风味

山东寿光的文友苏抱琴曾在文章中提到，将槐花连穗摘了，洗净煎饼——这样的阅读经验我倒不陌生，常有北方的作家写槐花的烹饪方法——我从未亲尝。在南方城市，连槐花都少见，更别说用它做饼了。抱琴还写，贫瘠年代没什么新鲜之物可吃，祖母夏日常摘了南瓜橙红艳丽的大花入烩。一盆子南瓜花洗了，拌上面，做成面疙瘩，下到有油花的开水锅里。读这段文字时，正是南瓜的开花季。这种做法我从没试过，却让我想起年少时在父亲工作的空军部队，有炊事员家属也采了一箩金黄的南瓜花，炊事员裹上面糊油炸给我们吃。那是我头一回知道植物的花可食。

在沪工作时，有位北方女同事，她很少吃米饭，再忙也要抽空自己擀面、烙饼，周末做凉皮。她和我们说起拌凉皮和制作油辣子的方法，聊得兴兴头头。我当时有点儿不解，一份凉皮而已……后来想，她聊的是乡情，吃的是乡愁，如同父亲常两眼放光地向我们说起金华的诸种食物一样。

吃什么，怎么吃，透露着一个人的习惯，一个家庭、一个地域的习俗。我想起每年春天，南昌的菜场会有栀子花出售。不是那种洁白的鲜花，是焯烫过变成褐色的花朵。论斤称，半斤花搭配韭菜，可炒两盘。买回来洗净，起锅倒油，最好加一点儿猪油，放入栀子花炒，再加韭菜，吃辣的也可加一点儿青红椒。翻炒均匀，起锅前淋一勺米酒，有奇特的香气。花香与春韭的味道交融，于我那是每年南昌春日气息的一部分。如买鲜栀子花，可挑小朵，去掉花蕊，清洗，沥水，再焯水，炒食。或许是我寡闻，在其他地方我没见过这种吃法，包括有着食花风俗的云南。

前阵子去赣南客家地区采访，上来一道臭豆腐，当地叫盐蛋豆腐，与我故乡金华的臭豆腐形貌相似。我怀着期待品尝，却是另一种味道，颇感几分失落。童年暑假，回爷爷奶奶家，奶奶常带我们去豆制品店买臭豆腐，青灰色的小方块，配兰溪本地产的白辣椒与虾皮炒。那个味儿，起初别说吃，闻起来也避之不及。逐渐习惯后，我竟爱上那种特别的味道。爷爷奶奶过世后，我久未吃过。有一次特地向老乡前辈请教这种臭豆腐的发酵工艺。他替我问了几个“吃货”，都答不出。又请常买菜的老婆舅去向做豆腐的小商贩请教，说豆腐要用头道新鲜的豆浆煮，再加炒盐和花椒发酵，才能制成这种特别的臭豆腐。

有一次在南京会好友，我在她住的小区采了木槿花炒蛋，她讶然这还能人烩。我说这是与我外婆有关的记忆。外婆说木槿花可食，清热利湿。她在世时会采木槿花烧蛋汤，起锅时撒一把青葱，红红白白，煞是好看。南方木槿丰茂，外婆去世后，见到木槿，我便会想到外婆和木槿花蛋汤。

外婆去世前，冬天，身患沉疴的她几乎吃不进什么。然而有一次我去看她，她突然说起想喝河蚌汤，要那种细长的河蚌，不要扁圆的，搁几块排骨，加一些萝卜。外婆在此前从不提可能麻烦儿孙的任何要求，仿佛对自己好点是种罪孽。但这次她提出了，并说：“你外公在世时做过的……”我恍然，在临终的日子里，外婆终于逾越她一贯的隐忍，借一道食物把对丈夫的思念说了出来。

外婆在世时，常提到外公在世时的种种：他为邻人开的方子，讲过的古，做过的饭食。习中医的外公擅烹饪——清寒岁月，他仍会勉力为一大家子做好吃的，其中有道薯粉丸子，那是他的家乡江西抚州的风味吧？红薯粉调水捏成扁丸状，关键得用滚热的土鸡汤下丸子，吃来鲜美、筋道。外公去世后，逢春节，外婆必做这道菜，袅袅热气中，弥漫着这个大家庭特有的味道。

86岁的外婆去世之后，一家子即使聚餐也是在餐馆。这道菜从此匿迹。

一方食物养一方人。岁月与记忆，最终会以柴米油盐的方式定格与传承。不论多么宏大的历史，其深处也会传来汪曾祺先生笔下“一个女人高亮而悠长的声音：‘二丫头……回来吃晚饭来……”’。

（选自2024年10月18日《光明日报》，有删改）

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