吾王不返

本书选取了山西省11个地市的11位颇具代表性的散文家的作品，这些作品是专为中学生量身挑选的优质散文。这些散文或写人、或写景、或记事、或抒情、或说理，全面指导中学生发现美、抒发情，写出好文章。

我于三月初十清晨抵龙门下。此前我曾多次路过河津，但从未长久驻足；它于我，只是秦晋之交的一个驿站，联结着太原和西安这两个城市。在黄河大桥，太阳隐没于灰白的云层中，光线混沌，弥漫的煤尘让空气变得糙黄干裂，使人疑心黄河就是这么干燥，一点水汽也没有。游人不多，许多行色匆匆的人一望而知是本地居民，衣着和神情都是典型的晋南人的样貌，憨厚、灰扑扑，眼睛却圆而灵活——历史上河津是颇出过几位俊杰的：论文，有王勃；论武，有薛仁贵；还有史圣司马迁。他们都是我深爱的人。也许历史需要他们跃过龙门，成为图腾，照耀河津的鸿蒙；但是现在他们都故去了。当我终于来到河津，他们却已离去，只有龙门依旧，在山河之中屹立。我就在一阵风一阵煤尘一阵欢喜一阵悲伤的百转心事间，走进这道从上古招摇到如今的绝世之门。这门仿佛早有神谕，是我一场大梦的入口与出口，是离我的目的地最具渊源的一道门。寻找一个久仰的人，就想找到一个最贴切的地方与他相会；拜会一个有大功业的人，便想感知他破天荒的勇气——我说的，是大禹，我是来寻他决开三千里黃河的传奇；我来了，我走过，门却在我身后化作了巨石和大浪，门的主人就在前方，他在洪荒中向我走来，当我欲执子之手时，他却与我擦肩而过。我首先寻找的，是禹王洞。相传，当年大禹疏通黄河来到此地，被积石山挡住去路。他率民众日夜开山，某一天，天空一道闪电，直击东边高崖，顿时山崩地裂，万仞绝壁上出现一个大洞口。禹攀缘而上，发现山洞深不见底，山情水势一览无余，遂决定在山洞居住，指挥千军万马开凿龙门，此后人们一直称其为禹王洞。民国版《乡宁县志》记载：“禹王洞，在小梯子崖上，绝壁千仞，下临黄河，相传大禹凿龙门时，常憩于此。洞深莫测，人无敢入。”小梯子崖曾是当地人下山之路，龙虎公路开通后，这条天路便告退役，少有人迹；加之近年来炸山开矿，梯子口已毁，无法通行。我们顺崖口依小径盘旋而上，脚下荆棘丛生，坡上怪石乱滚，绝壁之下是天然的石龛，龛下有就地垒起的小石屋，尘埃堆积，粪便散落，墙面犬牙交错，不知何人所建。顺石龛一路攀缘至东面的峭壁，抬头看到三个石洞，我已经手足酸软，只想歇息一下。然而禹王洞仍然需要艰难的攀登。洞在绝壁之中，最下面的洞口距路面也有几人高，摩崖有人工凿出的小石窝，脚尖可以探入，石缝里插着一根木桩，大约是从前人们上下时的抓手。中间的洞有门和窗，最上的洞口是敞开的，但是高有数十米，无路可登。我攀岩而上，进入下洞，这洞很狭窄，或者说它仅仅是一条通道，它向上延伸，两侧的石壁上有小石窝可供手臂支持。我脚下发出咔嚓咔嚓的碎裂声，那是风化的石渣寂寞的呻吟。我回头看看山下，黄河水发出强烈的反光，白亮如银，沿岸群山如同列阵的雄兵，令人心生敬畏。沿着这条缝往上爬行，越来越陡而窄，最后收束为一个仅容一人通过的葫芦口，爬出去，却是豁然开朗的天地，这就是我们在下面看到的那个中洞。这里无疑别有洞天，它宽阔明亮，构造精巧，石条砌就的墙壁和门窗，阳光从外射入，洞内满是碎金的光芒；墙根有一盘小石炕，平整光滑，触手生凉，可以容两三个人并卧。炕前有两个石池，一条石渠从洞外直达池中，可惜水流干涸，不复当年情境。洞口筑有围墙，出洞口，石根凿有水道直通北边的石缝，可以想见，泉从此石而出。石缝有一丈多高，两条麻绳从上面的灌木丛中垂下来，抓着绳子攀上去，是一个两米见方的石台。坐在台上极目远眺，群山万壑尽收眼底，黄河奔雷喷雪，声震乾坤。

此处大风呼啸，云雾蒸腾，令人心胸浩荡，有欲乘风羽化的感觉，我想这里必然曾经有高人长久居住，也许是禹王，也许是别的神仙隐士，也许是亡命天涯的刀客，也许是杨过和小龙女……洞内墙上和周边崖壁没有留下只言片语，一切都像一个巨大的谜；上洞可以看见，但是无路可通，我终究不能抵达那真相的目的地吗？我忽然觉得我曾经在某一个瞬间到过那里，在我看不到的深处，一定留有禹王馈赠我的遗迹，我坐在风云之中，尽管耳际河声如雷，我仍然从中听到了一缕细而清悦的声音。同行的一位诗人说，那是水龙吟。禹凿龙门，千秋功垂。龙门曾有许多禹的行迹，河津这边有东禹王庙，对岸的陕西韩城也有，叫作西禹王庙。两座庙宇隔河相望，石崖上刻有《禹王锁蛟》和《龙门虎图》，镌刻着大禹的盖世功绩，遗憾的是这两座禹王庙都在抗日战争中毁于倭寇的炮火。禹庙已成齑粉，唯余虎啸龙吟，今天的九州大地，依然没有完全消除洪涝之灾，他知不知道当今的水患远非上古之时的水患可比？他知不知道现在的水患一半在山河大地一半在都市城邑？

吾王不返。

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