匀面画眉点绛唇，古代女子的化妆品是怎么做的？

瑶华

“懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟”“白雪凝琼貌，明珠点绛唇”……在我国古代的几千年里，无论是金枝玉叶的富贵佳人，还是荆钗布裙的小家碧玉，都离不开对面容的修饰。尽管在不同的朝代流行的女子妆容略有差异，但所使用的化妆品却万变不离其宗。或许你会好奇，在没有规模化工业生产的古代，美女面上的白净、唇上的娇红、眉上的黛色是依靠什么得到的呢？

霜自无憀雪自疑——妆粉

古代的女子以皮肤白为美，化妆时，在面上涂粉是必不可少的程序。直到汉代，女子使用的妆粉都是用米做的（“粉，研米使分散也”）。不过，并不是简单地把白米研成粉擦在脸上就完事，还需要经过繁琐的加工程序。《齐民要术》记载，制作妆粉要将米磨成细粉、淘净，放入清水里浸泡数十天，等到米粉发酵甚至变臭后，再经过换水、淘洗、凝固的过程——米粉团中心最白、最光润的部分叫“粉英”，晒干磨碎后就能用来涂脸。

后来，随着炼丹术的发展，人们发现铅被酸液加工后得到的化合物也可以做妆粉，增白效果更好，于是广泛使用，并在里面添加香料。因为铅粉经常和滋润的面脂一起搭配，又叫“糊（胡）粉”，也因为涂粉后显得光彩照人，别名“铅华”。古文中的“洗净铅华”就来自于此。不过，铅粉有毒，对身体具有一定的伤害，长期使用面色会隐隐发青，更加依赖涂粉遮盖，导致恶性循环。古人因此也在努力探索减少影响的办法，比如宋朝人发现，如果将铅粉灌入空蛋壳里，密封后放入蒸锅加热一段时间，蛋壳表面会透出“黑气”，这样处理过的粉再擦脸就不会出现脸色发青的情况——可能是高温分解了一部分铅化合物，减少了毒性。

到了明代，原产于南美洲的紫茉莉花传入了中国，它的种子里的白色胚乳呈粉质状，研碎后可以用来做妆粉，因此也得到了“粉团花”的别名。紫茉莉花粉“轻、白、红、香”，质地润泽，比铅粉要好得多，但产量很少，价格昂贵。

双颊香红点绛唇——胭脂

古代女子在面上擦过白色的妆粉后，还要搭配红色的胭脂，“以胭脂调匀掌中，施之两颊”，形成白里泛红、颜如春花的美艳效果。唐诗《琵琶行》里，写到琵琶女自述身世：“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。”“红阑干”描述的正是女子泪水流过面颊，在涂的胭脂上划出痕迹的场景。古诗里女子的眼泪因此常常写作“红泪”，“红妆”则成为女性的代称。

胭脂古称“燕脂”，因为它原产于北方燕地。常用的胭脂通常用红蓝花汁加工而成，后来也有利用其它植物中提取的红色颜料制作的。红蓝花学名红花，“蓝”是因为它的叶子像古代用来染蓝色的靛蓝等植物。在大家心目里，这种花肯定是鲜红夺目的，但如果看到实物就会很惊讶，它的花色其实是偏橙黄的，这是花瓣中同时含有红色素和黄色素的缘故。今天的研究证实，红花里含有的红色素溶于碱性溶液，但不溶于酸性溶液；黄色素溶于酸性溶液，但不溶于碱性溶液。古人虽不能这么精确地描述科学原理，却也在实践中发现，用酸性溶液可以将花瓣里面的黄色素萃取出来，留下的就是纯正的红色素了。古人的办法是先把新鲜花儿摘下来捣烂，用酸性的发酵米浆淘洗，装入布袋绞出黄色的花汁，基本只剩下红色的花泥，进一步提纯后，可以和动物油脂混合做成胭脂膏，或是和妆粉混合做成胭脂粉饼、浸在纸片上做成胭脂片。

古代化妆并不是只把脸颊涂紅那么简单，还有不少类型，比如在两颊涂浓重胭脂，营造醉酒效果的“酒晕妆”；胭脂涂得略浅的“桃花妆”；将胭脂和铅粉先调匀成“檀粉”再涂在脸上的“檀晕妆”；在脸颊上先用胭脂打底再敷上铅粉的“飞霞妆”……有浓有淡，各擅胜场。除了和今天类似的红白脂粉妆容，宋代辽国贵族妇女还流行一种“佛妆”——把整个脸都涂得黄灿灿的，其实使用的是栝楼果实的汁液，能够起到冬天保护皮肤的作用，相当于涂了一层海藻泥面膜。

胭脂不仅能涂脸，也能用来点唇。古代的唇形以小巧的“樱桃小口”为美，女子化妆时常常先用粉将嘴唇涂白，再用胭脂在唇中描绘出小小的圆点，点染或深或浅的嫣红颜色，还有描绘成菱形、花形等形状的，真是争妍斗艳。

眉色如望远山——眉黛

相传，唐玄宗曾经让画工画“十眉图”，包括鸳鸯眉（又名八字眉）、小山眉（又名远山眉）、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉（又名却月眉）、分梢眉、涵烟眉、拂云眉（又曰横烟眉）、倒晕眉等等。从名字就可以看出不同眉形的特点：细长连心的蛾眉，浅淡如远山的远山眉，形如柳叶的柳叶眉，乃至现在看来比较奇葩的八字眉。当然，仅仅这10种是无法概括古代女子的眉形的，在现实中更加丰富多彩。

古代女子用来画眉的材料叫“黛”，是一种天然石墨矿石，使用的时候，放到专门的“黛砚”上，碾成粉状，加水调和后，用特制的小笔蘸着画眉。后来又有了人工合成的画眉材料，如从波斯传入的“螺子黛”“青雀头黛”，可能是用靛青、铜绿等染料合成的。宋代人则用点灯收集的油烟制成“烟墨”，用来画眉，据说颜色漆黑，效果最佳。