曹雪芹写吃

李国文

《红楼梦》第八回，贾宝玉在薛姨妈处吃便饭。

这位少爷提出来，要求吃鸭舌头。他“因夸前日在那府里珍大嫂子的好鹅掌鸭信。薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。宝玉笑道：‘这个须得就酒才好。”

鸭信，即鸭舌，煮熟，用香糟卤汁浸泡，入味后，便是一道美味冷盘菜。

吃的时候，喝两口绍兴花雕，而且是加过温的，那就更是香醇佳肴了。看来，富贵公子贾宝玉，不仅仅是一个无事忙，还是一个很懂得欣赏美味且会吃善吃的美食家。其实，不是贾宝玉懂，而是写《红楼梦》的曹雪芹懂。

那是一位写吃的文学大师，我想他写吃写得好是因为他确实会吃。当代作家已经不大写吃，我想很可能太忙于其他了，顾不上吃，因而也就不甚会吃，不善写吃，真是遗憾。

以动物的舌为菜肴，例如北京小饭馆的“卤口条”，例如广东路边档的“烧腊猪”，都属于大快朵颐、淋漓酣畅的享受。虽然，吃惯大众食品的那张嘴，吃贵族阶层的美味佳肴，应该不会有障碍，但是，让吃过“酒糟鸭信”、颇讲究精致吃食的贾宝玉，在前门外的小胡同口的某家小饭铺，坐在油脂麻花的桌子板凳上，央一大筷子“卤口条”塞满嘴，喝那种又辣又呛又上头的二锅头，我想他会敬谢不敏的。肯定大摇其脑袋，对他的随从小厮茗烟说：你把马牵过来，咱们还是回府里去吧!

什么人吃什么不吃什么，也许没有绝对的界限，但什么阶层吃什么不吃什么，还是有一定的规矩章法可循。

第十九回，贾宝玉被他的小厮茗烟带着，偷偷地跑到袭人的家里去玩儿。“花自芳母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：‘你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。”这位贵族公子，和他贴身丫环袭人那平民百姓家的饮食好恶的标准，反映了中国饮食文化上，两个不同消费层次的区别所在。

曹雪芹接着这样写：“彼时他母兄已是忙着齐齐整整摆上了一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，因笑道：‘既来了，没有空去之理，好歹尝一点儿，也是来我家一趟。说着，便拈了几个松子瓤，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。”把吹去细皮的松子瓤放在手帕上这个细节，写得挺传神雅致，将贵族和平民在饮食文化上那种能感觉得出来，却很难条理化、具体化的差别传达出米，着墨不多，表现充分，寥寥数笔，印象深刻。老北京有句谚语，说得有点刻薄，然而却是一种历史，一种沿革，一种很具沧桑感的总结：“三代做官，才知穿衣吃饭。”

我不禁想起前些年在江南一座古城，一家老字号菜馆，一次“红楼宴”的经历。

说实在的，我非常佩服曹雪芹，特别是他在精神方面的坚强、坚定、坚忍，是令我感到惭愧的。假如我又穷又饿，在只有一碗薄粥、一块咸菜的情况下，是绝对写不来，也写不出，更没勇气去写像《红楼梦》中那样的形形色色的吃的，我没有那份经受得住自虐的定力。经过三年灾荒的我，知道饿极了，真能使一个人的道德为之沦丧，很难做到曹雪芹的“三坚”。

那天，当我入席，还未举杯拿筷，光看到那陈设，那杯盘，那酒具，那些已经放置在转盘上的看盘和冷碟，我就忍不住对一位现已故去的文学前辈讲：某某老，我在想，一个饥肠辘辘、饿得前心贴后背的作家，要他在自己的作品中，写这一桌珍馐佳肴，他的嘴里，会是什么滋味?他的肚中，会是什么动静?他那大脑下丘部的饥饿反射神经，会是什么反应?恐怕那准是一件不仅十分痛苦，而且还是相当折磨的事情吧?

前辈对我莞尔一笑：所以，你成不了曹雪芹。

我承认我没出息，宁可下辈子也成不了曹雪芹的角色，总得先解决肚子问题为上。

一个作家，穷，而且饿，还要在作品里一字一句写这些勾起馋虫的美味，这种回味中的精神会餐，其实是物质上，更是精神上对生命的双重磨耗，曹雪芹自然也就只有提前死亡的结局了。

因此，他几乎没有写完这部书，大年三十晚上，就泪尽而逝。

我很羡慕现在那些同行，将“食色性也”的次序颠倒了一下，成了“色食性也”，集中精力写“色”，而不写“食”。因之，当代作家的笔下，很少有人像曹雪芹那样专注地写吃了。很多同行，下力气写性行为，写性动作，不遗余力，将中国裤裆文学推向一个新高度。我感觉到他们好像对天盟誓过的，一定要超过写《金瓶梅》的兰陵笑笑生，不达目的，死不瞑目。如今，如果在他们的作品里，到了第八页，或者到了第十页，男女主人公居然还没有上床的话，这位作家，很可能就是性无能或者性冷淡患者了。

所以，我总觉得，当代文人把曹雪芹写吃的传统丢了，不能不说是一件既愧对前人、更抱憾后人的事情。《三国演义》里，曹操、刘备、孙权，还有在甘露寺招亲的孙夫人，怎么吃，吃什么，罗贯中给我们留下的，是空白。身在曹营心在汉的关云长，三日一小宴、五日一一大宴地被款待着，都宴些什么东西，也只有鬼知道。《水浒传》里，除了“大碗喝酒，大块吃肉”这个响亮而且空洞的二号，除了花和尚鲁智深怀里那条狗腿，除了孙二娘黑店里的人肉馒头，除了武大郎挑上街卖的炊饼，那些打家劫含的江湖义士，那些替天行道的草莽英雄，一日三餐，都把什么食物塞进胃里去，施耐庵自己都说不出来。作为读者的我们，又能知道些什么呢?

施先生和罗先生，这两位文学前辈在这个领域的失语，是我绝不敢恭维的。

从眼前这一桌绝非杜撰的“红楼宴”，我们充分体会到大师曹雪芹的艺术功力，他在这部不朽之作中，几乎提供了有关美食的全部细节，包括原料、加工制作过程，以及形状、颜色、品味等等事项。古往今来，几乎所有的中国作家都无法做到他笔下如此详尽完善的程度。否则，那位穿着古装的服务小姐，也就无法头头是道地给在座的食客讲解“胭脂鹅脯”、“姥姥鸽蛋”、“茄鲞”的来历和特点了。

由此，我也联想到作家能够写出什么，写成什么，和他成长的环境有着莫大的关系。不是我们写不出，不是我们不会写。说出这个结论，是要请读者原谅的：一个没有三代为官，从只吃过炸酱面、面糊糊的田间地头，从只吃过猪头肉、羊杂碎的市井胡同走出来的文学先生或文学女士，要他们来写满汉全席，写山珍海味，那是很困难的。

出身于贵族之家的曹雪芹，与施耐庵、罗贯中这样来自士绅阶层的文人，在饮食文化层次上，存在着巨大差异。而且曹雪芹从南京吃到北京，这两处都是中国精致美食的发源地。而施耐庵的家乡江苏兴化，除了成鸭蛋外，罗贯中的家乡山西太原，除了刀削面外，便乏善可陈了。何况，曹雪芹所写的“吃”，都是他吃过的，而罗、施二位大师所写的那些“吃”，自己不但没吃过，甚至没见过，没听说过。无米之炊，巧妇难为，道理就全在这里了。

那次“红楼宴”上，在座陪同的是地方上的头头脑脑，一再征询那位前辈，对推出这样的旅游饮食项目有些什么评价，对那位显然读过《红楼梦》的服务员小姐的讲解有些什么看法时，某某老呵呵一笑，不作正面答复地支应过去。

不过，对打成右派、经过劳改的我来说，这还是很过瘾的一次口福享受。

事后，我问他：为什么不表态?没想到老人家语出惊人：“如果曹雪芹就吃这种色、香、味毫无特点的所谓美食，他还能成为那个不朽的文学大师吗?”

这位前辈是见过大世面的，我相信他的评价。

然后，他突发奇想地问我：你觉得一个作家最要紧的自身素质是什么?我还没有想好如何回答，他先把答案讲了出来：一个是感觉，一个是想象，感觉要细微得不能再细微，想象要丰富得不能再丰富。就这桌“红楼宴”，能给我什么感觉，能使我有什么想象啊!

他这一说，我对曹雪芹更加肃然起敬了。

编辑／汪微微