儿时豆香思念浓

张玉鸽

读葛亮的《燕食记》，里面有这样一段描述：“上好的肉丝黄豆汤，油封汤面、黄豆酥烂，似冷而实热。”虽从未吃到过这酥而软烂的黄豆，却被触发了久违的滋味，记忆里的豆香铺天盖地，一齐涌来。

对豆子最初的印象，是五岁时家里刚买了豆浆机那会儿。我时常趴在机器旁，看一粒粒黄豆在碗大的容器里徘徊、游动，最后高速旋转，转而消失不见。豆香从小孔里升腾，逐渐盈满四周。自那以后，豆浆成为了早餐几乎不可缺席的食物。

日常之物喝得多了，倒也视而不见起来，唯有年节里的美食无数次在回忆里翻滚。那时虽日子紧巴，过年那几天却是可以“为所欲为”的。惯例由父亲掌勺，鸡鸭鱼肉摆满了一桌，我钟爱的始终是那一道黄豆炖猪蹄。清汤上飘着满满的黄豆，入口香糯易化。吃一勺黄豆，嚼一口猪蹄，满嘴香浓。黄豆热食软烂，凉食亦毫不逊色。父亲还会打上一盆猪皮冻。呈暗褐色的凝固里，清晰可见的黄豆点缀其中。黄豆依然软糯，却因这凉意多了几分嚼劲，若不是冷得厉害，恐怕我是要把一盆都吃空的。直到现在，集市上碰到推着小车卖皮冻的摊子，我还是会被那耀眼的黄豆所吸引，宁愿折返回去也不肯错过这机会。

若是嫌这些吃法太普通，黄豆有时也会有出其不意的味道。在食物匮乏的冬日，姥姥会做上一大盆酱豆。我印象最深的是姥姥的“捂豆子”，在准备好的簸箕上铺几层报纸，再放上干净的白纸。黄豆出锅，将其均匀地摊在白纸上。这时姥姥会戴上老花镜，俯着身子，一点一点剥离开黏合在一起的黄豆。这是个慢功夫，若是没有完全分离，黄豆发酵得不完全，整簸箕都是要浪费掉的。最后捂上棉被，暖着黄豆，等待腐朽化为神奇。5天很快过去，姥姥将青萝卜切成丁，与酱豆同拌。闻起来有变质的馊味，吃进嘴里却是极香的。黄豆在发酵下带了一丝粘稠，味道愈发厚重。

后来，日子变好，姥姥年纪也大了，长大后我再没吃过酱豆。在外地读书和好友聚餐，第一次吃日料。当那盘叫“纳豆“的食物被端上来，我忽然觉得有些熟悉。挑一顆放进嘴里，慢慢咀嚼，味道的似曾相识挑拨开多年的记忆，这不就是酱豆吗？离家千里之外，我脑海里遍地都是姥姥摊开黄豆的背影。

上大学后，同寝室的同学们来自五湖四海，小小的黄豆，就像一颗颗珠子，串起了我们的思乡情。上铺小霖是湖南人，我依然记得当我们走进湖南菜馆，她看见玻璃杯里的芝麻豆子茶时那眼睛一亮的神情。在食堂吃到梅菜扣肉时，闺蜜小娜不禁和我讲起儿时常吃的梅菜酱黄豆，只见她眯着眼讲着那菜的香，仿佛嘴里吃的不是肉，而是黄豆了。黄豆虽不起眼，却无形中触及我们心底最柔软的部分，成为我们彼此心照不宣的默契。

思念只是一瞬间，无须仪式，无需多言。儿时的期待与滋味，全在一颗小小的黄豆中。

写作 小纸条

在读葛亮的《燕食记》时，看到其中对黄豆的描写，我便想起了儿时那些与豆子有关的回忆。无论是清晨的一杯豆浆，父亲最拿手的黄豆炖猪蹄，还是姥姥做的酱豆，都陪伴我度过童年时光。如果每道菜都事无巨细地描写，只会将文章写得如同菜谱一般，毫无滋味。所以我选择突出不同的重点，比如在写做酱豆时，围绕捂豆子这一画面来写，从多个角度表达出对黄豆深深的怀念与眷恋。