乱跑。经主人允许后走进一间大屋，手艺世家在自家围墙顶上做上标记，标明自己的铸造行业。

高台民居每一户的门牌上都用维语和汉语写着“阔孜其亚贝希”，意为“高崖土陶”，几百年的制陶作坊一直沿袭至今。

门口的老织机上羊毛地毯刚织了一半，院子里天竺葵花开渐浓，无花果树结满了果实。七彩的帘幔从窗前垂下，维族姑娘在白纱窗下绣着花帽，老阿訇盘坐在方榻上饮茶。

除去清晨和傍晚，老城安静极了。倒是围绕着艾提尕尔清真寺的两条手工艺匠人街（又叫职人街），热闹极了。沿街是一家家令人眼花缭乱的手工小店，全都是“前店后厂”模式，游人（顾客）可以随意进入“后厂”观摩“前店”所售商品的全部制作过程。铜器、乐器、木器、帽子、地毯、金器、馕店、酸奶店……你能想到的各种行业，都能在这儿找到。附近的老人默默吃囊、喝茶；小学徒跑出跑进，却不会贸然拉客。只有当你起身询问，他才会露出害羞的笑容解答。戴口罩的维族小伙儿用电动器具打磨着铜盆，制琴的老木匠勾画手中的木料，迈进乐器店，老板会拿起冬不拉弹上一段，刚出坑的烤馕个个都有面盆大。清真寺旁有冰激凌摊，一元钱，古铜雕花杯，银色长柄勺，奶油多出几分回味。

行走关怀：塔县—喀什，需行驶5小时。

7月2日 喀什—麦盖提

去麦盖提要经过疏勒、疏附、约普湖。历史上如雷贯耳的名字，我们在暮色里向它们行注目礼。沿途道路两边白杨蔽日，约普湖边，大柳树、大石榴、大无花果树隐隐闻得到即将成熟的香味。据说，麦盖提的烤鱼才是南疆的美味。

走到文化站口，达甫鼓响起，领唱的“木卡姆其”仰头闭目，扯开嗓子高唱起序曲。少顷，手鼓震天的响起，所有的人都加入了歌唱，苍凉雄浑的歌声，一浪一浪，排山倒海的袭来。

成排的达甫鼓在阳光下闪着古铜的色泽，灵动有力的十指打击出激昂的节拍，刀郎热瓦甫的丝弦奏出了金属般的激越。每一个歌者又是演奏者，音符随血液一起流淌，时而粗犷高亢，时而低沉喑哑，将音乐浸染于生命的表情令见者动容。

没有所谓指挥，世代相传的乐曲，亘古不变的吟唱，已是天然的默契。没有华丽的袷袢，头顶的花帽和粘着尘土的粗布衣裤是真实自然的生活。我在随身的采访本上写下刀郎木卡姆挚朴深情的一段歌词：

情人啊，你是来把我瞧瞧？/ 还是来为了把我炙烤？/ 莫不是让熄灭的情火/ 又在我的心田里燃烧？

我被情火烧死也无妨，/ 和你见面是一生的心愿；/ 不见你是我永世的遗憾，/ 愿望破灭心儿受伤。

这把热瓦甫有心眼，/ 我刚给它装了羊皮弦，/ 它一定知道来的人都是客，/ 灵气发作弹得欢。

比其他少数民族更甚的是，刀郎人从一会说话就会唱歌，会走路就会跳舞，音乐和舞蹈随着血液一起流淌在身躯里。阿曼尼沙罕是叶尔羌汗国的王妃，也是十二木卡姆的整理者，一个为诗歌和音乐而生的女子，很早就辞世。她的故事，就像歌中所唱。

你的牙像玛瑙一样宝贵，/ 你的嘴如含苞欲放的玫瑰；/ 你走出大门的时候，/ 花花世界全都往后退。

有音乐响起就必然有画作留存。这一动一静两种艺术线条，反映在麦盖提，就是木卡姆和农民画。我在青海热贡看过当地人画唐卡，少数民族对色彩和构图的天生敏感，让麦盖提农民劳作后的即兴绘画在国际上拿奖，倒也不那么让人诧异。

行走关怀：喀什市—麦盖提县，200公里，需行驶3小时30分。