鲁迅设计的“树人装”

服饰是文化的象征和标志。自黄帝制定了服饰礼仪，紊乱无序的天下从此井然有序。所谓“垂衣裳而天下治”。儒家体系下，衣襟不可反，右衽乎？左衽乎？此乃夷夏之别，不可马虎行事。清人入关后强迫汉人剃发易服，坚信只有汉族在服饰上与之认同，才会勠力同心，消泯狄夷之歧视。

从这一文化统绪打量辛亥前夜第三次来到东京的鲁迅，其精神面貌令人为之一振。鲁迅的好友许寿裳1947年在《亡友鲁迅印象记》中告诉我们，1911年，亲往日本接新婚的周作人回国的鲁迅，“新置了一件外套，形式很像现今的中山装，这是他个人独出心裁，叫西服裁缝做成的”。

独出心裁？这难道不是春秋季节，每一个路遇男子都会穿的短风衣吗？且慢，还是将时间轴调到110 年前，彼时革命如南社文人，还在幻想赶走满族，恢复汉官威仪，峨冠博带，广袖飘然；激进如剪辫留学生，西装革履地回到故园，却成了父老乡亲眼中的“假洋鬼子”；威严的北洋政府则颁布了《服制案》，将长袍马褂列为男子常服之一。

那么，鲁迅是如何面对穿衣问题的呢？人民文學出版社 2005年版《鲁迅全集》第15卷，卷首有张照片一目了然。青年鲁迅，短发平头，背手昂立，略微侧过脸庞，目光充满了希冀。他的衣襟没有严格遵循向左开还是向右开，而是直接当中开缝，对襟、暗扣，简洁、熨帖。

实际上，这正是鲁迅第三次来到东京时所拍摄的。北京鲁迅博物馆收藏有一幅装帧精良的照片，可看到同样着装的鲁迅半身照，衬页上写着“一九一一年在东京时照”。在小住东京的半个月时间里，鲁迅专门设计了这款服装，特意找到西装裁缝精心制作，然后穿着它到东京“中钵”照相馆，留影两张。我们不妨称之为“树人装”。

（摘自《北京晚报》 姜异新/文）