邂逅湘西

胡凯茵

湘西，一个拥有千万怪山怪石的峻峭之地，一个蕴藏悠久苗族土家族史的神秘之地，一个淳朴无尘而又野趣横生的仙气之地。

一

从珠三角出发，风尘仆仆赶向张家界，我遇上了朝阳地缝。在垂直深度近两百米、宽度不过十米的狭长空间里行走，我感觉左右的石壁正在向我袭来。躲避不及，抬头一望，我看到了真正的“一线天”：白云和蓝天都是细长的一条，除此之外别无他物，像是眯着眼睛看。此刻的我，不也是“缝底之蛙”吗？多雾、湿润的环境，让地缝两边石壁的触感十分顺滑。我只能靠着地缝的两边走，中间是一条三米多宽的水流，是它一日一日地刮蚀，刮了数亿年终于刮出了这个地下秘境。同行的妹妹玩性大发，一连在水流中的梅花桩中游走，任水流从脚下流过。我只是撑着伞，在这个终年十九摄氏度的地方，慢然散步，看着大自然耐心的成果，看着石壁里偶尔冒出来的野蕨。

可惜行程紧凑，我兜兜转转从朝阳地缝出来，便要坐几个小时车，去拜访慕名已久的张家界大峡谷。世界上最高，跨度最长的玻璃桥连接着峡谷的两岸，我穿着鞋袜踩在凌空四百米高的玻璃上往下望，仍可以清楚地看到下面奔流而过的小河，如鸟儿一般，将峡谷的风景尽收眼底。放眼望去，雨雾拥抱着这孤独的峡谷，绿意点缀着这庞大的峡谷，翠潭揽瀑、仙人洗面、曲径幽林，四周的高峰形态各异，中间的河流配合得当，共同造就了这一磅礴美景。大自然的气魄，是那么雄伟！从峡谷的顶端沿着后期开凿的险峻通道走向峡谷底，一步一脚印，我看见无数瀑布或从几近垂直的悬崖石缝奔流而下冲向谷底，看见深深浅浅跳动着的绿色脉搏，看见追随我的活泼小河流抚摸过无数石头和鱼儿扬长而去。如此之大，如此之不规律而又恰到好处的美不会是人类所能够做到的。流水可造地缝，亦可造峡谷，大自然，就是最好的艺术家。

沿着推荐路线走，我大概只走了峡谷全景的二分之一，就已经过去了两个小时，而自己也早已筋疲力尽。当抵达路线终点，看到有一排载游客回程的木制小船，我喜出望外。乘着小船，沿着来时的路，踏着原来的小河，以过来人的心态欣赏美景，别有一番韵味。倒带观看大峡谷的景色，翠绿依旧，怪石依然，而心境全非，来时我是好奇的客人，离去时已是彼此熟悉的朋友。峡谷的怀抱令人心安，仿佛我们早已相识而非萍水相逢。一花、一木、一石头，它们是那么恬静，那么亲切。乘着小船，慢悠悠地荡过万重山，古人游山玩水的悠闲自得，我终于也有一点领悟。

二

如果说大峡谷最突出的是它的壮阔雄伟，那么张家界武陵源便是瑰奇仙丽。

那时是六月，但张家界的温度一直都不足以支撑清凉装扮，时常下着雨。每时每刻打着伞、穿着雨衣，眼镜挂着水滴，鞋子也湿透了，在人山人海中推挤，实在是旅客游玩山水中的一大障碍。

但是张家界总有办法让我忘却这些烦恼。还没有靠近武陵源景区，景区范围外沿途的怪山已经足以令人惊叹：与广东的丘陵不同，也与圆润油绿的桂林山水截然不同，这些怪山是赤裸裸的山，没有多少野蕨、野藻可以成功生长在贫瘠的石缝之中，一座又一座的石柱高山参差耸立，有粗犷之美。而景区内的武陵源则更多是刚柔并济：高耸又彼此独立的山峰就在我面前，绿植灰岩相间，高高在上，几丝雾气不散，移步换景，但所见每一幅皆是绝妙的岩峰水墨画，其中还点缀着几声猿啼。乘坐百龙天梯到其中一座峰的山顶，到一片峰林之上，豁然开朗—群山叠翠，近看像神仙千万年前不小心漏下的绿面条，远看便是短小可爱的面条绵延数百平方公里，遂成人间仙境。云雾更是如此美妙秘境的制胜法宝：薄雾如同丝滑的绸带轻揽着一根根的石柱，轻轻地漫开。石柱上面则有若隐若现的石层纹理，顽强的山野针叶树，幸运的话还可以看见在上面栖息的可爱动物。

我曾经怀疑如此鬼斧神工之地是否因为是大自然的秘密花园，所以多年来都未被世人所知。但是大自然仍然是失算了，它用了亿万年时间打造出来的瑰宝如今已被人类以二十多年的时间改造成景点。每天有数不清的人在欣赏、抚摸这片峰林，不知它会欣慰人类的聪慧，还是气恼人类的自作主张？

如今，阿凡达的神秘家园扎根此处，任何相机都拍不出它的万分之一，武陵源的魅力，足以让过客驻足，甚至愿意留守一生，世世代代生活在此地的土家族人能够与如此美的叠峰朝夕相对，更令人羡煞。面对如此般美景，试问谁人不会心旷神怡，笑逐颜开呢？若是苦恼游人太多，不妨转念一想，他们每个人与自己并没有什么不同，不为名不为利，千里迢迢，乘兴而至，每个人都是为了美景而来。为什么要在难得的乐事里找苦的瑕疵呢？

三

在张家界赏景，除了需要忍受寒冷与雨雾，还得有相当的运气和缘分。

天有不测之风云，初到武陵源时云雾已经很浓，当我到了天子山，本来绝妙的风景已经被厚重的雾包裹住了，没办法看到任何的景色了，只能勉强看到贺龙公园的贺龙将军雕像，真是让人既可惜又无奈。我们一行人只能等待了一个小时后在大雨中逃离天子山。

不过幸好，第二天我上了天门山，得以参访真正的云巅之上、仙家宫殿。乘坐世界上最长的高山客运索道—虹索龙翔，从海拔较低处出发，跨越半个张家界市，历经五十七个索道支架，每经过一个索道支架我就被抬到了一个新的高度，远处望去就好像有什么小仙使抬着骄子平稳地往天宫去。坐在轿厢里的妹妹，虽然一直赞叹连连，还时不时回头望向远处的美景，但还是不自觉地紧紧抓住了我的胳膊，毕竟我们从平地起正在前往海拔一千二百多米的高山。从远处看，这遥远的仙境似乎是那么的高洁，不染一点凡尘，海市蜃楼般似幻似真。随着我们一点一点地接近天門山，这山从遥不可及到触手可碰，这绕着天门山跳舞的云儿们也仿佛在向我招手，轿厢渐渐地进入了它们的温柔怀抱中，久久不肯离去。渐渐的，透明澄澈的蓝天，云层整整齐齐地铺平在我的脚下，群山之下的建筑、车和人是那么渺小，似乎已经难以看见。原来此时，我已然脱离人间，进入仙境。真是飘飘乎如遗世独立，或会羽化而登仙啊！

历经大约半个小时，我终于到了天门山顶平台。

天门山实在太大，我只能挑选其中名胜来细细品味。天门山气候温凉，平均气温只有十摄氏度，路上行人皆身着羽绒服或大衣，只有我与妹妹以加厚版雨衣苦苦支撑。难以相信，在那狭窄的鬼谷洞里，纵横家鬼谷子怎么能够坚持在那里修炼。难以忘怀，我是如何步履蹒跚地走过这狭窄陡峭的九百九十九级上天梯，以祈福许愿。而值得铭记的是，大自然竟为了两个小时的等待，吹开天门洞开的大雾，不负期许，打开通天之门。适逢黄昏，一道霞光透洞而出，顿时所有人都被披上了金色的光，天门山被笼罩在暖阳中，屹立在云深不知处，巧妙至极，似乎蕴藏着无穷玄机。

但正如查良镛先生生前为天门山题词的“天门仙山”，天门山这座本名云梦山、嵩梁山的地方，仙气四溢，出尘独尊。有生之年，无论有没有运气，都应该要到这真正的仙境走一遭，也许得有诚意把与它的缘分等来。

送我们下山的却是平凡的旅游客车，我们要回到人间去了。但是路依旧不寻常，其为通天大道，蜿蜒九十九弯。“九十九”正好对应了“合天有九霄”之意，并且也正适合在如此陡峭的山区建设公路的需要，但是在乘车人看来，如此多而险的弯道对比游乐园过山车的惊险程度有过之而无不及，让人头晕脑胀、胆战心惊。

四

告别自然的仙境，我和妹妹一起回到凡尘，去领略淳朴的苗族风情。

墨戎苗寨，是一个发展乡村旅游颇为成功的地方。那里挂银、带银，穿苗绣传统服装的女人们英姿飒爽，那里的翻新建筑既保留了苗族风格又有现代材料的加固，那里山水依旧，人与自然和谐共生。跟随着本地的讲解员一路走下去时，我才知道原来以前墨戎苗寨房屋有许多年久失修的破旧木屋，以前在路上也可以时常碰见一边背着弟弟妹妹一边售卖本地农产品的小朋友，许多寨民生活在贫困之中。而翻新苗寨、培训人才、发展旅游、销售特产、实现脱贫，是政府精准帮扶苗寨自主独立的佳径，也是她们这代青年人的奋斗目标。讲解员说完这一段露出了笑容，这笑容跟她身着的苗族服装上的青色花纹，以及耳上的银铃之声一样动人。

在苗寨，少不了要了解苗族的风俗习惯，去听苗族人的独特歌喉，去看神秘莫测的巫傩绝技，去尝香嫩鲜滑的稻花鱼，去学本地人的婚俗礼节。一路上遇到的寨民皆热情无比，欢迎远方到来的客人。在热情寨民的拥簇中饮下香甜佳酿，在苗寨与青壮苗族青年对歌而唱，在四方鼓舞的美妙舞姿相伴中品尝长龙宴，何其快哉！

吃过晚饭我便向凤凰古城方向进发，到了那里已经是晚上九点了，正好是赏夜景的良辰。

一条小河贯穿了整个凤凰古城，把古城分成两半，而两岸都一样灯火璀璨，五彩斑斓。静静的墨色河水倒映着两岸辉煌闪耀的徽派建筑，河上横跨着古典式的中国拱桥，朴素的石礅梅花桩，现代的仿古。长廊，各式各样，应有尽有。我惊叹于这座诞生了沈从文先生的小城的夜晚魅力，都是亮着灯，但每一座的灯光颜色绝不重复，搭配得当却不繁复。黑夜已至，但凤凰未眠，它是如此美艳，令人们陶醉，让我流连忘返。在夜晚，自拍和拍人物写真是不太适宜的，但是在凤凰古城，只要随手一拍，都是一幅绝美的风景图。

我跟随着导游的脚步漫步在凤凰古城的小巷里，地上仍旧是那些古老的石板，城墙依旧是那样古老的城墙，古色古香。但是，渐渐地，我发现有许多店铺灯光妖艳，光芒四射—是酒吧。这样的酒吧不仅有妙曼的舞蹈、吵闹的音乐，还有路边拉客的人。而且还有许多小吃店，煎炸烧烤的浓烟一缕缕地升上古城的天空，游客往来，乐不思蜀。诚然，这里也有许多清吧和音乐餐吧，亦有民居改装而成的简朴民宿，风格清淳。但正如墨进入了水，即使其水里的水分子本来是那么纯粹，水也只会变得污浊。以这个角度来看凤凰古城，它的灯光都好像变了颜色。这样的不夜城，真的是凤凰古城需要的吗？

再逛下去，琳琅满目的义乌商品，冰箱贴、明信片、钥匙扣，甚至是非洲鼓映入我的眼帘。在市场规律的运作下，物美价廉的义乌纪念品在我面前铺开，在淘宝可以免邮送货到家的货品，使我没办法提起进店挑选的欲望。我不禁想，若以为买到特色产品却被欺骗的旅客，他们的旅游体验会不会大打折扣？貌似凸显地方特色的旅游纪念品背后是集约高效的商品生产模式，同样是销售款式规律雷同的义乌旅游纪念品，店铺与店铺之间，凤凰古城与其他商业化的古镇又有何不同？

五

怀着很多的疑问，我终于逛完了古城，晚上在古城边的一间客栈休息。第二天我却起了一个大早，只因早上六点的凤凰古城美景亦不容错过。

早晨，我看到了一个与晚上截然不同的凤凰古城，它是素净的。它安静、恬然，在青山和绿水的怀抱中，睡眼蒙眬地向我问好。在河上，有一个人撑着一叶小舟在碧水绿波上轻轻地荡着;在两岸，木制徽派结构的吊脚楼密密麻麻地依偎着彼此。古色古香的建筑以传统的中国古典色调搭配颜色，与自然环境完美地融合为一体。棕、灰、青截然不同的颜色，因为凤凰古城历代人民的搭配，形成了独特的韵味。流水声、鸟鸣声、脚步声错落成曲，恍惚中我似乎穿越到了二十世纪二十年代那个宁静的与世无争的小城，看到了在街上嬉戏打闹的少年沈从文，看到了浆洗衣服、闲话家常的苗族妇女，看到了背上行囊，踏上扁舟的游子。这座曾经默默无闻的小城，用它的湘西之韵孕育了文化大家，亦使无数寻求心灵港湾的行人得到安慰。

沒有等凤凰古城醒来，我便离开了。旅途止在一幅碧绿凤凰清晨图，亦应止在我对它的最迷醉之时。

五天的湘西之旅，转瞬即逝，一幅幅壮丽的湘西画卷使我目不暇接。湘西可以是重峦叠翠，岩峰参差，美如大家闺秀;湘西可以是蒙蒙细雨，小桥流水，美如小家碧玉;湘西亦可以是银装苗绣，对歌鼓舞，美如侠中女杰。在邂逅湘西之后，我方知我原本对它一无所知。