香溪·桃花鱼·乐平里

文/朱朝敏 编辑/柳向阳

上：芳草萋萋，春到香溪河。 摄影/陈文

香 溪

古归州前临水后傍山，河流众多，且多被粗砺岩石砥砺、林木青草蕴藉，河水自是清澈无比，并有接近天空纯净的蓝色。而香溪在归州众多河流中脱颖而出，还是因为昭君。

“昭君临水而居，恒于溪中浣纱，溪水尽香”，香溪又名昭君溪。昭君在此浣纱洗濯，溪水因昭君而美名远扬。

至于溪水是否“香”，还是有来历的。从神农架苍茫林海里发源而出——据说该地曾是神农氏采药的洗药池，荟萃百草之精华。源头地，奇峰竞秀，林海深深，云游雾绕。林间野花竞放，山中溪流纵横。幽谷清溪、香花遍野的灵秀之地，造就溪水之香也使人不由得放弃怀疑。溪河两岸，橘林片片，芳草萋萋，伟大爱国诗人屈原的名篇《橘颂》写的就是这里。

香溪到底是不平凡的溪流。

途经秭归的香溪在距离古归州九公里处注入长江，接口处，香溪水是澄明蔚蓝，长江水却是浑浊昏黄，对比分明。河口有王昭君的汉白玉雕像。由香溪溯江而上，便到今属湖北兴山县的王昭君老家（历史上属于秭归）。

有年我乘车途经香溪，正值秋天的枯水季节，河水羸弱，但仍不失清秀纯净，林木、房屋、群山一一倒映，溪水瘦小，皆已接纳。车子行过石桥时，意外爆胎。我们却是欢呼雀跃——终于可以亲近香溪。石桥下，溪水缓慢流淌，磊磊岩石裸露，是为横亘也为坦陈。溪水缓缓流淌，有如一条蓝色的丝带缠绕，然后朝着远方奔涌而去。溪水两岸，橘子红了，大片的红密集得燃烧我的眼睛。我脱下高跟鞋，越过溪边的岩石，静立香溪河边，看见溪水中自己的倒影，零碎、清澈——它会跟着溪水流到长江，流向更遥远的地方。我蹲下身子，用双手掬起溪水放在鼻间，嗅着，溪水的味道，香，淡淡的，就像想念，淡到没有，却是融入了骨髓。

三峡桃花鱼。 摄影/刘曙松/CFP

从香溪出发的昭君，一个弱女子竟然肩扛国家和平的重担，他乡青冢独黄昏——终是消弭了战事，无法还乡。是不是香溪如昭君生前一样告慰它女儿的结果？谁知道，那是地底下的事情。纯净、温婉只是溪水的表面，地底层里，谁又能看见它的暗流汹涌？它的北向潜行？

香溪岸边传来若有若无的民歌，车上的我们小声跟唱：晚上做梦喜幽幽，梦是情哥睡炕头。五更鸡叫惊破梦，眼泪流湿一枕头。哀伤、凄切，心湿透——昭君听见了吗？

神灵桃花鱼

这是颇富有想象余地的名称，桃花——灿烂如霞，鱼——自由的神灵。科普知识里的桃花鱼，非为鱼类，而是桃花水母，外形像撑开的伞，或者倒扣的碗，桃花水母体态晶莹透明，在水中游动，状若漂浮在水面的桃花花瓣。

而称之为桃花，是因为“形如桃花”，“以桃花为生死，桃花既尽，则是物无有矣”。瞬间呈现，一生美丽，多像高空绽放的烟花，华美极至，绚丽短暂。

我竟与桃花鱼有缘邂逅。今年五月，在归州九畹溪的一个名为“天问地缝”的山麓下，我被友人指点认识了桃花鱼：碧绿清亮的溪水里，指甲盖般桃红色的小东西，偶尔跃入眼里，通体透明。友人惊呼：“五月山麓桃始开，花开溪鱼生，竟都被你遇见了，缘分啊。”此话有理，归州人都知道——桃花水母是生物中最低等的物种，而归州桃花鱼则是地球上“淡水桃花水母”的唯一幸存者了。能一睹桃花鱼芳容，已是归州人的奢望。

我用密眼的网兜，小心舀起，一枚桃花鱼软软地趴在网兜上。我想用小瓶装着，但友人踌躇，我放下了网兜。舀起的桃花鱼是我的幸运，偶然遇见，是一件美好的事。但瓶水却是这枚桃花鱼的坟墓。在人性所有的爱中，即使残缺，却能舍弃——爱，爱到舍弃，残缺也就是圆满了。通透如桃花水母，亿万年独守这片水域，一丁点的污染都会葬身，这何尝不是爱的成全，有形的生命成全出高洁的禀性。

残缺到圆满，低等到高贵，稀少到坚韧，短暂到恒长——桃花水母纠结着悖论。不管投著身上的目光，静守地球上这块泪滴般澄清的水域，与桃化花瓣嬉戏、忘情。而这又是悖论——至情才能真正忘情，归州桃花鱼的传说是足以告慰寻梦的心灵的。昭君在出嫁匈奴前被恩准回乡看望父母、乡亲，在她别离的那天，和乡亲们依依不舍，昭君跳上龙舟，强忍泪水，弹响了琵琶，琴声哀切。乡亲们挥泪送别，昭君终于情难自禁，泪如珠滴。此时溪水两岸的桃花仿佛情动，纷纷飘落，在昭君的泪滴中化为透明的桃花鱼。昭君与故乡山水作别，乘坐的龙舟消失在溪水尽头时，桃花纷谢，溪水中的桃花鱼也消失无踪。泪滴孕育的桃花鱼通透、洁净，是赤子之心。归州人每年在桃花盛开季节纷涌岸边缘会桃花鱼——岂为只看水母芳容？一段离情，年年相思。

有限的形体，和破形而出的爱愿——是诗意的表达，是世界最终的真理，是神的期待。我宁愿相信，桃花鱼是流亡人间的神。而归州可能是它的神祉。

记叙乐平里

四围群山合抱，山谷卧躺。这就是屈原的诞生和读书之地——乐平里。

我在2005年端午节来到乐平里。从秭归新县城归州开始，车行至海拔1300米高处，然后绕着山坡打转、下旋，就像沦陷一个旋涡，人的身子左右倾斜、东倒西歪。正值谷雨天气，下过雨的山路泥泞不堪，下旋的大旅游车好像真的沦陷进旋涡，时时陷进泥淖里。我们下车，折断山麓旁的树枝竹条，垫在车子行经路上，然后一起推着车屁股爬出旋涡。如此反复，终于在黄昏时分来到乐平里。在进村的田间小道上，屹立着一座写着“乐平里”三个大字的古牌坊。因年久失修，上面的雕刻和图案斑驳；牌坊下的一块青石碑上，郭沫若的夫人于立群所书“楚大夫屈原故里”几个隶体字格外醒目。

苍茫，烟雾缭绕。黄昏中的乐平里有几分世外桃源的飘渺和亲近。我怀疑被抛在一个切断时空的段上。山谷成了濡湿的宣纸，被蘸了墨汁的夜色彻底浸染，光亮断绝。瓢泼大雨，哗哗哗地冲击寂静的原野，比原野更加遥远的黑夜有难以预测的深邃。房间里明亮的灯盏就像安静下来的旷野狼匹，蛰伏，等待阔大的黑掩上瞌睡的眼皮。倚靠窗前，滴答的雨声漫过，耳朵里分明感觉头顶瓦片的清脆——寂静里长指弹响午夜安魂曲。第二天，雨后天晴，山色如黛。原野被水洗得明净。

“粽子香，香厨房，艾叶香，香满堂，桃枝插在大门上，出门一望麦儿黄……”五月的湖北秭归乐平里，村巷与田间都悠扬着这样一些关于粽子的童谣。在歌声的起伏里，我们过沟壑、田垄、木桥，爬上崎岖的山路，来到屈原庙堂，参加乐平里的端午诗会。

骚坛诗社的农民诗人们在吟诗。 摄影/王敏

1985年5月，乐平里牌坊。 摄影/王敏

20世纪80年代，乐平里的乡亲办喜事送嫁妆。 摄影/王敏

1985年，乐平里的田间耕作。摄影/王敏

说是诗会，参与者却全是当地的农民。吟赋诗歌和种田生产都成为乐平里农民的必须——令人唏嘘又向往。而一家农民诗社——骚坛诗社，也在此诞生，且源源流长，坚持不懈。一年一度的端午节，乐平里的农民集聚屈原庙堂，举办诗会、吊唁屈原、切磋诗艺——从明清时期发端，人人诵读屈子诗篇，耄耄老者、黄发垂髫的孩童，都能吟咏屈子22篇诗歌和即兴作诗。

我有幸参加了屈原故里的端午诗会。从田垄里跋涉来的农民朋友围在庙堂中间的大天井院里。天井院是一个长方形的场地，石刻的屈原雕像正伫立正前方，有举目远眺的神情，石像下是石阶，四五级，下面场地是摆着长凳的观众席。农民朋友手指间有明灭的烟头，轮到自己了，就掐灭烟头扔在旁边的垃圾桶里，整整衣衫，精神抖擞地上石阶，对着屈子恭敬鞠躬，然后转身，吟咏自己的诗作。归州土话，诗词韵律，抑扬顿挫，情感充沛。

四方的天井涌进大把大把的阳光。长凳上，个个脸色红润，眼神凝聚，甚至有液体的晶亮反射出阳光的无数道光线。我聆听，像所有的静坐着的朋友一样，我们不需要对视——前方剥夺了眼睛的光亮。一个美丽的乐平里女子，走上前，她粗黑的头发挽成独辫，搭在胸前。她漆黑的眼睛越过我们的头顶，她也在眺望——惟独她用标准的普通话吟咏了一首现代诗歌：站在端午那一天//只能遥遥地怀想//怀想遥遥的汨罗江//只能期待，那高贵的灵魂//记得回乡的路程。

这是令人感动的时刻。那些挽着裤腿、鞋面上还沾着新鲜泥巴的吟咏者，颠覆着诗人苍白的脆弱的形象。他们黧黑的面庞背对太阳，有着时间的阴影。而就在阴影处，最质朴最泥土最民间的骚体诗滚滚而出。屈子之风，岁月无敌。

我突然明白，屈子、屈子诗歌不是断裂于书桌上的史藏典籍，而是穿行于原野浸润泥土、落户民间的斜风细雨。阳春白雪到大众精神的向度，也就是大众意义的下里巴人了。