一日万象

原本以为重庆人对山石都不感兴趣了，特别是长期处于丘陵地带的人群，仰头就是重重叠叠的遮挡，即使身处在城市久了，楼房也代替了山石成为一种心理印象。所以踏上车的瞬间，我打算对山石不再有丝毫的描写，哪怕它比我想象中更巍峨一些。三月入春，受邀前往重庆边郊，沿途的油菜花早就开泛了，大片大片的嫩黄色像是绒毛地毯，处在山脚下，浮花浪蕊，流连忘返的人却不少，特别是女性，喜欢站在花丛中，婀娜多姿，堪比山间枝蔓，那种相机拍下的瞬间，就算放到2054年来看，依旧具有春天的美好意义。我会想，如果时间往后推20年，山间会变得更美，是一种必然结果，还是一种人类意识上的强制性回归。

南川至彭水，经阿依林海，最后落脚小南海，已有几种不同的山貌，原本春节生病后还有些咳嗽，却因进入山区后莫名好了。这趟从北京飞往重庆的旅行，是在云海与石林交织的记忆中完成的，大片的红豆杉（Taxus chinensis）据说有抗癌作用，又名紫杉，基本分布在海拔900米以上的山地，喜阴，耐寒，镰刀形的叶子，末端尖而细小，便说植物与人一般有性格，在俯瞰盘曲山路的顶峰，变成一种默默看客的存在，大概是因为本身并不高耸，又有一种亲和的感觉。据说陪伴的那簇花树是木姜子，之前倒是完全没有了解过，细小的黄花在云雾中绽放，独有的香气幽然弥散，倒是因为它们的存在，山宇之间有了一些个性，至少植物栖居的阵地不同。而后下山，是小南海独有的碧绿，中途时间过长，几乎可以做一个环形迷宫的寻路之梦，却在恍惚之间听到树叶细碎的说话声，不是耳朵，是眼睛，影影绰绰的光影是窃窃私语的口型，看，又有人来了，大自然间的密语不为人类所听，只能猜测，如同天机。黔江地段，颇有不同，浑然闯入大自然的疆界就会有一种冒犯般的侵入感，好像大自然从来不属于我们，而我们明明都是从自然中来的，这种矛盾的错觉不止一次在心里面回响。

那种碧绿比宝石贵重，说的是水，返璞归真的清澈，与我在卢加诺的公园看到的全然不同，瑞士的山脉下也有一汪让人心旷神怡的湖，小南海却充满了七言律诗的诗意，而不是那种长短句交错的现代诗，我一时间理解了回乡的意义。至少从几千米高空落地的瞬间，千里之外的城市建筑与这里形成了落差，那种超脱个人感受的景行景止，变成了我远走他乡回望时震动的波澜。一级水源的捍卫，是撤掉所有可能的人群活动，这种强制性突然变得庄严肃穆，在阿蓬江的水流入其中的同时，变成了一种萃取实验，山石形成容器将水质沉淀，沿江而行，远古地震坍塌的岩石变成了小南海孕育的一种生命，你甚至可以听见它们的呼吸，为没有人类的泛舟叨扰而感恩。人与自然签订了一份天然的契约，却是为了让人类得以获得更舒适的环境，更像是一种回馈。灵气不能被亵渎和污染，是契约中的核心思想，每一个字符化身草木鱼虫，嵌入自然的文本中。

自然的镜像是一种表演，山水之间的一种吟唱，与土家十三寨的阿妹们唱歌不一样，那种极度热情，让人宾至如归的表演，是这山水滋养的结果。自然把它们的热情投放到了人身上，转而散发出草木清香一般的脱俗之美。对于贵宾的接待总是隆重的，从推门开始，到手的茶水，繁复的服饰，永恒的微笑，组合原本是一种妙趣，待到“晚宴”，或许晚宴二字又有些夸张，更像是认真对待客人，丰盛到像是一桌桌流动的喜宴。特别是天幕未落，鼓声和唱腔接连登场，没有剪辑的原生态表演，加入其中的嘉宾远没有想象中的生涩，一场欢庆来客的“婚礼”热闹非凡，一时间客人都像是专程来坐席，吃喜酒，原本的夜餐又多了几分喜庆。可这“喜”又是别样的，当地人的姑娘出嫁，土家族的习俗是先哭一场，哭不是伤心，而是感恩，感谢父母的养育之恩，恰恰是这哭，哭出许多人生况味来，如果黔江的当地人远行，是不是也要哭一场，感谢这山水的培育，自然多年来的滋养，更应当是奉为先人的存在。

寨屋外的木桥是一种勾连，特别是夜间行走，这种勾连让靠近溪涧的小路有了真正“山寨”的意味，抬头的某一处聚光下，横竖摆放的木柴堆满了某户大门，飞动的蚊虫还没正式出没，一位阿妹坐在那堆木柴旁边，像是水彩截取的一个角落，不把山与林框住，只有人，这处的画没有自然了，却因为成堆成堆的木柴变得“自然”，这种类似倒叙的画面，可以想象木柴的来处，必定是恢宏的大片丛林。我就是在这个时候发呆的，没有跟上大部队的步伐，山寨并不大，但起起伏伏，错落有致，我们住的民宿是居民房屋改的，入夜后在灯火通明的一处小院子里围炉煮茶，一个铜壶里装了些奶，加上刚泡的茶，仿佛即刻可以营业。大概是环境宜人0gvpkdmQN7hUJEGRDlPAYeUP37jN40aqfbQLdk89ORk=，大家带着既放松又高涨的情绪，一副几乎要通宵达旦的样子，后来炉子上烤了两个橘子，很香，说是止咳的，其实我已经不咳了，却还是吃了两瓣，好像我一直喜欢吃加热的水果。

炉火擦出的星子，生出某种掷地有声的颗粒感，恰巧凑成畅谈间的标点符号，当地人当然只聊生活，聊天气，聊东家长西家短，当然不可能聊文学，但你要相信，他们聊的处处都是文学，处处都是比文学还深的东西。阿妹映着月光，是从影子里面走出来的，如梦似幻地不像真实的人，但她笑，笑得就很真，端着果盘问还要不要多来几颗橘子。我讲我第一次来黔江，阿妹说，你不是重庆人吗？我说，我是重庆人，但黔江不是重庆。阿妹皱眉，我紧着说，这里是避世的桃花源。她又笑了。日常的淳朴，带出一层回响，多日之后的离去，人退到场域背后，声音与山寨融为一体，她代替它们说话，它们借她之口发言，说那是一种美学，都显得极为俗气。

夜的静谧，更多的时候是一种衬托，衬托喜欢在夜间热闹的人，于山林之中，静谧让热闹回荡，这样的地方，春日来甚好，总好过夏日的暑气，秋日的萧条和冬日的寒冷，等于我们赶上了最好的时候，尽管夜间总有些冷，却依旧是最好的季节。脚底踏在粗砺的石子上，引起一种心灵上的回响，大概是从脚底的某个神经出发，刺激到大脑对当下的感官，又是城市间常说的一种按摩。

山灵应有拜访，与我对话，问我感慨，听我心声，马太·安诺德的《迻译荷马论》中提到：这迷雾，障隔着人和神，消溶为一片纯洁的空明。（Whene’er the mist，which stands between God and thee. Defecates to pure transparency.）又想起阿城小说中的那片旷远宁静的老山，密密匝匝的灌木深处，它当是说，归根复本何意？我答，回家之意。它言，岂止。我答，见来处。它问，来处何处？我答，时间初始。它言，否。迷雾渐散，这场对话变成一种抒情，山野奇谭总让人敬畏，实则，它未来，未问，未言，等于与天地自然的言语是内心频率的调齐，其中略有禅意，有哲学，有史性，都是自言自语，自问自答。自心处留下了不可解的谜语，在山中也揭不开背后的谜底，大脑如此困顿，又如此清晰。

幼时放学，总也要经过一条靠山的小路，同学喜欢把耳朵贴在粗壮的树干上听声，人人好奇效仿，然而根本听不到任何声响，直到有人讲，是有声响的，近乎一种低沉的断续声，有脚步声，有水声，有电波声，起初是没人信的，后来便不听了。靠山小路的尽头有瀑布，后有山洞，无人前往进入，年小，觉得阴森鬼魅，夏天瀑布断流，山洞就凸显出来，偶然一日路过，隐隐从洞中传出声音来，真的听到了脚步声，水声，电波声，背脊激灵。当然是梦了，实则幼时根本不走那条路，早封了，但想到这事，也是当夜，为什么想？它讲，来处何处？这或许就是答案之一。

一夜如此安稳，归功于人与自然的互不干扰，没有城市里深夜的喧嚣，没有汽车飞驰的声响，没有夜归人不明就里的发疯，之后神清气爽，便恰好解释了钟灵毓秀这个词。阿蓬江的水托着小船缓行，想起过南川的时候还下了点小雨，在黔江是一点雨看不到了，这游江少了雨，就似乎少了几分意境，而偏偏就是没有雨，才能看到一线天的奇观，否则必定只能躲在船篷里，伸不出头去了。还说不到蒲花暗河，阳光最强烈的时候，经由阿蓬江乘船上岸，吃着沃柑，又行了一小段路，路上有交谈，大家说，黔江的水确实像洗涤过的，直到又进了神龟峡，我竟有些迷眩，河道斗折蛇行，石壁上是有姑娘的，应该随着早上晨曦的光线起床梳洗，然后仰头看对岸的阿哥，阿哥挑着扁担，往前走几步，又遇见在卖鸡蛋的阿叔，摆几句龙门阵，再过来，姑娘又在另一个档口相遇，光线变化的每个瞬间，他们又有了不同形态，突然像是在石壁上阅读马尔克斯的小说，那些石钟乳随着行船角度的变化呈现出不同的形貌，阿蓬江的水隔开的两端，隔出了一个舞台，阿妹和阿哥在石壁上日复一日的表演，是江上的一出默剧。最神奇的是游船的中间一段，江水突然变得一尘不染，沿途中多少有飘落的树叶和残花，行至此处，江面上似乎连尘屑都看不到一粒，因行船看不见神龟峡的“神龟”全貌，但依旧觉得心旷神怡。

蒲花暗河算是真正的鬼斧神工，游船穿过黑暗的溶洞，伸手不见五指，在那之前，抬头能看见“天眼”，岩壁与岩壁的交错，刚好形成一只眼睛的模样，好像注视着每一位到来者，据说之前的半山上是土匪的根据地，随着新中国建立之后，才慢慢退还了此处山洞，人所停留过的痕迹，大概是它注视的内容之一，又因年代久远，它便像是垂垂老矣的瞳孔，带了几分慈祥。当地人称其为“苍天有眼”，实则是天生三桥的两个天坑。到黑暗真正落幕，凉意就侵袭而来，与洞外完全不同，船夫打灯后烘托出了神秘的气氛，在溶洞内能看到钟乳的成形，完全富有另一种生命。常年不见光线的内河，像是封存下来的历史段落，却无法在毫无光日的场域中生长植物，所以这里的生命，是山石的生命，江水成为喂养的乳汁，没有生物的存在，才让它们有了特殊的力量，在暗处随日月变化地成长，当然不会有高低长短的变化，它们的成长，是对时间之河来访的一种旁观。

城镇与山间的差别是，人往往忘记自己是属于自然的一部分，总觉得自己是主宰自然的领导者，高楼平地而起，地铁与公交，现代文明社会的一切发明，都是抛弃自然的，而踏入自然之中，就会立马感受到自我的渺小，认清自己于地球于宇宙的地位。

离开重庆久了，我总觉得自己对山石不会有太重的情绪，却还是因为神龟峡的那段风景震撼了。行游的几日中，每一天都看到了“气象万千”四个字，又似儿时学诗朗诵，徜徉在高雅的韵律之间。我坐在濯水古镇的椅子上，喝了一小口茶，只是因为阳光太强，而稍稍眯了会儿眼睛，书是这个时候打开的，每一页翻得很慢，那些嵌在白纸上的艺术，形成了山水，拉我入境，我突然又不想睁开眼睛，就像不愿踏出这万象绚烂的美景。

责任编辑 张 哲