创意立裁服装的成衣商业化探析——以减法立裁为例

张崇豪

（文化时尚大学院大学，日本 东京100-0000）

0 引言

由于绝大部分的创意立裁成衣的制作过程十分独特，所以创意立裁成衣的商业化成了时尚界的“难题”。中道友子（Tomoko Nakamichi）在《立体剪裁》（Pattern Magic）三步曲中探索了各种立裁手法，从图书的内容来看，中道友子的探索对思维的开拓意义大于其商业价值。著名澳洲女装品牌Maticevski系列中，设计师Toni Maticevski通过“减法裁剪”，用较厚的面料为服装塑造了具有雕塑感的廓形，如图1所示，为创意立裁服装提供了很好的设计灵感。

图1 Maticevski设计作品Fig.1 Maticevski's design

但是从服装本身上来看，创意立裁成衣更像是一种概念设计，穿着上可能存在诸多不便，也很难进行批量化生产。减法立裁是一种平裁与立裁结合的方法，由Julian Roberts先生在2001年起于个人网站公开分享并无偿提供技术解析和操作示范。其方法具有较大的随机性与不确定性，成衣商业化较为困难，具有创意立裁的典型特征。基于此，笔者将以减法立裁为例，探究创意立裁成衣批量生产的路径。

1 减法立裁构思与商业成衣的本质联系

减法立裁的设计从构思时就要进行商业化的联系，这个联系是两个方面的。一是要知道商业成衣的本质是什么，二是减法立裁的本质，保留双方本质不失，进行思考结合，最初构思的方向就决定了性质。

1.1 商业成衣的本质特征

商业成衣需要有商品购买价值和可批量生产性，另外也需要兼具舒适性与机能性，这样才能被消费者所接受[1]。在每种版型的服装中，都各自拥有本身的特点，比如像运动卫衣的特点有手臂的宽松量，有连身帽子等。这些特点构成了消费者选购时的视觉特征，也是消费者心中对于服装的预期需求。明确这些特征，也有助于商品的管理分类。并且往往商业成衣穿脱方便，衣服得体舒适，这些是商业成衣的本质特征。

1.2 减法立裁的本质特征

减法立裁本质上是一种平裁与立裁结合的方法，如图2，在平裁的基础上，通过缠绕，穿插等方法，做出最后的成衣。版型上是由两块基本一样的布，对齐拼合，除了外轮廓中间不缝合。构成一个或多个几何形，如图先行者们往往使用弹性面料以方便缠绕穿插，但本文认为布料可以千变万化，融入设计灵感，只要注意穿脱方式则无不可。符合上述特点，即可称为减法立裁。这是一种准备基础布，在人台上进行设计的方法，其方法随机性很大，机器制作较难，很多地方需要手工缝纫的介入，故难以批量生产。

图2 减法立裁方法的图片说明步骤Fig.2 Subtraction Pattern Cutting with Julian Roberts The Cutting Class

1.3 商业成衣与减法立裁结合的问题

在两者结合时有诸多矛盾与困难，减法立裁复杂的结构与商业成衣批量生产之间的矛盾；减法立裁设计性与商业成衣舒适机能性之间的矛盾。困难上，减法立裁设计时容易出现雷同；难以穿着，松散感强；不光是购买者的接受程度，旁观者的接受程度更难以提升。解决这些问题，关键是在保留双方的特点基础上，多方面的进行结合与平衡，这也是本文所要展开论述的。

2 减法立裁与商业成衣的联系

在设计商业化的减法立裁成衣时要初步解决其不确定性，具体方法分为设计和制版两个部分进行叙述。

2.1 设计上的联系

减法立裁的不确定性是成衣化的重大难题，通过种类限制初步固定方向。所以首先需要决定具体的服装种类，并深入剖析这种服装的本质特征，比如做战壕大衣，后面典型的雨披结构，肩膀上的肩章结构等典型区别于其他款式的特点予以一定程度的保留，这样也方便于顾客接受。

减法立裁的服装天然靠近于裙子，这点从Julian Roberts先生的几次演示视频就能看出。裙子自由性较大，上下通透即可称之为裙子，最方便于穿插与控制。但长此以往就会雷同化十分严重，解决这个问题难点在于如果过于注重款式有可能会导致服装过于复杂沉重，最终难以成衣。所以在实际制作时对于设计点要有所取舍，不能指望靠一片布缠绕做完整件衣服，要适当加入普通衣物的版型，也可多件布拼接，这全部取决于设计时考虑的繁简搭配平衡。

2.2 版图上的联系

减法立裁的版型多为简单几何形的缠绕穿插，所以几何形的形状就十分重要。可以适当融入设计元素，虽然前人们多用一块布的上下两层进行设计，但并不局限于此。如图3，完全可以使用多块不规则的布拼接成一整块进行设计[2]，这样一是增加设计性，避免在短时间大量出款的过于雷同，也可以有更多的空余进行各部分的设计，以免影响穿着舒适性。

图3 不规则布料拼接展示Fig.3 Exhibition showcasing the juxtaposition ofirregular textiles,as depicted

减法立裁的版图特别需要注意可复制性与简化性。这两者实际上是紧密结合的。可复制性，是批量生产的必要前提，减法立裁为首的创意立裁，随机性极大，在实践过程中发现同样的制作流程很有可能制作出完全不一样的两件衣服，这也是难以商业化的重要原因之一。

文章认为解决办法可以是充分运用减法立裁的特性，即上文减法立裁本质所述的几何形状的基础减法立裁布料，进行直接批量生产。设计师只给出服装穿着的固定方案与在基础立裁布料上增加的固定点。比如减法立裁设计过程用到按扣固定，则只在生产时缝制两个分离的按扣，而变成成衣的过程，由顾客完成成衣的最后拼合。设计师只给出指导方案，顾客可以自由探索穿衣方式。也就是说把衣服生产的过程拆解为基础减法立裁布料的制作与变成成衣，这两个部分。

而这就引申到简化性这个问题，简化性是批量生产的重要条件。减法立裁由原始版型变到成衣这个过程既可以由工厂完成，也可以由消费者完成。但是这个过程必须极大减少设计师的参与，所以简化性就成了重要条件，必须是可以用30字以内或者简单图画可以说明的穿着方法，不能让消费者感到困惑。

3 减法立裁制作的要点

减法立裁在制作时一定要注意平衡设计与实际穿着的关系。

3.1 减法立裁与成衣性的平衡

减法立裁不一定要在全身使用，这样难免会陷入做什么都像裙子的境地。可以灵活运用基本版型与减法立裁相结合，因为减法立裁就是在基本版型的基础上进行的缠绕旋转，可以在袖子的余量等部分使用基础的平裁版型增强舒适性。在制作时一定要考虑好创意立裁部分与整体的平衡，同时减法立裁不一定非要在缠绕手法上体现灵感，也可以在服装面料上进行融入，这样既避免了做出来的服装过于复杂，也避免了做出来的衣服过于雷同；减少减法立裁部分使其更成衣化还有一个原因，是因为在商业生产中基本由机器生产，减法立裁的地方越多，就越难机器生产。

3.2 减法立裁与整体性的平衡

整体性指的是服装的一体性，每一件减法立裁的服装往往有一个衣服的核心，这个核心指的是这个衣服的重心。核心不一定在服装的正中间，取决于服装整体重量的平衡点，核心是否能带动全身的衣服，直接影响了这件衣服的穿着感[3]。

减法立裁的扭转与拼接会导致服装整体结构偏散，往往会导致穿着者感觉累赘，走路有不安全感。所以服装的一体性是十分重要的。核心的位置也是十分重要的，应尽量设置在身体躯干部分，这就如同背的书包放在手臂上悬挂与背在肩膀上，相同重量下，放在手臂上总感觉比背着更加沉重，这与人体结构有关，设计者应考虑清楚核心的放置位置。实践过程中发现一件减法立裁服装的核心往往在减法立裁部分与普通版型连接处，所以减法立裁的各种延展的旋转，不能漫无目的的四处延展，最终要回到核心连接处，在穿着时才会感觉到紧实。

另外，在立裁过程中一件单独的衣服，各种扭曲的固定也是十分重要的，这种固定不能有过多的缝纫点，必须抓住核心固定点，比如堆叠的结构就只需要固定住最下面与最上面就可以撑起整个结构，用最少的力固定整件服装，这也方便了商业生产时，工人的操作。核心的凝聚不只在结构连接上，设计上也是如此，好的设计重点不能太多，重点过多等于没有重点，抓住一点为核心，阐述核心想法才能做出好的设计。

3.3 减法立裁与机能性的平衡

在减法立裁时往往由于结构的复杂，难以加入机能性元素，但在实际生活使用中，机能性又是十分重要的。机能性的物品，例如衣兜、裤兜、可拆卸部分，拉链纽扣等，需要注意加入的位置，在美观的同时要符合本身的功能，这在很多的创意立裁服装中都是不足的。

立裁结构带来的另一个不便就是衣服穿脱的位置与方法，如拉链的位置，纽扣的位置，在设计位置之外的需要考虑到其对人体的影响，一般来讲变成拉链的部分会变得更硬，拉链底部如果直接接触皮肤也有剐蹭感[4]。如果靠纽扣固定，数量十分密集，那么互相之间会有所影响，会变得更厚，这都是设计时需要考虑的。

结构复杂后，另一个需要考虑到的就是服装与人体之间的关系，需要考虑人体动力学，比如较厚的部分，应尽量避免在人体关节处；在缠绕连接时要留出立裁时需要注意的余量。也就是说，不管外部如何缠绕，各种版型需要注意的量不能减少，需要对基本版型有所理解之后进行立裁，减法立裁本质上也是立裁的一种，必须符合人体关系[5]。

3.4 减法立裁的西装实践

减法立裁以具体的西装为例，西装一般躯干与领子部分比较流畅硬挺，所以进行减法立裁扭曲的地方，应该着重放在袖子与肩膀上。

如图4所示，此件西装是由一个椭圆形环绕裁剪而来构成了一只袖子与半边身体。裁剪出来两片重合的基本布，上下皆不完全缝死，上片是为了留给手臂活动空间；下片是因为一面构成前身躯干与领子，一面构成后身躯干与袖底的余量，考虑到西装的阔挺感，肩膀处应该有垫肩充实，如图5。

图4 西装袖子、领子与躯干半身版图Fig.4 The half-body diagram of a suit's sleeves,collar,and torso

图5 完成成衣效果Fig.5 Achieve the desired effect of the finished garment

所以在制作时进行了布料的堆叠以代替垫肩做出阔挺的感觉。在实践时由于上衣西装布料过于厚重，把原定于符合普通版型的前开变成了后拉链开合，如果使用略薄布料则不会有此问题。上衣底部由于服务于整体的系列感觉，也为了穿入时更容易，下摆采用了螺纹设计。

4 结语

文章从减法立裁的成衣商业化出发，对减法立裁的本质与制作过程中做了阐述，认为在减法立裁的每一个制作阶段中都应该贴合成衣商业化，并给出了各个阶段的调整的方向与解决办法。本次研究通过对两者本质的分析与实践，比较两者的异同得出结论，两者虽有很大差异，但经过调整后是可以进行结合的。本次研究力求解决部分创意立裁艺术性与商业性的矛盾，为探寻中国服装设计的发展做努力。