重新穿行高定的黄金年代

2022-05-30玛尼·弗格（MarnieFogg）

凤凰生活 2022年3期

[英] 玛尼·弗格（Marnie Fogg）

高级定制时装是时尚的典范。1858年，英国出生的裁缝师查尔斯·弗雷德里克·沃斯（1825—1895）将其与巴黎联系在了一起。第二次世界大战爆发之时，这个城市仍是无可争辩的时尚领军之地，直至德军占领对其生存构成威胁。不过，随着时尚和纺织产业的重生，欧洲的城市废墟也得以重新开始繁荣。

走入高定工作室

1947年，克里斯汀·迪奥推出“新风貌”系列作品，体现出这一时期的乐观主义精神。作品超出了精英高级定制时装的范围，也进入了普通民众之中，成为美好未来的象征。迪奥的审美风格受到19世纪时装的影响，采用结构性强的面料，比如丝硬缎、提花羊绒等，同时也偏好紧身胸衣塑造出的女性形体。

他曾写道：“我为花朵般的女性设计服装，圆润的肩膀，尽显女性魅力的胸形，盈盈可握的腰肢，蓬松的裙子。只有精湛的技艺才能设计出优雅的风貌。”这样的技艺都在设计师的工作室里完成，那里划分为习惯由女性承担的制作部和男性承担的裁剪部两个部分。此外工作室还有其他一些匠人：绣工、羽毛工、毛皮工，以及专门负责装饰花边和皮革加工的工匠。

时装要么采用草图设计，要么在模特儿或人体模型上立体裁剪。设计师可以雇用其他设计师来帮忙，但不允许从工作室以外购买设计作品。然后，设计师从面料生产商提供的各种样品中选择面料和带扣、扣子之类的装饰，选中的样品于是为他们所独享。设计交给控制着整个工作室的制作小组中围坐在小桌周围工作的女裁缝师，根据设计图制作出样品，并由工作室模特儿进行试穿，再用挑选的材料制作。经营沙龙的女售货员则与客户建立联系，商定试穿日程。

高级定制时装工会（衡量一家时装店是否够格成为名副其实的高级定制时装店的管理机构）于1945年开始实施新的成员管理措施。它要求设计师在巴黎拥有经营场所，有合适的环境每年进行两次时装展，有私人试穿空间，同时也要有足够的场所作为设计室和工作间。系列作品至少要包含75件定做原创设计，其中每一件都要进行至少三次试穿。

虽然个人客户巩固了高级定制时装的威望，但占据时装秀优先权的却是商业买家，首先是北美买家，其次是欧洲买家，他们会买下样品作为复制模本，或者购买服饰去别处零售，最后才轮到个人客户选择。这样的展示会都极其隐秘，三周内不允许媒体进入。

从1946年建立自己的高级时装店至1957年突然逝世，迪奥一直是20世纪中叶高级定制时装业的领军人物。他的新风貌系列作品是最重要的精彩设计之一，并巩固了巴黎风格的影响力以及高级定制时装产业的基础。他的酒吧裙和上衣是其具有开创性意义的系列作品中最畅销的款式。长齐小腿位置的黑色羊绒裙上两个褶皱间的剑形小褶裥非常特别，穿着时搭配灰色山东绸收腰上衣。上衣肩线圆润，腰线纤细，下摆呈雕塑般的凸圆形，臀部有垫料，体现了新的女性曲线。

这张照片刊登于《时代》杂志，其中的时装模特儿穿着克里斯汀·迪奥1957年春夏时装。摄影是卢米斯·迪恩。

威利·梅沃德这幅摄影中的酒吧裙和上衣是迪奥花冠系列中卖得最好的设计品（1947）

克里斯托巴尔·巴伦西亚加设计的这套雕塑般立体的套装上采用其标志性的七分袖（1952）

重塑女性新线条

克里斯托巴尔·巴伦西亚加在高级时装的巅峰时期也拥有至高无上的权威。巴伦西亚加最早在西班牙圣塞巴斯蒂安开办了一家小工作室，1937年将时装店开到了巴黎。他无意于影响当时的流行，也不想建立成衣生产线，只关注定做时装。他探索出强调袖子的新型裁剪技巧，掌握了抵肩一体化裁剪，同时又保证穿着者行动自由。巴伦西亚加与迪奥相反，迪奥的风格强调胸部和臀部曲线，而巴伦西亚加则注重肩线和髋线，呈现出彻底的现代时装特色。巴伦西亚加的服饰风格夸张，具有严格的质量标准。他采用立领，袖子缩短至七分袖，使用厚重的面料贴合身体，从而形成优雅的线条轮廓，几乎看不见缝线。20世纪50年代，他创造出一种新的腰身款型，加宽肩部，去除一切腰部装饰，最终于1958年创作出极具影响力的无腰身服饰，或称布袋装。

与迪奥和巴伦西亚加一起，皮埃尔·巴尔曼（1914—1982）也为战后法国时装产业的复兴注入了活力。在开办自己的时装店之前，巴尔曼曾在巴黎为设计师爱德华·莫林诺克斯（1891—1974）担任了5年学徒，1939年至1944年还与迪奥一起在卢西恩·勒隆时装店工作。1945年，他开办了巴尔曼时装店。20世纪50年代，他设计出许多简洁优雅的服饰，主要是修身的连衣裙和上衣套装、印染或绣花装饰的垂褶晚礼服。这些服饰在欧洲贵族，艾娃·加德纳和凯瑟琳·赫本等好莱坞影星间非常流行。据称巴尔曼还推动了披肩在日间和晚间服饰中的流行，他所设计的日装服饰中经常会使用毛皮镶边。对战后时装复兴起到同等重要作用的还有法国出生的设计师杰奎斯·菲斯（1912—1954）。不過，逝世后他的时装店关闭，短期内对这一时期时装所产生的重大影响也逐渐削弱。他的时装店位于巴黎的博埃蒂街，第一次时装展包括20套服饰。短暂的军旅生涯之后，他于1937年将时装店搬至皮埃尔大道德赛尔斯酒店。菲斯擅长自我宣传，是一位精明的商人。1948年，他与美国批发商约瑟夫·哈尔伯特签署了一份合约，每年设计几个作品系列到全美大百货公司销售。1953年，他在面料生产商让·普罗沃斯特的支持下，运用美国战前形成的批量生产理念，建立大学牌成衣生产线。他的设计以款式迷人而闻名，服饰贴合身体形成展开的褶皱。这种风格在其为热门电影《红菱艳》（1948）中莫伊拉·希勒所饰演的芭蕾舞演员设计的服饰上表现得尤为明显。

巴尔曼设计的这款印花丝绸鸡尾酒礼服胸衣采用平行绉缝式，裙子呈球形（1957）

这幅1952年的时装插画呈现了一款带交叉褶皱胸衣的连衣裙，作品由杰奎斯·菲斯设计

让·德赛斯（1904—1970）的审美风格则更具有雕塑感。他探索了古希腊服饰中的缠裹和褶皱技巧，设计的雪纺绸晚礼服中扭曲、垂饰和褶裥的定位都很精准。虽然他于20世纪20年代也曾为一些小型时装店设计过服饰，并于1937年开办了自己的时装店，但直到战争结束之后的20世纪50年代，他的设计才获得辨识度。1949年，他也建立了成衣生产线，让·德赛斯的设计获得传播。到1965年，他的高级时装生产已经停止了。

伦敦的高级时装产业建立于第一次世界大战之后，虽然当时的设计师被称作宫廷裁缝师而非女装男设计师。他们的客户都是那些需要合适的服饰来参加伦敦社交季的上流社会成员，比如在宫廷和婚禮社交场合初次露面的少女。1942年成立的伦敦时装设计师协会以巴黎高级时装体系为基础，但巴黎从17世纪起奢侈品贸易就有国家支持，这一点对英国设计师却不适用。他们的传统扎根于萨维尔街的缝纫技巧中。维克托·斯蒂贝尔、查尔斯·克里德（1906—1966）和迪格比·莫顿等设计师都以其花格呢裁剪技艺而闻名。于1946年开办自己时装店的赫迪·雅曼和诺曼·哈特奈尔都因曾为乔治六世的王后伊丽莎白以及其女伊丽莎白二世担任过设计师而闻名。1938年，国王和王后对法国进行国事访问，诺曼·哈特奈尔的设计得以在巴黎展示。应国王的邀请，哈特奈尔从弗朗兹·克萨韦尔·温特哈尔特画作中的奥地利皇后伊丽莎白身着的闪烁的薄纱撑裙中汲取灵感，设计了一系列作品。开始访问的三周之前，王后母亲逝世，所有的礼服改用王室致哀专用的白色面料重制。这些全白的礼服采用瓦朗西纳蕾丝、丝绸、缎子、天鹅绒、塔夫绸、薄纱和雪纺绸制作，成为王后和设计师的标志特色。哈特奈尔的巅峰作品是1947年为伊丽莎白公主嫁给希腊菲利普王子所设计的婚礼礼服。六年后，他又为其设计了加冕礼服。这些服饰以及其他礼服上的富丽装饰都是在设计师的工作室中制作的，而非外购。

20世纪50年代，高级定制时装的需求开始下降。杰奎斯·菲斯于是与包括让·德赛斯和罗伯特·皮盖在内的设计师一起建立了女装男设计师协会——成衣设计的前身之一，开始直接向法国百货公司出售作品。克里斯汀·迪奥逝世之后，迪奥时装店继续营业，这是因为之前签署过的一项特许产品生产协议，以及早前所建立起的独立公司。1958年，年轻设计师伊夫·圣·洛朗接过迪奥的位置成为首席时装设计师，这标志着更具现代风格的时装时代的到来。而纪梵希和皮尔·卡丹等敢于打破传统的设计师也应运而生。

1958年，年轻设计师伊夫·圣·洛朗接过迪奥的位置成为首席时装设计师，这标志着更具现代风格的时装时代的到来。而纪梵希和皮尔·卡丹等敢于打破传统的设计师也应运而生。

1947Christian Dior克里斯汀·迪奥1905—1957

勒妮，《迪奥的新风貌作品》，协和广场，巴黎，1947年8月，摄影为理查德·阿维顿，版权为理查德·阿维顿基金会所有

新风貌

克里斯汀·迪奥设计的大胆的花冠（Corolla）裙于1947年2月揭开面纱。其名称来自植物学术语，意为打开的花瓣，这种设计预示着一个奢华的新时代的来临。作品使沙漏形的腰身回归，与受制服形式所影响的男性风格相反。这种设计很快便被美国版《时尚芭莎》杂志编辑卡梅尔·斯诺称为“新风貌”，杂志上还发表了一系列设计图详解这类服饰的剪裁。

迪奥的设计需要大量的面料——时装店有面料生产商马塞尔·布萨克资助，同时坚持美好年代的浪漫怀旧的女性气质风格，因此引发了时装出版界的狂热追捧，并使得战后的巴黎复兴为国际时尚产业的中心。摄影师理查德·阿维顿捕捉到模特儿勒妮大步流星走过巴黎协和广场的姿态，以及路人艳羡的眼神，从而使得雕塑风格的套装变得鲜活起来。三角形的裙片从臀部开始变宽直至宽阔的裙角，长度刚刚停留在带锥形跟的小山羊皮宫廷鞋之上。模特儿还携带着一个黑羔羊皮卷筒，这是当时流行的配饰，与上衣的饰边相呼应。

1 帽子

服饰的帽子风格受军队制服风格启发，面料与上衣相同，佩戴的角度则偏向脑袋侧面和后面。模特儿的发型打理得很整齐，皮毛镶边的高领口部位整理得很干净。

2 沙漏形腰身

服饰胸部和臀部填有垫料，灵活运用缝线和褶皱。

迪奥还运用了衬布、鲸骨和铁丝来束缚腰部，重新借用了19世纪流行的撑裙款式。

3 毛皮镶边

上衣的领口和衣边镶着一圈窄窄的黑羔羊皮镶边。黑羔羊皮最早来自中亚的卡拉库耳大尾绵羊，表面紧密的羊绒形成一圈圈涡旋，有微微的光泽，很有特色。黑色被认为是最适合的颜色。

4 裙角

这款宽大的裙子穿在硬挺的裙撑之外，裙角几乎垂至脚踝位置，所使用的面料多达13.5米。英国国会议员梅布尔·李迪尔曾谴责这款裙子“浪费面料太愚蠢”。

坎伯兰花格呢套装

1950Hardy Amies赫迪·雅曼1909—2003

赫迪·雅曼设计的这款花格呢套装在裁剪上继承了伦敦梅菲尔区萨维尔街的传统，同时也保持了都市优雅的风格。雅曼的设计以展露曲线美而闻名，这款长齐小腿中部的修身铅笔裙遵循了当时流行的沙漏形腰身，虽然在款式上比巴黎的版本要稍微宽松一些。3颗系扣到腰部为止，形成浅V形开口，从那里开始，圆形大衣襟折叠成轻柔的弧线。贴布大口袋也做成圆形以搭配前襟中间的开口，口袋与衣襟靠得很近，双弯曲线的襟翼缝合在腰线上。

与贴身的套装相比，搭配的格子外衣肩部裁剪很宽，搭配的是斗篷式衣袖，并采用斜裁，这样就使得躯干部分的水平格子与袖子部分的斜格子互相映衬。巨大的披巾领一直延伸至腰部，与套装上衣最下一颗扣子齐平，使其成为整套服饰的关注焦点。髋线位置的斜口袋没有襟翼，与整件外衣的缠裹式简洁风格一起体现出极简主义风格。20世纪50年代流行大量的装饰，这里的套装和外衣搭配有帽子、配套黑色皮革宫廷鞋和山羊皮手套。

1 毡帽

服饰的羊绒毡帽呈倒置花盆的形状戴在头上，窄檐搭在脸颊上。帽边缎带上插着一根羽毛，明快的风格体现出服饰乡村风情的一面。

2 全包型衣领

服饰的披肩领也称圆领或披巾领，从腰部开始向后折叠，领子上没有缺口，从前襟开始呈平滑连续的弧线，只在后颈微微抬高。

3 传统花格呢

外衣窗棂形状的格子花纹与套装光滑的表面搭配和谐。英国设计师因使用本土手工织物而享誉全球，尤其是苏格兰北部的面料。

带褶皱饰边衬裙的晚礼服

1951Cristóbal Balenciaga克里斯托巴尔·巴伦西亚加1895—1972

克里斯托巴尔·巴伦西亚加对织物的精湛运用令人称赞，尤为著名的是他对原本就具有雕塑般质地，特别是透明丝织物的面料的运用。这条黑丝绒裙子内粉红色皱纹衬裙采用不易变形的厚重硬挺的丝绸制作。雕塑般的服飾贴合身体的线条，长齐膝盖，波浪起伏的弧线向外延展形成钟形，长度刚好停留在小腿之上，并采用硬挺的衬裙支撑。裙身后部裁成弯曲的弧线直至脚踝位置，以背中缝结束，面料在那里横裁。这样就形成小小的鱼尾形拖尾，随着穿者的移动而翻腾。

这些晚礼服是设计师从早期作品华丽的装饰风格中进化而来的典型代表，其审美风格几近僧侣道服，转而强调形式，而早期的风格则受西班牙传统的影响。之前的礼仪规定手臂应该一直遮盖至晚上8点，但20世纪50年代鸡尾酒晚会非常流行，一般举办于晚上6点至8点之间，这就导致袖子成为多余物，露肩服饰因此产生，但女士们多数会佩戴长过手肘的小山羊皮手套和配套的披肩。

1 紧身胸衣

这种服饰使肩部裸露在外，无肩带胸衣采用骨架塑形，在两边胸部分别塑造出顶点，从而形成浅V形。线条也和过肘手套上端边缘完全相同。

2 起伏的腰线

服饰腰部缝线稍稍有所起伏，背后稍低，前部稍微提高。这种曲线形式营造出一种喜人的纤细腰身。巴伦西亚加精于裁剪线条，能在比例变得不讨喜之前就将其剪掉。

3 悬臂式裙子

巴伦西亚加运用悬臂式裙子营造出雕塑般的形状，其形式受到西班牙弗拉明戈舞蹈服饰线条和运动风格的影响。这一点从衬裙的丝质褶皱层中表现得很明显。

年轻亚文化大学生和学院风

第二次世界大战之后，年轻人亚文化要求拥有自己独特的个性。这在时装史上是第一次，年轻人公然提出抗议，拒绝与父母辈穿着同样的服饰。于是开始有了独立市场专门迎合不断壮大的青少年群体，他们开始寻求与众不同的形象风格。这一时期的“学院风”是一种精心构建的风格，为那些注重时尚的新一代年轻人建立起辨识度，保留了他们的年轻精神，又不同于山地摇滚或垮掉一代的反叛风格。

这种风格从美国顶尖贵族预备学校获得灵感，因此被称作“学院风”，而其基础明显源自英国最著名的公学，比如哈罗中学和切特豪斯中学。这些学校的学生佩戴的硬草帽以及制服上装饰的学院色彩很有特色。但是，“学院风”毫无疑问是典型的美国产物，当时的盎格鲁-撒克逊系的年轻白人新教徒用这种风格来作为自己国籍以及在美国社会中的地位的标志。“学院风”又称“常春藤风格”，源自东海岸常春藤大学联盟，普林斯顿、哈佛、耶鲁和达特茅斯这些学校的学生就以穿着标志社会、政治、经济地位的运动套装而闻名。

这样一套服装中包括一件土黄色或灰色人字呢面料、肩线自然的运动上衣，一件领尖钉有纽扣的牛津布衬衫，一条斜条纹色织真丝棱纹领带，一条灰法兰绒或粗灯芯绒无褶裤。选择一双正确的鞋子对于正宗的学院风装束也很重要，平底便鞋以及黑色棕色系带皮鞋在校园中非常流行。常春藤联盟选择的是著名的传统男装公司布鲁克斯兄弟。

该公司成立于1818年，高端定制服和成衣产品销售都很成功。学院风更休闲的服饰则有毛衫，尤其是20世纪20年代威尔士亲王爱德华所带动流行的设特兰岛和费尔岛针织衫;其他受欢迎的服饰还有两颗扣半开襟的全棉短袖窄领马球衫、胶底帆布帆船鞋（海军官方用鞋），而终极身份之选则是优秀运动员毛衫。学院风也被这一时期的年轻女性接纳，她们在战时就已获得了穿着舒适实用服饰的自由。随着越来越多的女性开始进入大学生活，她们的穿衣方式也相应发生了变化。“波比短袜派”风格成了礼仪服饰。

然而，从头到脚装扮上相关服饰只是成功的学院风装扮的第一步，此外还要选择正确的品牌，采取合适的搭配、装饰才是学院风最重要的环节。

真正的学院风穿着者都很精通这些着装问题。任何时候都只能穿着无裤褶的裤子，长度应该刚好能闪现小块裸露的脚踝，也就是说学院风服饰中没有袜子的立足之地。同样，上衣前襟通常有三颗扣子，袖口有两颗扣子，身后有钩形开衩。看似是小细节，却体现了学院圈子的狭小，也是那些自认为属于这个被选中的圈子里的学生辨别“自己人”的标志。

这样，学院风所代表的就不只是同一所学院学生所遵守的严格的穿衣规定这么简单了。这些服饰一旦被认真搭配起来，就成了这些年轻人巩固自己的身份感和归属感的“制服”，并将他们从意识形态上联系起来。看着镜子以及周围的同辈，他们希望建立起自己的身份感。

学院风流行的巅峰时代仅仅过去20年之后，电视上和电影中就开始怀念起这种风格，并将其浪漫化。《油脂》（1978）和《快乐时光》（1974—1984）故事脉络清晰，服装风格典型，感性地描绘了传统的家庭价值观。

今天，拉夫·劳伦和汤米·希尔费格（1951）的作品都表明学院风仍具有吸引力，它被认为是美国对全球时尚产业的一项重大贡献。

照片中这位牛桥（Oxbridge，牛津和剑桥的合称——编注）大学学生穿着经典的绞花针织板球套头衫（1954）

照片中耶鲁大学的大学生们穿着格子呢马甲、软肩运动上衣、“棱纹平布”领带和领尖钉有纽扣的衬衫组合而成的学院风格服饰（1950）。

照片中这位牛桥1大学学生穿着经典的绞花针织板球套头衫（1954）。

20世纪40年代裙子和毛衫套装

年轻人的亚文化在战后不断变化的美国获得了繁荣发展。男女青年看待自己的方式发生了改变，这一点在服饰和态度两方面都有所体现。叛逆的美国青少年们接受了大学校园的“波比短袜派”风格。这个词最早出现于1944年，意指摇摆舞音乐粉丝，他们经常都表现出精神饱满、充满活力的样子。

她们偏爱的服饰类型有浅蓝色和粉红色安哥拉山羊毛紧身短袖高领套头衫或开衫，搭配小圆领女衬衫和及膝长的同色花格呢裙子。蓬松的圆形裙子穿着在硬挺的多层衬裙之外，一般镶有锯齿形平缏带，或者装饰着令青少年心跳的猫王和杰瑞·李·刘易斯的音符、吉他和唱片的剪贴画。特别流行的是法国贵宾犬的图像，有印染的，也有贴在裙子上的;一般认为，贵宾犬能赋予穿者以欧洲大陆的优雅气质。圆形裙子塑造并凸显出沙漏形的身材。

作为一种早期的叛逆服饰，针织开衫采取反穿式，搭配卷边牛仔裤和马鞍鞋。此外，少女们还避开了显露身形的毛衫，而选择“宽松的乔”款式。这种款型过大的毛衫松松地垂在周身，长度几乎达到膝盖位置，领口、底边和袖口呈圆形，通常是从父亲或男友衣橱中拿来的，穿着时还会搭配他们的格子衬衫。

1 彼得·潘式小圆领

小圆领缝在系扣很高的女衬衫领口，边缘呈圆形，通常采用白色凸纹织物缝制。这种领子最早见于1905年女演员莫德·亚当斯扮演彼得·潘时所穿着的服饰中。它常见于儿童服饰之中。

2 羊毛衫

裙子一般搭配长袖或短袖毛衫穿着。虽然苏格兰进口羊绒更受欢迎，但是大学女生也会穿着美国克利夫兰大型羊绒生产商道尔顿和哈德利针织衫公司所制作的服饰。

3 裙子

这种红色羊绒裙子按照苏格兰短裙款式裁剪，平滑宽大的裙腰缝合成剑形小褶皱的款式直至臀部，呈打开的褶皱刚好垂落至膝盖之下的位置。这一时期，圆形褶皱裙非常流行。

4 便士平跟船鞋

便士平跟船鞋最早是1934年由美國鞋商G.H.巴斯生产的，当时被称作平底便鞋，穿着时搭配齐脚踝长的短袜。预科学生往鞋上菱形裂口中塞入一便士，因此就产生了“便士平跟船鞋”这一名称。

常春藤联盟风格

常春藤联盟校园里的学生，林田光良摄影（20世纪60年代）

1 获奖字母“P”毛衫

这件黑色普林斯顿获奖字母毛衫装饰着明显的橙色字母“P”，向校园中所有人宣布穿着者为最有价值的运动员。这些获奖运动员的女朋友经常会借用他们的毛衣以体验他们被赋予的巨大荣耀。

2 平整的发型

这种特别的发型又叫“哈佛式”“普林斯顿式”，或者简单地称作“常春藤式”，长度足以梳到一边，脑后和两侧同时又要非常短。这种平整的发型是“二战”时美军所用，后来流行到平民生活中。

3 平底便鞋

在东海岸任何一座校园里都能看见当时流行程度无出其右的皮质平底便鞋，该市场由巴斯的产品所垄断。这种鞋得名于挪威传统的渔民便鞋，但讽刺的是，渔民的便鞋却是起源于美国原住民的鹿皮鞋。埃尔登和温斯洛普也是流行的品牌。

4 斜纹棉布裤

标准的美军全棉斜纹裤为米黄色或卡其色。这种裤子在想要展露休闲或冷酷风格的大学生中非常流行，和所有的学院风裤子一样，裤脚要非常精准地在1.75英寸（约4.4厘米）的位置剪掉或卷起。

常春藤服饰风格为人所知和受人喜爱的地方不仅在于其简洁和重视细节，还在于其休闲而又自在的本质特点。这种自在风格又受到常春藤在运动项目上的优势所推动，这些运动员被赋予的社会地位也鼓励了他们在竞技场上和以外的地方穿着运动服饰。绝大多数的大学生几乎都来自经济学家和作家托斯丹·范伯伦所谓的“有闲阶级”——即对于高尔夫和网球等休闲活动有天然的喜好的富裕家庭。他们需要在运动和社交场合都适用的服饰。尤其能体现常春藤休闲风格的服饰为获奖文字毛衫，也被称作大学代表队或优秀运动员毛衫。这种毛衫其实是成绩和优胜的象征，因为只奖励给那些最杰出的运动员，所以在运动队里制造出等级差别，使得获奖运动员获得了小明星的地位。

另一种象征着地位的大学生服饰为美军斜纹棉布裤，这种裤子最早是“二战”胜利的象征，后来从军队制服转变为平民服饰。常春藤风格的主要服饰还有广受欢迎的及腰长的轻型哈林顿夹克，格子衬衫——穿着时衣襟一般拖在身后，以及结实的平跟便鞋或网球鞋。

年轻女性风格

伊丽莎白·泰勒在《郎心似铁》（1951）中身穿的这件薄纱甜心礼服是由伊迪斯·赫德设计的。

被时尚媒体誉为“新风貌”的花冠裙于1947年在欧洲首次露面，它继第二次世界大战中所穿着的定制套装和实用性服饰之后将细腰和裙撑重新引入了当代时装。

在美国极富影响力的好莱坞服装设计师海伦·罗斯（1904—1985）改良迪奥的新风貌时装，发明了“甜心裙”——一种胸衣呈心形、腰部窄紧、裙形蓬松的服饰，从而使其成为自己的风格。

这种裙子最初由伊丽莎白·泰勒在电影《岳父大人》（1950）中所穿着，表明泰勒所扮演的角色由大学学院风的格子衬衫、花呢裙和过膝裤的“波比短袜派”向小女人的变身。次年，泰勒在《郎心似铁》（1951）中扮演一位初入社交界的少女。这部电影的服饰由罗斯的强势对手伊迪斯·赫德（1897—1981）设计。赫德设计了两套礼服，都是无肩带设计，带有骨制紧身胸衣。第一套白色缎子礼服用于宣传剧照，另一套带心形紧身胸衣、浅绿色外罩白色薄纱的礼服使得赫德的才华受到普通大众的关注。

在欧洲，几乎每一套迪奥作品都会采用新的腰身设计。与其不同的是，甜心裙成为美国经久不衰的时装款式。相比迪奥缺乏活力的曲线裙以及随后贴合身体的紧身裙和直筒连身裙，这种腰部束带的钟形裙更受中端市场消费者的欢迎。

甜心裙控制了晚礼服市场，春季和夏季还采用轻薄的面料制成日装裙子。这种款式塑造出不具威胁力的女性娇美气质，突出了穿着者的青春活力，因此非常适合少女参加中学毕业舞会时穿着，因为这个仪式般的时刻标志着从纯真少女向性成熟的转变。甜心裙也用来突出健康的“邻家女孩”特质。

格蕾丝·凯丽曾参演阿尔弗雷德·希區柯克的惊悚片《电话情杀案》（1954）。这条裙子是由莫斯·马布里设计的。

青少年偶像，比如演员兼歌手的康妮·斯蒂文斯和青春逼人的多丽丝·戴都选择毕业晚会款式的棉质日装来塑造出健康的性感气质。这种细腰的蓬松裙子使人毫无戒心，因此也被广告商作为中档服饰在大众市场促销。20世纪50年代的广告中，家庭主妇们穿着甜心裙摆出姿态，展示最新款的小器具或是拆开蛋糕粉，这与伊丽莎白·泰勒在《郎心似铁》中迷人的姿态相去甚远。

甜心裙并非一种时装，而是用来展现诸如邻家女孩或银幕女神之类电影人物般的特质。派拉蒙影业的伊迪斯·赫德是第一位女性首席设计师，她获得的奥斯卡金像奖和提名次数为好莱坞历史之最。赫德认为自己作为电影服装设计的任务就是定义角色，推动电影叙事。

泰勒在《郎心似铁》中所穿着的白色薄纱礼服既突出了影星天真无邪的气质，又展露出了其逐渐萌芽的性感气息。赫德了解引领和追随时尚流行的危险性，因为一旦电影下线，服饰就面临过时的风险。不过，赫德为泰勒所设计的这套礼服却备受时尚媒体的赞誉，并将其传递给更广泛的观众群，之后又被制造商大量复制，由此证明赫德不仅是一位好莱坞服装设计师，同时也是国民审美品位的塑造者。

1954年，格蕾丝·凯丽在阿尔弗雷德·希区柯克的电影《电话谋杀案》中穿着的类似甜心裙款式的白色纱裙是由莫斯·马布里所设计的。

这种款型优美的服饰成为20世纪50年代女性气质的缩影，也是最受欢迎的新娘礼服，比如1956年格蕾丝·凯丽在与摩纳哥王子雷尼尔的婚礼上所穿着的海伦·罗斯设计的礼服。这款礼服装饰无懈可击，再搭配上精致的配饰，比如以影星名字命名的标志性的爱马仕凯丽包。于是甜心裙与精致优雅密不可分地联系在了一起。

20世纪50年代毕业舞会礼服

照片中所有的女孩都留着内卷式短发，在后颈处内卷。柔顺的头发被认为是理想的女性发型。这种发型每周清洗定形一次，用发卷定形过夜，早上梳开。这种长齐小腿中部或芭蕾舞裙长度的蓬松裙子由多层小褶皱面料制作，下面用多层内嵌式硬挺裙撑支撑。裙撑用尼龙、塔夫绸或网子面料制成，以淀粉或糖水上浆。

青少年服饰

20世纪50年代，社会经济重新开始繁荣，青少年数量急剧增长，这时学校毕业舞会才开始具有了社会影响力。因此，参加高中毕业舞会所穿着的礼服设计就显得极为重要，裙形丰满、带有心形胸衣和细腰设计的甜心裙成为备受喜爱的时装。初入社交界的少女们早已从《时尚芭莎》和《时尚》等时装杂志上熟悉了这种甜心裙，但只有通过好莱坞影星的影响，这种款式才开始进入大众市场。

舞会礼服满足了郊区中产阶级家庭女孩的愿望，每一个高中女生都会花时间考虑自己的选择，以及朋友们恭维的意见。在这张照片中，三个女孩围绕在梳妆台镜子旁边，其中一个拿着系带凉鞋和服装试搭配，中间的女孩举着裙子贴在身体上衡量效果。礼服的胸衣采用暗色面料，勾勒出典型的心形领线，并采用细细的装饰性肩带。另外一些无肩带的甜心裙胸衣则可能会采用宽宽的褶皱肩带或盖袖来加以缓和。按照传统，舞伴还要给女孩一朵胸花，用来别在礼服的腰上。

毕业舞会的历史

毕业舞会现在被认为是一种成人仪式，但在19世纪却是初入社交界的少女们在舞会或其他正式聚会开场时露面的仪式。毕业舞会第一次出现是在1894年马萨诸塞州阿莫斯特学院一个学生的日记中，他在其中描述了自己应邀参加史密斯女子学院早场毕业晚会的情形。这种由中产阶级的父母所创立的正式舞会监护严格，他们希望能让子女变得同样优雅和沉着。舞会后来开始与大学毕业联系起来，尤其是在东海岸的贵族学校。到1900年，高中毕业舞会变得相对简单许多，学生们都穿着礼拜日最好的服装，而不再为仪式专门添置新衣。20世纪20年代起，美国的青少年们因为汽车和其他奢侈品的出现而享有了更大的自由度。毕业舞会因此变成了每年一度的盛事，高年级学生会穿着正式晚礼服出席并跳舞。

好莱坞完美典范

玛丽莲·梦露在电影《绅士爱美人》（1953）中所穿的这款辐射式褶皱金线锦缎裙由威廉·特拉维拉设计。但在审查人员看来，这款服饰太过暴露，因此只能在影片中得见。

与20世纪50年代流行的理想化的克制优雅的女性风格相去甚远，好莱坞银幕上的服饰都将沙漏形身材发挥到了极致，从而彰显出一种浓郁的性感风情。导演霍华德·休斯专门为参演《不法之徒》（1943）的简·拉塞尔设计了悬臂式露乳沟的胸罩，但简从来没有穿过，因为太不舒服;拉娜·特纳参演梅尔文·勒罗伊的电影《永志不忘》（1937）开启了好莱坞对于紧身针织衫持久的偏爱，之后整个20世纪50年代又有简·曼斯菲尔德的延续。這些服饰所塑造出的夸张丰满的身形成了战后岁月的主要风格。

乳沟一般只能在银幕上的历史题材作品中出现。全裹式毛衫能在不暴露的同时凸显出胸部的形状，这种身形需要许多支撑。胸罩结构很严格，罩杯需要采用多圈圆形缝线来塑造成上端尖细的圆锥形。1946年，退伍士兵弗雷德里克·麦林格建立了好莱坞弗雷德里克内衣公司，其宣传口号是：“我们不仅装扮好莱坞传奇，我们也创造传奇。”该公司第一款魔术胸罩被称作“上升之星”。大卫·基耶利尼切蒂为好莱坞服饰设计师伊迪斯·赫德所写的传记中描述道，赫德的助手希拉·奥布瑞恩这样总结做明星的条件：“如果一个女孩胸部有40英寸，那她可以去雷电华电影公司当明星;如果有38英寸，可以当配角。不到36英寸——连临时演员都当不了。”

日装和晚装都很强调胸部曲线，领口剪裁和装饰变化多样，比如圆齿边、无肩带款式、套索系领或露肩设计。好莱坞的约瑟夫等首饰商的沉重华丽的项链使得胸部更加突出。服饰装饰珠宝的流行在这一时期达到顶峰，因为金属在“二战”后又重新供应了。服饰腰部采用腹带束紧，这种服饰相当于当时的紧身胸衣。根据法国设计师马塞尔·罗莎（1902—1955）于1942年的设计理念，克里斯汀·迪奥设计了紧身带。

这是塑造沙漏形身材的必备元素，它能束紧腰部，从而塑造出更加浑圆的胸型和臀部。有了橡胶松紧线和莱卡公司合作生产的双面弹性打底服饰，紧身带在塑造体形的同时又兼具舒适度。

简·拉塞尔在电影《揭竿起义的梅米》（1956）中非常迷人。特拉维拉为电影所设计的迷人服饰突出了拉塞尔婀娜的身姿。

简·曼斯菲尔德是最著名的“毛衫女孩”之一。这个词用来形容大银幕上穿着尖角胸衣和紧身毛衫的性感人物。

但银幕女神玛丽莲·梦露却回避这种服饰，因为她更倾向于完全不穿内衣，有时候还要求将内衣缝在服饰之中。梦露的腰臀比例被认为是女性梦寐以求的。在比利·怀尔德的疯狂喜剧《热情似火》（1959）中，梦露在演唱《我想要你爱我》时穿着一件几近赤裸的内衣般的紧身晚礼服，设计师欧利-凯利（即欧利·乔治·凯利的设计用名）凭此获得了奥斯卡奖。这位金发尤物据说在服饰胸部尖点位置缝上了两颗扣子以营造出乳头凸点般的观感。

在电影《绅士爱美人》（1953）中，梦露在表演“钻石是女孩最好的朋友”时，身着一件粉红色丝硬缎的裹身式胸衣，并配上一双配套的过肘手套，成为银幕性感的典范。这套服饰由20世纪福克斯影业当时的首席服装设计威廉·杰克·特拉维拉设计，后来他在洛杉矶开办了自己的高端时装沙龙特拉维拉公司。特拉维拉与梦露在电影中共合作过8次。

这种带有凸显身材的骨制和硬挺的紧身胸衣的晚礼服和鸡尾酒会礼服也运用在连体泳衣中。这些泳装一般裁剪成灯笼裤的形状，或搭配有短裙遮挡臀部位置，这样就促使了超短服饰的产生。

最早的比基尼仅仅只是把三角形的布片连在一起构成，法国女影星碧姬·芭铎参演的罗杰·瓦迪姆导演的争议性电影《上帝创造女人》推动了这种泳衣的流行。其他款式的泳衣则近似内衣的形状，采用金属丝或骨制罩杯以塑造出最丰满的胸形。

与20世纪50年代流行的理想化的克制优雅的女性风格相去甚远，好莱坞银幕上的服饰都将沙漏形身材发挥到了极致，从而彰显出一种浓郁的性感风情。导演霍华德·休斯专门为参演《不法之徒》（1943）的简·拉塞尔设计了悬臂式露乳沟的胸罩，但简从来没有穿过，因为太不舒服;拉娜·特纳参演梅尔文·勒罗伊的电影《永志不忘》（1937）开启了好莱坞对于紧身针织衫持久的偏爱，之后整个20世纪50年代又有简·曼斯菲尔德的延续。这些服饰所塑造出的夸张丰满的身形成了战后岁月的主要风格。

1949子弹胸罩

美國杂志上刊登的媚登峰牌胸罩（20世纪50年代）

女士内衣品牌媚登峰于1922年由裁缝师艾达·罗森塔尔（1886—1973）、其丈夫威廉及商店主伊尼德·比塞特共同创建于新泽西的贝永。20世纪50年代，该品牌的一系列新颖广告使其登上了新闻头条。该系列广告将只穿着内衣的女性置于各种幻想情景中，比如在“我幻想自己穿着媚登峰胸罩被击倒”情景中，模特儿摆出拳手的姿态;在“我幻想自己被通缉了”中，模特儿的照片刊登在一幅西部风格的“悬赏”招贴海报上。这一系列具有开拓意义的“幻想”促销一直持续至1969年，后来为以麦迪逊大街广告业为舞台、2007年首播的大热电视剧集《广告狂人》所引用。这里的广告场景中，模特儿坐在一间与羊绒结子呢裙子呈同样粉红色的柔和色调的办公室中。

画面中的电话作为手臂上抬与外展的支撑物，凸显了胸罩高举的线条。与露肩领所塑造出的富于挑逗性的乳沟相比，这种款式的胸罩更符合20世纪50年代高挺而独立的胸形，被用来穿着在适合办公室环境的裙子、毛衫和女衬衫下。不考虑20世纪50年代这些广告中所描绘的异国情调和其他服饰，这种胸罩总是采用洁白的颜色。

1 锥形轮廓

这种胸罩的罩杯采用多层棉布制作，从乳头开始向外伸展缝合出多个同心圆，并以水平缝一分为二。子弹胸罩可能是紧身胸衣以来结构最坚硬的内衣。

2 支撑结构

胸罩前身中间用一个弹性插入物将两个罩杯分开，使得罩杯具有了活动的自由，弹性带起到支撑作用。艾达·罗森塔尔很快就指出，胸罩的结构不仅需要好的设计，还是个建造问题。

1947比基尼

法国女装男设计师雅克·埃姆（1899—1967）和瑞士工程师路易斯·利尔德被认为是比基尼的发明者，服饰名称据说来自1946年核武器试验地所在的太平洋比基尼环礁。比基尼最早是由法国模特儿米歇琳娜·贝尔纳迪尼穿着呈现于巴黎展台上。

1947年，美国版《时尚芭莎》中刊登了一款由美国运动服设计师卡洛琳·施努勒所设计的绿白圆点比基尼。之前的两件套泳装已经被作为海滩服饰而接受了，那种泳装由一件规整的套索系领上装和一件覆盖住腰部至大腿之间一半区域、只露出胸廓部分的下装所组成。但是比基尼泳装的简洁款式，尤其是将肚脐暴露在外，激起了保守人士的愤怒。直至20世纪60年代，性解放的新时代来临，这种革命性的新型泳装才得到广泛的接受。它可能是现在全世界最流行的女性海滩服饰。最早的比基尼上装由两片三角形面料组成，用肩带绑在脖子和背上，下装也由两片三角形面料构成，臀髋部用细带连接，将后背、大腿根部、肚脐等大面积性感带裸露在外。这种几近裸体的服饰激起了天主教风化联盟的愤怒。

1 绑兜式上装

无肩带款式的比基尼上装结构与内衣相同，罩杯将胸部抬高并分开，也突显出乳沟。带肩带款式比基尼的肩带与贯穿乳头位置的缝线呈一条直线。

2 低至臀部的下装

这件低腰比基尼下装裁剪至耻骨以下，因此将躯干绝大部分暴露在外。面料前后两片在髋骨上连系起来，前身中央的缝线使得条纹呈角度准确对齐。

日装的端庄风格

设计师葛丽塔·普拉特利所设计的分体式优雅羊绒服装是20世纪50年代完美家庭主妇形象的缩影（约1951）

20世纪50年代，政府政策、时尚产业以及广告商都开始将家庭主妇作为目标，希望她们和她们的家都能闪闪发亮、装饰一新、受人景仰。摆脱了战时定量供给的贫困状态后，主妇们的服饰开始根据严格的时尚准则彰显出女性魅力。不惜一切代价也要维持外表的完美，不戴上帽子就出门简直就像是要去造反——这些因素就像是一场彻底的风暴，使得50年代的家庭主妇对时尚崇拜不已。

第二次世界大战期间，女性开始进入劳动力市场。但是战后妇女解放运动开始停滞不前，政策也鼓励女性应该回归家务料理的角色，不要剥夺归国军人的工作机会。此时的美国最重要的信念就是，社会、道德和经济的稳定都要仰赖于男性回归到家庭之主的角色上去。女性的“工作”就是当好家庭主妇。在此过程中，时尚也发挥了重要作用，时装产业恢复了女装传统的娇柔风格，款式也要严格遵照不同的社会和家庭功能设计，这就使得服装市场变得复杂化。正如19世纪一样，这一时期，每天的服饰风格都必须严格遵照得体着装准则而来。女性们过去必须穿着定量供给的服饰，不穿长袜，甚至出于实用性考虑得穿上裤子，而这时也开始为战后第一波重大时尚浪潮，即迪奥时装店的新风貌所诱惑。一季之内，迪奥就使得衣橱内所有功用性服饰都显得过时了，巴黎重新拥有了时尚统治地位。

如果没有电视和商业广告的推波助澜，女性永远也不会被推举到如此具有装饰性用途的角色中去。广告商们意识到，男性负责赚钱，花钱的是他们的妻子。化妆品公司露华浓于1952年发起的“火与冰”口红宣传被视作有史以来最有效果的广告促销。在电视里，女性们都生活在幸福满足的肥皂泡中，她们穿着入时的服装，画着完美的妆容做饭、洗衣，头发都梳得一丝不苟。20世纪50年代的这些宣传将幻想中的家庭主妇的形象贩售给几百万观众，其中好莱坞也发挥了一定的作用。一些影星，例如多罗丝·戴就成了清秀的职业女孩或衣着清爽干净的家庭主妇的代表形象，推动了诸如贴身套装和饰珠开襟针织衫的流行。

为了满足自己的利益，许多女装裁缝师和设计师纷纷推出各种合法而利润丰厚的化妆品和香水，以强化这种要求标准，同时也让所有的女性，无论贫富，都成为时尚的奴隶。大量书籍出版，比如迪奥的《时尚小词典，为每个女人准备的着装品位指南》（1954），论述女性不用花太多钱也可以打扮优雅，因为简洁、良好的品位以及装饰是“得体穿着的三个基本条件”，而这些也不费钱。美国设计师安妮·福加蒂（1919—1980）写了《如何成为穿着入时的妻子》（1959）来阐述如何根据每一种日常情况得体打扮。她坚称“主妇穿衣”应该像军事演习一样来操持，它能极大地促进婚姻幸福。从只有半打低级棉绒布必需品的衣柜到拥有各种高级设计的衣柜，福加蒂对各种衣柜细节都很着迷。

特里吉为参演《蒂凡尼的早餐》（1961）的帕特里夏·尼尔所设计的清爽的外衣和套装成了女演员的标志性风格。这些服饰与20世纪50年代的精致风格和大量装饰密切相关，也与该电影主演奥黛丽·赫本所穿着的纪梵希设计的现代风格服饰形成了对比。60年代初，热纳维耶芙·安东尼·德阿里奥所著的《优雅指南》等出版物想要维持现状，并吸引住叛逆的青少年消费者，但实际上装饰性服饰已不再入时。

20世纪50年代美国衬衫式连衣裙

衬衫式连衣裙是20世纪50年代美国女性最基本的制服，这种服饰简洁、体面、洒脱、别致，同时用途广泛。它起源于20世纪初，衬衫和裙子组合而成的连衣裙看上去就像是兩件套。这种服饰由亨利·罗森菲尔德批量生产，他在保证价格实惠的情况下选用各种不同款式和面料以满足所有的审美品位。罗森菲尔德生产的衬衫式连衣裙都由伊丽莎白·希尔特设计，她对细节的独到眼光使得她的设计总能超越其他竞争者。她的领型完美干净，每一处细节设计都与众不同，从而使得其服饰拥有了广泛的吸引力。

这里的这件淡黄色羊绒衬衫式连衣裙领口系扣很高，领子裁剪成深方形领，后颈稍稍卷起，离开脖子皮肤。前身有两条缝线从腰线伸展至胸部，营造出贴身胸衣的效果。裙子臀髋部缝出6条箱形褶，3条在前，3条在后，裙身从这里展开形成丰满的裙形。裙子两边褶皱中各插有一个竖式口袋。这种定做的衬衫式连衣裙被认为是一种半正式服饰，需要搭配配套的配饰，这里模特儿头上按照头部的形状围着一顶豹纹帽。

1 配套腰带

这套服饰搭配了一条浅黄色带扣细皮带，它遮住了腰线，并进一步强调了腰肢的纤细。腰带下面别着一个镀金徽章，这个强调性装饰物和前胸镀金玻璃扣一样。

2 蝙蝠袖

服饰的胸衣与长齐肘部的袖子连体裁剪，这是当时一大流行。这就要求肩部缝线很长。两条袖子边缘各有一个饰扣，服饰中还包括两只夏装奶油色长手套。

欧克斯桥·设得兰羊绒衬衫式连衣裙（约1955）

1951年春夏时装展上，模特儿们展示亨利·罗森菲尔德的各种款式的作品。伊丽莎白·希尔特的设计是罗森菲尔德衬衫式连衣裙取得成功的关键因素。

1950饰珠开襟针织衫

饰珠开襟针织衫是20世纪50年代女性优雅日装的主要服饰，它传达出一种潜移默化的温柔的女性气质。左页图中这件奢华的薄荷绿羊绒开衫由雷吉纳设计，服饰的圆形领口饰有珠饰，其余的珍珠则散落在抵肩周围。精心修饰的发型，苍白的面色，勾勒醒目的暗色眼睛、眉毛，深红色的嘴唇和指甲，这些都在柔软精致的开襟毛衫的映衬下愈发明显，柔和的女性气质与一丝不苟的妆容形成对比。

在美国女装设计师曼波彻的推动下，针织开衫也被接受为晚间穿着，曼波彻制作的贴花、珠饰或毛皮领子装饰的丝绸里料针织开衫被用来搭配紧身晚礼服或长齐脚踝的裙子穿着。在低端市场上，美国生产商进口的朴素毛衫很快也镶上了珠饰。许多毛衫，尤其是那些装饰华丽的款式，都是在香港生产的。此时的香港拥有一个相当大的针织服饰生产基地，生产的产品不仅是山羊绒衫，还包括羔羊毛和安哥拉羊毛混纺的时装。经过装饰的针织开衫吸引了各个年龄层的顾客。

弗朗西斯·麦克劳克林-吉尔摄影，《魅力》杂志（1950年11月）

1 一次成形

针织开衫是编织而成，而非裁剪定形，其长齐肘部的袖子上还带有编织记号。山羊绒纱线是精心挑选的材料，代表着富贵与奢华;羊绒则更平易近人。

2 抵肩部位的装饰

一排排珠饰串在领线上，就像是多股珍珠项链。前身中央开襟上也采用同款珍珠扣。这件针织开衫还搭配有一套配套的珍珠首饰。

1954海军蓝套装

波林·特里吉（Pauline Trigère，1909—2002）

波林·特里吉的设计风格总是很优雅别致，简约地体现出主要流行元素的同时，也融入一丝低调的戏剧性。这套无光泽的海军蓝羊绒外套和绉绸裙子套装就是她保守风格的典型代表。其中的外衣裁剪凸显出女性柔美的身材——窄腰、微微倾斜的肩线、外展的裙形，设计也展示出里层完全配套的低调裙子。外衣躯干部分线条很柔和，采用翻领和蝙蝠袖设计，但剪裁仍然紧身地突显出腰部和手腕，腕部有卷起的外展小翻袖。4颗用相同面料覆盖的大扣子从腰部一直扣到喉咙处。最上面那颗巨大的扣子并不是偶然间滑开的，就是设计为要敞开露出喉部的。外衣下摆腰部位置有缝褶，然后外展开去，以便在走动时可以飘摆着露出髋部和大腿。

这是一款很复杂的设计，虽然其形式简洁到近乎严苛，但仍然蕴含着令人难以平静的女性气质，以期既展露出穿者的身材，又能随着娇美的步态而起伏飘摆。特里吉设计的这款帽子也完美地烘托出外衣的女性气质。朴素的毡帽倾斜盖在头部一侧，从而将精心梳理的发型和妆容完美的面部清晰凸显。

1 絲绸围巾

服饰中暗红色的丝绸围巾系得非常完美，还用银别针斜别住。这抹亮色虽然露出来的面积很小，但却强调出端庄的日装中装饰风格的克制。每一处细节都要严格控制，这样才能保证体面的优雅气质。

2 手袋和手套

在20世纪50年代，只有不自重的女人出门才会不戴手套、不拿手袋。柔软暗淡的灰手套与奶油色拼接棕色光亮的皮革手握袋极不协调，从而营造出一种绝对的自信和确定感。

3 扣子

使用相同面料覆盖的扣子也是这套高雅服饰的组成部分。这处特别的细节并不想引起关注，而是与服饰融为一体，体现出高雅的品位。这种体面的设计隐藏了扣子，也强化了苗条优雅形象带给人的紧张感。

战后意大利时装

佛罗伦萨碧提宫的萨拉·比安卡展台非常壮观，装饰有涂料和笔画，是意大利知名设计师和新兴设计师高端时装的完美展台。

作为时尚生活的同义词，以及拥有与奢华享乐的密切联系，意大利在第二次世界大战之后成了国际时尚中心。在这段复兴的岁月里，意大利在美国马歇尔计划的援助下，进行了工业重组。这种推动战后贸易的尝试保证了拥有长期纺织历史传统的意大利北部地区纺织厂得以进入资本和原材料市场，一些原本在意大利制造业占据重要地位的家庭作坊得以继续成长。

有了政府的帮助，再加上官方对“意大利制造”的推动，意大利作为创新设计产地的地位继续得到巩固，并产生了古奇欧·古驰、萨尔瓦托·菲拉格慕和艾米里奥·普奇等家喻户晓的名字。

1951年，意大利时尚试图摆脱巴黎时尚的影响，于是乔瓦尼·巴蒂斯塔·乔治尼组织了第一场意大利设计师时装展，有许多国际出版媒体出席。展览取得了成功，1952年起搬至萨拉·比安卡的碧提宫举行。这就为接下来的十年奠定了基础，佛罗伦萨以及后来的米兰成了和巴黎、纽约、伦敦齐名的时尚之都。

第二次世界大战之后，意大利成为新一代游客的目的地之选，喷气式飞机的发明、《喷泉里的三个硬币》（1954）等歌颂欧洲浪漫历险的电影都在鼓励他们搭乘飞机去旅行。喷气式飞机使得在罗马和佛罗伦萨的时装店购物成为可能，而这里的“休闲服”的休闲优雅风格比起巴黎的正式風格更吸引人。

克里斯汀·迪奥逝世之后，巴黎的影响力就一直在衰落。艾米里奥·普奇很擅长休闲成衣设计，他的设计合身，颜色及印染生动，满足了当下对于休闲服饰的需求，同时也能体现高端产品的价值。

1960年，他发明了一种名为“艾米里奥布”的弹性面料。这种面料以平纹针织布和海兰卡合成织物为基础，适合弹性拉伸又不变形。20世纪60年代，他采用印有万花筒般多色迷幻图案的轻型面料制作出卡布里紧身七分裤和宽松衬衫，在杰奎琳·肯尼迪和玛丽莲·梦露等影响力巨大的时尚引领者的带动下流行开来。对于以罗马为中心的意大利电影产业的发展来说，电影与时尚之间的关系仍然尤为重要。1949年，好莱坞影星琳达·克里斯汀与泰隆·鲍华结婚，方塔纳姐妹（佐伊，1911—1979;米柯尔，1913—2015;乔凡娜，1915—2004）由于为其设计的结婚礼服而备受关注。

她们所设计的奢华晚礼服吸引了许多好莱坞影星的光顾，同时也引起了吉娜·劳洛勃丽吉达和索菲·罗兰等本土影星的关注。在为参演电影《赤足天使》（1954）的艾娃·加德纳设计服饰时，方塔纳姐妹将传统时装理念与意大利风格融合在了一起。

意大利“明星的制鞋匠”萨尔瓦托·菲拉格慕最早取得成功是在加利福尼亚，他在那里为许多好莱坞影星设计过鞋子。他曾在南加利福尼亚大学学习解剖，这使得他能将鞋类产品所有的技术和人体工学综合运用在自己的定制鞋设计中。

1927年，菲拉格慕返回意大利，在意大利奢侈皮草产业中心佛罗伦萨开始制鞋。他在那里创作出许多影响力极大的鞋子款式，其中细高跟就是他发明的。细高跟这个名称来自西西里岛黑帮所拿的薄刀。

这种鞋子突出了战后夸张的女性气质，既能搭配20世纪50年代沙漏形服饰和翻飞的裙子，也能搭配流线型的紧身连衣裙。在塑料鞋跟壳中插入铝制塞子既增添了鞋跟的稳固性，也使得鞋跟达到了前所未有的高度和纤细。菲拉格慕将细高跟与尖头结合起来，这种设计被称作“剔螺尖头皮鞋”——其名称来自用餐时将田螺肉从壳中挑出来的一种工具——成了战后意大利风格的代表。

男性服饰也受到意大利风格流线型裁剪和柔软腰身的影响。总部设在罗马的布里奥尼公司的“欧洲大陆风格的裁剪”挑战了伦敦萨维尔街的裁剪传统，吸引了许多美国男士，其中包括影星加里·格兰特和克拉克·盖博，同时也启发了“摇摆伦敦”的年轻的“文学学士们”。

20世纪50年代欧洲大陆风格的套装

布里奥尼（Brioni，品牌）

布里奥尼公司的流线型日常套装（1960）

布里奥尼公司影响深远的“欧洲大陆风格”套装由专家裁缝纳萨雷诺·冯蒂科利设计，布里奥尼公司及其商标也是由他和公关专家加埃塔诺·萨维尼1945年在罗马所创立的。这种套装的裁剪与战后流行的美国式宽肩风格，或是萨维尔街的英国裁缝所推出的新爱德华亲王款式均相去甚远。

布里奥尼套装被时尚出版机构称为圆柱式，不仅吸引了欧洲贵族，也招徕了很多外国乘坐喷气式飞机到处旅行的富豪，因为这种服饰被视为适合当时快节奏的生活方式。这种流线型的紧身套装由一组专家定制，专为活跃、快乐和年轻的现代男性设计，并将色彩和图案引入了男性衣橱。布里奥尼是世界上第一家推出季节新款的男服公司，并于1952年在佛罗伦萨第一个举办了男性时装秀。之后该公司于1954年在纽约举办了时装秀，从而将意大利时尚传达给了美国消费者。

1 自然的款式

布里奥尼套装需要历经两个月的高强度劳作以及185道独立工序，其成品套装肩部采用未加垫料的过肩线设计。上衣采用单排扣设计，并在臀部以下位置逐渐收紧，两边开衩。

2 修身上衣

套装单排扣上衣门襟上有3颗扣子，两边分别有竖口袋。峰状翻领裁得很窄，以便突出修身的款型。

3 逐渐变细的裤腿

布里奥尼套装裤子采用双宫蚕丝等奢华轻薄的面料以及小羊驼毛等珍贵面料，这样就使得裤子的修身裁剪成为可能，裤子在脚踝位置收细，裤脚周长不超过43厘米。

1954晚礼服

索瑞拉·方塔纳（Sorelle Fontana，品牌）

艾娃·加德纳出演《赤足天使》（1954）

方塔纳姐妹（索瑞拉·方塔纳）的设计将巴黎高级时装传统与意大利审美的戏剧性和华丽风格结合在一起，从而为艾娃·加德纳、洛丽泰·杨和玛娜·罗伊等影星设计出好莱坞式的迷人服饰。她们为加德纳设计的这套性感奢华的吊带撑裙晚礼服采用天蓝色丝硬缎面料制作，以供女演员在约瑟夫·曼凯维奇导演的《赤足天使》这个灰姑娘般的故事里穿着。服饰在电影中出现的场景是加德纳扮演的西班牙性感影星玛丽亚·瓦尔加斯第一次获得成功之时。

这套方塔纳晚礼服所蕴含的全部奢华戏剧性都是为了展现女主角从赤足舞者成为家喻户晓的美人和银幕偶像的历程。服饰的重点在于内部结构的硬挺，体现在贴身的胸衣上。这件胸衣长度刚好到达自然腰线之上，并在胸衣和裙子之间加了一条仿腰带。胸衣向上向外伸展形成引人注目的翅膀般的尖点，几乎伸展到肩膀位置，与手臂上紧绕的柔软的银狐披肩形成了对比。