川西高原看雪

游侠契恩

从地图上看，青藏高原东南缘从东北向西南穿过四川，将四川分成了川东、川西两部分。由于川东川西两者在地形上的巨大落差，因而造就了两种不同的气候特征：每年秋末冬初甚至更早，北东还是满目葱茏的时候，川西高原早已是一派白茫茫的雪的世界了。

川西高原平均海拔在3000米左右，岷山、邛崃山、大雪山、沙鲁里山山脉由北向南耸立其间，将川西高原烘托得格外博大。苍茫天地间的纷扬雪花张扬出川西高原“千里冰封，万里雪飘”的浪漫；茫茫大地上的辽阔雪原演绎着川西高原“山舞银蛇，原驰蜡象”的雄浑，去川西高原上看雪，是一次荡涤灵魂的精神之旅。

站在阿坝县的山上看千里冰封

站在阿坝县城对面的元宝山上望下去，银装素裹的大地一派肃然。尽管这个季节多了一层寒冷，但候鸟一样的摄影者们依然一路向北而来，在风与雪的交响曲中守望自己心中的风景。

阿坝县位于巴颜喀拉山南麓，地势起伏舒缓。一座西北至东南走向的山脉与元宝山遥遥相对，它几乎就是阿坝县城四周最高的山峰了。高天下的苍茫雪野，铺天盖地漫向天际，站在这样的雪地上，“千里冰封，万里雪飘”的旷远与寂寥仿佛伸手可及。

在阿坝县有这样一个说法，据说阿坝县的先民中，有大多是来自阿里的将士。旷日持久的“唐蕃之战”结束之后，多数吐蕃将士停下了回家的脚步留在了阿坝，他们与当地人通婚，他们的后代象他们的先祖一样自称“阿里”、“阿洼”人，后来变音为阿坝。

阿坝县城鲜有拳头大的石块，所以建房的墙体就只能用粘土夯筑而成，建房材料的不同造就了阿坝县民居的与众不同，因此阿坝县的民居便拥有了别具一格的充足理由。每年冬季，当地人会用石灰在四面的墙体上涂抹出条状的纹路，象征吉祥永存。这些民居一幢一幢的联结在一起，在夏季，她们像绿色童话中站立的城堡；在冬季，她们宛若银色世界里独放的精灵。民居内部宽敞明亮，夏季清凉怡人，冬季温暖如春。那一天，我就端坐在民居的火塘边，惬意的听风咆哮着掠过镶着玻璃的窗户，看纷飞的雪花簇拥着远山近水，那是一种特别的享受，可以忘记烦恼，甚至人间所有的幸与不幸。

在四姑娘山与雪花亲密接触

在海拔4480米的一号营地上吃晚饭时，北风就把纷扬的雪花送到了我身边。在无边的寂静中迷迷糊糊的入睡，醒来已是凌晨3点，见帐篷上有一圈亮光，用手一托，大块东西哗啦哗啦的落下来，下大雪了。

清晨钻出帐篷，大地银装素裹，白天把我从山下驮上山的大白马，站在银白色的世界里，看上去显得有些孤单落寂。吃早饭时，雪仍在不停地下。

上山的时候，带着雪花的迷雾始终不离左右。我不知天有多高，地有多阔，只有在心里极力想象山雾之上的云海和雪山，想象天空的蔚蓝和太阳的炽烈。过了4829米的隘口，雪越来越深，有些地方已深及腰间。

太阳出来了，她在大峰左侧头项约一米高的地方默默的注视着我。我停下步子掉头向后望去，银色的雪被像海浪一样，从我的脚下一层层的涌向远方，在幽远的天际堆砌起澎湃的雪浪。云海、蓝天、雪山，这些简单的元素，在我的行进中不断变幻着令人沉醉的绝美和丰富，给人一种“前无古人，后无来者”的强烈感受。这样的绝美，这样的丰富，也只有在极高山上才能目睹。

“那是贡嘎山。”向导指着西南方的一簇雪山说，“我带了十多次团，也只看到过三次贡嘎。”他喘了口气继续说，“你很幸运，第一次来就看到了。”

我点头以示感谢。站在一座著名的雪山上遥望另一座著名的雪山，此时，与其说是人在遥望雪山，不如说是人在替雪山交流。虽然他们在时空上相距都很遥远，但却丝毫影响不了彼此间心灵上的沟通。作为神山，他们都有一样的思想，一样的情感，一样的喜怒哀乐。

大峰峰顶，海拔6250米的么峰以一种恬静的目光望着我。她浑身洁白，俨然一座巨型雪雕。几分钟后，太阳隐匿到云层的后面，代之而来的是星星点点的雪花。后来雪花越来越密，么峰匆匆忙忙的瞥了我一眼，便退到了越升越高的雾的后面。

此时，雪花成了这个世界的主宰，它们以一种顽皮的姿态围着我嬉戏、亲近。我在迷雾中边走边坐雪车，约半小时后，营地桔黄色的帐篷出现在了细密的雪花后面。中午离开营地，山谷里仍不停地翻飞着状如鹅毛的雪花。在我身后，云雾模糊了我曾经下山的小路和四周尖峭的雪山，而前面山下，却是大片在灿烂阳光下闪烁着诱人光芒的苍茫雪野。

在稻城香格里拉注视自人间升起的雪花

在县城下车不到十分钟，雪花就从天上纷纷扬扬的飘了下来。我抬头望望天空，铅灰色的云层低低的悬垂在半空，仿佛触手可及。

“这是今年的第一场雪?”路边站着三位等车人，其中一位黑黑胖胖胡子拉碴的人问他两个伙计。

“记不清了，好像不止下了这一次。”回答他的是一位脸形圆润的姑娘。

“倒也是，你这一说我也说不清了。”他猛吸了一口烟，“管它的哦。”他说。一转头，看见车来了。“车来了。”他吼了一声，三人齐刷刷的走进车站。

我抛下人声鼎沸的客运汽车站，朝只有路边小店里的音乐而没有多少行人的街上走。路两边的楼房都不高，白色的房屋衬着远处迷蒙的雪山，加上耳熟能详的藏歌和周围飞扬的雪花，心境一下在这高原小城潮湿起来。

在一家小店住下来，雪仍在不停的飞舞。

清晨起来，雪停了，天地白茫茫一片。

和几个人和租了一辆面包，在太阳还没有完全升起前朝亚丁赶。

稻城过去叫“稻坝”，后来改名为“稻城”，县名的更换完全是因为一次充满理想主义色彩的试验，据说在光绪三十三年的时候，因在这里试种水稻，而向朝廷奏设“稻成县”。试种水稻最后命运如何我不得而知，但因为这个典故，我记住了稻城，记住了稻城的红草滩记住了稻城亚丁的“念青贡嘎日松贡布”。

“念青贡嘎日松贡布”是仙乃日、央迈勇和夏诺多吉三座雪山的合称。传说他们分别是观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手的化身。三座雪山都有呈金字塔的峰体，山形独特，韵味无穷。在他们四周，有辽阔的高山草甸、茂密的原始森林、翠绿的海子、古老的冰川和典雅的民居，他们将青藏高原上的雪山之美、森林之美、草原之美、冰川之美、海子之美和人文之美集于了一身。1928年，美国人洛克在《美国国家地理》杂志上发表了这三座雪山的文章和图片。随后，英国作家希尔顿据此创作的小说《消失的地平线》，将这里描绘成“香格里拉”。稻城因此就有了“香格里拉之魂”之称。

沿216省道一路向南，太阳光在白茫茫的大地上空跳跃闪烁。三座雪山渐渐进入视野，近了，雪山一点点增高，直到抵达必须仰视才能望见他们的地方，我们的司机才把车停下来。

入沟处的小屋门前，一个熟悉的身影闪进门洞。购票时，发现是昨天在车站看见的那位姑娘。她看见了我，居然朝我点点头，我心里一热，一股温暖升起来。

怀揣着这样的温暖进沟，转过一座小木屋，听到前面传来低婉的藏族民歌，歌中唱道：“雪花纷纷扬扬，雪后阳光温暖；当我离开家乡，心中无牵无挂。翻过重重高山，思念慈祥母亲……”

在新路海触摸雪光

坐在马尼干戈镇的路边懒懒的晒着太阳，这是一个中国版的西部片中的小镇，我打开手机一边看日历，一边等待骑马挎枪的牛仔悄然出现在某一个血色黄昏时，我却吃惊的发现，秋季将在今天结束，冬季将在今天开始。但是在这里，冬天的迹象明显多了许多，寂寞的小旋风、辽远的旷野、沉默的雪峰以及慵懒的路人，我相信，在一切看上去有着十二分冷酷的外表下，却往往隐藏着令我等驴友兴奋的消息。

果然不出所料，大约十分钟后，一位同伴兴冲冲地跑来告诉我们说，前面有座海子，就在雀儿山的公路边。我们都从座位上弹了起来，四下寻找去海子的车。

找到车时都快下午了。健谈的司机在不到二十分钟的时间里，就让我们知道了关于那座海子的一些信息。海子叫“新路海”，本地人称她为“玉隆拉措”。“玉”是心，“隆”是倾倒，“拉措”是神湖，整个意思就是“令人倾心的神湖”，传说格萨尔王的王妃珠姆因被海子的美丽吸引流连声返而得此名。“新路海”这个名字，据说是当年川藏公路的筑路大军给取的，这一新名字，或多或少给新路海打上了时代的烙印。

十多公里的路程，没费多少时间就到了。新路海的万顷碧波静静地躺在海拔4000多米的山湾里。海子的东、西、南三面被高大的雪山簇拥着，在她的北面是蜿蜒数千公里的317国道。也许在夏季，海子会在某一个刮风的黄昏偶露峥嵘，但在此时，一切都在冰雪的抚慰中走入了寂静，看不见游弋的鱼儿，看不见纷飞的野鸭，只有沉默的雪山、宁静的海子、恬淡的森林、无语的冰川，人在其中，恍若置身于世界的最初。

新路海是典型的冰川湖，她经雀儿山的冰川冰蚀的挖深、冰碛物的阻塞终成今日的模样。新路海在去德格县城的路上。德格是一块人杰地灵的地方，沿着脚下这条国道一路向西进入县城，那里有一座遐迩闻名的印经院在等着我们去拜谒。