逆向思维在服装平面纸样中的探索与应用——以内裤纸样为例

唐淑娥，卢晓燕

（广东职业技术学院，广东 佛山 528500）

服装纸样设计的方法主要有立体裁剪、平面裁剪和两者并用等3 种[1]。立体裁剪是直接将面料覆盖在人台上，通过抚、拉、捏、剪等动作直接在人台上得到所要的服装造型，并用大头针固定。这种方法可以快速且直观地看到服装造型的效果，方便一边操作，一边观察造型是否达到所追求的效果，并随时调整，但也有一定的弊端。其一，需要用到的工具相对较多，如人台、大头针、针插包、标记线、坯布等。其二，适合一些褶皱、交错、层叠较多的复杂款式，不适用于内裤这类简单款式。其三，常需要根据顾客的体形特征对人台进行补正。平面制图是根据对款式图的理解，利用所提供的规格尺寸，直接在纸上绘制出服装各部位的平面结构图。单件时，甚至可直接在面料上画图，包括比例法、原型法、短寸法等方法。相对立体裁剪而言，平面制图较为传统。随着科学技术的进步，目前多采用CAD 系统来完成制图，它的特点是简单、易学，不需要过多的工具，但难以快速又直观地呈现出服装的着装效果，适用于结构简单的款式，特别是像内裤这类覆盖人体面积较小且款式简单的品类。立体裁剪、平面裁剪这2 种方法各有优缺点，而平面立裁并用法则可以充分利用这2 种方法的优势互补，从而取得更好的效果。

1 当前平面纸样类课程的教学现状及弊端

1.1 现状

从当前开设服装专业的学校看，不论是中职还是高职或是本科学校，多数学校都开设了平面纸样设计的相关课程及立体裁剪的课程。据同行了解及自身经历来看，平面纸样课程的课时明显多于立体裁剪的课程。这主要取决于平面纸样的特征，其适用范围较广，且易于被初学者接受。可以说平面纸样是基础，立体裁剪是手段。但在当前的平面纸样课程的教学中，常规的教学流程是根据款式所给定的规格尺寸以及款式特征的分析，绘制出服装各部位的结构轮廓图，然后再标出结构图中各部位及线条的名称，如图1 所示。

图1 鱼尾裙的结构制图

1.2 弊端

款式、面料、色彩是服装设计的三要素[2]。款式是服装结构制图的主要依据。以款式为主，以直接提供的规格尺寸为依据绘制服装纸样的过程，看似没有逻辑关系上的错误，但存在一定的弊端。其中最主要的是脱离了直观的人体着装状态，作为初学者的学生很难想象出所画的结构图做成衣服后穿在人体上的效果，不利于学生理解结构的原理，不利于学生理解服装与人体的对应关系，不利于学生对结构图中各线条名称的理解与记忆。在教学过程中，部分学生经过多门平面课程的学习，也没能记住结构图中各部位及线条的名称。这主要是因为他们没有真正理解，而是依靠死记硬背来掌握知识，这样很容易遗忘，更难以达到融会贯通的效果。

2 逆向思维在平面纸样设计中的可行性分析

服装的服务对象是人，服装穿在人身上，作用于人体的外表，正如“量体裁衣”4 个字精辟地概括了人体和服装的关系。人体是制作服装的主要依据，也是服装制图的主要依据。服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。在学校教学中，不少教师在讲解结构基础时，确实会讲到人体相关的一些点、线、面，特别是在人体测量这一内容中，但大多结构作图能力尚弱且未形成“衣服务于人”的理念，从而导致理论的空洞及难理解。只有将理论融入实践，再在实践中进一步理解理论，才能更好地吸收相关知识。本研究的逆向思维是基于教学感悟，从“以人为本，衣服务于人”的理念出发，从服装穿在人体上的效果出发，反推其实现条件。

2.1 逆向思维的应用思路

在结构课程中应用逆向思维的大体思路是先锁定款式，再将其附在人体草图上，或者直接转换为带有人体的效果图。分析其款式的各组成部件、外形轮廓、内部结构线的形态、款式风格、适用面料后再根据穿着效果图及平面款式图，让学生思考如何得到相应的结构图，需要哪些部位的尺寸。得到结构图后，再将结构图与之对应，理解结构图上基础线所对应在人体的部位。通过反复的实践应用，使学生看到任何款式的结构图，都能将其结构基础线与人体所在部位对应。总之，首先观察穿着效果及平面款式图，分析后直接在款式图上粗略地画出服装各版片的几何轮廓。其次考虑得到各版片的几何轮廓需要哪些部位的尺寸等相关问题。

2.2 逆向思维的可行性

逆向思维的可行性主要体现在以下几点：第一，可以直观地让学生理解服装与人体的关系，理解结构图中点、线、面与人体中点、线、面的对应关系。如一条长裤的结构作图，常用“1 纵5 横”，而这“1 纵”主要对应的是裤长，“ 5 横”主要对应的是腰、臀、横裆、膝及脚口。“5 横”中上下“2 横”在人体中的位置，随着款式的变化而变化，但中间的“3 横”与人体关系更紧密，相对稳定。第二，分析的过程利于学生理解款式所需要绘制的部件有哪些，熟悉其结构图的几何外形轮廓图，从而了解其结构的绘制。第三，有利于学生形成“先整体再局部，先外轮廓再内部结构”的作图思路。

3 逆向思维在内裤纸样中的应用

3.1 款式、面料的分析

款式的分析主要包括6 个方面：（1）款式的整体造型，如三角裤、平角裤、丁字裤等，又或者是高腰裤、中腰裤、低腰裤等；（2）各组成部分，一般内裤由前片、后片及底裆组成；（3）各组成部分是否左右对称；（4）各组成部分的对应数量，如女式内裤中的底裆部分一般为2 层；（5）是否有内部结构；（6）各部件拼合时的加工工艺，如针织中常用的四线包边、四针六线、双针网底等。

如图2 所示的款式分析可以描述为普通中腰女式内裤，左右对称，由前片、后片及底裆3 大部件组成。其中前片的上部分有双层，且上层为花边，侧缝前移。腰头部位采用弹力0.5cm 宽的包边筋。侧缝采用四线合缝并在正面辑压明线。脚口装宽约0.3cm 的丈根且单针人字针固定。

图2 普通中腰女式内裤

面料分析：不同款式对面料的要求有所不同。内裤作为贴身内衣穿着，一般采用弹力针织面料，面料的成分中多含有氨纶成分[3]。通过调研发现：在内裤中，氨纶成分占比多为5%～8%。值得注意的是，从穿着舒适度出发，底裆部位的内衬常采用全棉汗布且多为双层。

3.2 尺寸的设定及结构的绘制

尺寸的设定：笔者在自身的教学过程中发现，学生对于服装尺寸的设定很含糊且脱离具体款式具体分析。每次以一个具体产品为例，提问所需要的测量部位时，很难说得详细具体，而且只是停留在主要的部位，如女装中关键的三围。以内裤为例，多数学生只能说出腰围和臀围，并且腰围的测量，也是停留在人体腰部最细的部位，水平围量一圈的方法。而在实际应用中，不论是内裤还是外裤，根据腰头穿着在人体腰部的位置不同，可以分为低腰、中腰、高腰，且不同部位的尺寸有明显变化。以一条普通的内裤为例，常需要的部位尺寸有腰围或腹围、前中长、后中长、侧高、前裆宽、后裆宽等部位尺寸。服装尺寸的设定依据主要有人体、款式、面料[4]。如：腰围的尺寸更多是受人体和面料因素的影响。考虑到内裤多采用中弹面料，腰围的尺寸一般采用“负松量”的设计[5]。前裆宽对应人体两大腿之间的部位，所以尺寸相对稳定，受款式的影响较少；而后裆宽对应的是人体后臀下部，其尺寸受款式的影响较大，最窄可接近0，如丁字裤。侧高受款式影响较为明显。

结构绘制：在结构绘制之前，根据所提供的款式图画出各部件的大体轮廓，此处以前片为例。由平面款式图可知，前片左右对称，所以只需得到二分之一前片的粗略轮廓图，见图3。ABCDE 构成的不规则几何形则为二分之一前片的大体轮廓图。再根据穿着效果图，可以很直观地逆向推测出：AE 所对应的位置是人体的前腰围部分，且占前腰围的一半，故可以推出其基本参考数据为“前腰围除以2”或“成品W/4”。同理可推出AB 对应款式的前中长，ED 对应款式的侧缝长，CB 为裆底部位，占总前裆宽的一半，具体见图4。如果是自己设定款式制作，有了这些基本的分析，就可以轻而易举地得到绘制内裤结构所需要的各部位尺寸。如果是客户已经提供好尺寸，则可直接代入公式，再考虑面料因素，加出缩量，从而绘制出前片最终的轮廓图，具体如图5 所示。最后在外部轮廓的基础上，根据款式图，完善内部结构，如：侧缝的前移，花边片的位置等，如图6 所示。

图3 前片粗略轮廓图

图4 部位尺寸分析图

图5 最终轮廓图

图6 内部结构线

3.3 检查与修正

纸样的正确度越高，后期的返工率越低。纸样过程中的检查内容主要有纸样的部件是否齐全，避免遗漏部分结构；各部件的纸样是否合理；尺寸是否准确；外廓形及内部结构是否符合款式的表现。纸样修正：主要是检查各部件拼合后的线条是否平顺并进行线条的调整与修正，避免工艺过程中出现不必要的折角，从而导致加工难度大，且缝合线不平顺等情况。如：拼合侧缝，检查腰口及脚口是否平顺；拼合前后裆底，检查脚口线的造型是否美观、平顺，如图7 所示。

图7 腰口弧线及脚口线的拼合检查

4 结语

本文主要阐述了逆向思维在内裤纸样中的探索与应用。主要表现为首先从服装穿着效果及平面款式入手，得到服装各部件大体外轮廓的几何图形；其次分析得到所需的几何图形版片，需要哪些部位的规格尺寸，具体尺寸计算的原理；最后将数据代入公式，画出结构图。采用以款式和人体为依据，先整体再局部，先外轮廓后内部结构的思路完成纸样的绘制，既可以很好地帮助学习者理解服装与人体的关系，又可以提高学习者在纸样绘制过程中的应变能力。