秦地二章

赵　熊

岐 山

一

有这么一种鸟，《山海经》上说：“其状如鸡，五采而文，名曰凤皇。……是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”大约三千一百年前的霜天，岐山人惊异地看见吉祥的凤鸟在山巅且歌且舞，从此，周人便兴盛起来。文王、武王、周公、姜尚……一批人杰率领他们的子民，在“堇荼如饴”的周原上改写着华夏的历史进程。二百五十年的风云际会，二百五十年的兴亡更替，把中国从奴隶社会送入了封建社会的轨道。

周以后，岐山上凤鸟再没有歌过舞过。

车行在岐山境内，昔日的王者之气已荡然无存，就连诗经上描述的“周原芜芜”的丰腴自然景观也不复存在，视线内外，只是无尽的黄土高原，土色纯净而黄亮，仿佛金子一般。但是，金子里从来鲜见有蓬勃的生命孕育出来。

如今，开发大西北的号角已经吹响，岐山人已感觉到那只凤鸟的即将到来。

二

岐山的有名，还因为这里曾是那位让“天下归心”的周公的封地。并且，在岐山城北有一座始于唐代的周公庙。

周公名旦，是周文王之子，周武王之弟。在西周约２５０年的国祚里，周公的贡献可谓至大。武王立国，周公为相，诛纣伐奄，收取部落小国５０个，遂使天下一统。武王卒，其子成王即位，殷民造反，又是周公率师平定，一直打到江南。在战斗中，传说周公能驱虎豹犀象为师，所向披靡，其神奇可见。

史书载：“文王长，周公短”，不知是遗传基因的哪个环节出了问题。史书又载：“周公背偻”，“身如断葘”。偻，背脊弯曲状，俗语说罗锅；葘，本指茂盛的草，断葘，便打了折扣。周公伟人传业，却无伟相，或者这就是所谓的奇人奇相罢。

周公庙有一尊周公塑像，身材高大威武，决无佝偻之形。当然，像是新塑的。又想前几年，司马迁公的故乡韩城市请雕塑家为公塑像。公受宫刑，胡须皆失，但无须的雕像方案被断然否定。矗立在广场上的自然是气宇轩昂的须眉丈夫形象。

人心往往不认同历史。

三

还是在周公庙。

周公庙三面环山，北有凤凰山，东为凤凰堆，这便是当年凤凰歌舞过的山峦了。虽说周公庙始建于唐代，但原始建筑已荡然无存，能看到的亭台楼殿与其它庙宇并无多大区别。建筑易毁，自然也易修复重建。于是，关于建筑的历史也就难免容易指鹿为马，学术研究或者不以为然，但在怀古的心理需求上，却是屡见不爽。

在周公庙，不能被改变的历史，便是那些古木了。它们是天下兴亡的冷静观众，是周公庙沧桑岁月的不朽证词。过去，民间有说大户人家的谚语：画不古，树不粗，一看就是暴发户。其实，只要有钱，古画是可以买来悬之庭堂的，但庭院里的古树，却不是钱能办到的。

周公庙里的古木数量已远非往昔那么多，但愿它们的身影不会再减少，以免把那点真正的历史湮灭掉。

四

早上七点多，天早已大亮，漫步在岐山县城街头，来回望望，不过三五个寥落的人影在移动，连空气仿佛都在春睡之中。深深呼吸，一丝淡淡而遥远的燃烧麦秸的香味沁入心肺，那是北方农村几千年来不曾被改变的气息。于是，心跳缓速，血液平流，似乎从精神到肉体都回归到“日出而作，日落而息”的自然生态中。这种舒适与惬意，已无法在大都市里觅得。

韩 城

一

出韩城东北六十里，便是黄河龙门了。是传说中鲤鱼跳龙门可以变化为龙的龙门，是史载大禹治水“导河积石，至于龙门”的龙门。

龙门横亘于秦晋之间，因形势如门阙对立得名，又因这里是大禹功业所在，也称“禹门”。黄河在龙门以上穿行于深壑之间，出龙门河道突然宽阔起来，巨大的地貌反差形成了流速的强烈变化，于是造就了一道难见的自然景观。前人诗咏“禹门三浪，平地一声雷”，足见其壮美，韩城八景中也就有了“禹门春浪”一款。如今，架桥筑路、开山取石，山势被改造，险峻之势已不复存在，所谓“龙门”，只能是望文生义凭想象去欣赏了。

从陕西一侧看龙门，乏景可陈，于是驱车过河到了山西境内。殊料沿岸采石机声隆隆，运煤车轮滚滚，朗朗乾坤便都笼罩在灰蒙蒙的尘埃之中。

暮春时了，又是下午，太阳懒懒地斜照着。独自坐在堤坝上，向黄河望去，眼前百十米宽的沙泥河床裸露着，再远处才可见昏黄的水色。移目向上，黄河悄无声息地从深壑中流来，仿佛散步一般出了龙门，完全没有了昔日的威猛。

据报载：黄河在山东境内每年断流百余天。

专家说：百年后黄河可能不复存在。

“逝者如斯”！难道这竟是孔夫子对黄河未来的谶言？我的心有点潮湿。

二

说起韩城的读书人，远的有太史公司马迁，近的有清代状元王杰。当然还有如今的许许多多学者教授、莘莘学子。古人说，“读书能变化气质”，气质是虚的，却必然通过许多实处得以体现，就像常说的“精神变物质”那样。

以外人陌生的眼光去搜索，韩城最能表现被“读书”变化后的气质，当是韩城居民了。

韩城，老城。彳亍在旧街巷，仿佛置身于青灰朴素的书卷之中。砖的路、砖的墙、砖刻的斗拱；石的踏步、石的门墩，石雕的拴马桩。木制的大门上方，赫然一块门额：“诗书弟”、“太史弟”、“耕读传家”，沐漆、粉彩、贴金早已被岁月磨蚀，映入眼帘的犹如一页页古色古香的线装书，中和、安详、儒雅。

在党家村的明清建筑群落，这种浓郁的文化气息更得以集中体现。这里虽地处僻壤，却因原来主人对传统文化的浸淫与热爱，使家庭在“耕”、“商”、“官”的同时，始终以“读”为根本。与当年相比，大部分庭院已现出败落的气色，但透过一厅一房、一门一牖仍能感受到物主对儒雅的理解与追求。虽然其中难免散发出一缕封建文化的气味，但就建筑本身而言，却实在是不能更改，也不必更改的一部史书。

党家村的房屋大多历经数百年，房顶上却寸草不生，也算是一个小小的奇观。据介绍，是因为地处山凹，屋顶不积沙土的缘故。村里保留有一块清皇敕立的节孝碑，石碑没有什么特点可言，倒是砖砌的碑龛十分精美，抬头望去，檐顶上竟是绿草茸茸，与寸草不生的民居屋顶迥然而异。但愿这绿色不是为那封建的节孝而生，而是为了装点这具有文化意味的建筑。

三

石级，石级，还是石级。攀行在太史祠的层层高台上，默想１３０篇本纪、世家、列传构成的煌煌《史记》，无论是身、是心，都对祠前石碑坊上“高山仰止”的题辞生出新的理解与感叹。

黄河西岸有无数黄土和杂石形成的贫瘠的山梁高地，惟有这东依梁山，西临芝水的韩城芝川东原郁郁苍苍钟灵独秀。是芝川成就了太史公，还是太史公升华了芝川？

韩城是太史公的故乡，韩城的文脉在太史祠。虽然司马迁最终并没有回到故乡，太史祠里有的只是公的衣冠冢，假太史公有灵的话，他一定会在故乡的。

赵燕，１９４９年出生，书法篆刻家，著有散文随笔若干，发表在《延河》《美文》等刊，有作品被《青年文摘》转载，现居西安。