循环经济下的创新机会

人类对社会和环境的影响已成为生活的主题。数字化正在创造更大的责任，远见卓识的公司已开始采取步骤，制定并采取可衡量的策略和行动。他们知道，世界上没有单一的途径可实现循环。从纤维到复合材料，最显著的共性是，循环为其提供创新，这与消费者密切相关。

超越材料物理性能的创新

正如《设计轻盈》一书的作者艾德冯·英特（Ed van Hinte）在访谈中指出的那样，为了实现循环，我们需要努力培育最大的价值，同时使用最小的质量。创造价值比仅仅增加价值更可取，因为它将可持续性与时间的概念结合起来。

虽然新材料可能在实验室条件下产生，但它不会停留在那里。要思考一种材料是如何使用和去处，它接下来的步骤即使在今天也是具有挑战性，因为它是个相对已知的实体，但要预测人类的度量将是困难的，因为人们都需要研发新材料，但没有上下文的研发都将是无本之木、无源之水。

然而，在发展进程的早期阶段，这也是增加消费者和业界参与的机会。要做这个行业，就需要对在创新中寻找的东西有一个更广泛和更少的字面理解。其核心就是超越现有材料的物理性能。

能源是寻找环境和财政效率的一条途径。德意志研究所(DITF）的科学家展示了如何能够将3种效率的所有需要结合在一起，指导并研究走向商业化的途径。德国专家托马斯·黛米尔（Thomas Stegmaier）在他演讲标题为“测试和标准对产品的及时研发不可或缺”中解释了一种回收碳纤维思路，他为负重累累的环境和资产负债表提供了节约路径。与之同时，他的同事林霍得·斯奈德（Reinhold Schneider）也在题为“UV技术在纺织染色、整理、涂层和复合材料领域的应用进展”的演讲中提供了一个非同寻常的例子，即UV固化技术使用了一种光引发剂，当它暴露在紫外线下时会产生自由基。紫外线固化粘合剂由至少一个双键组成，用于与自由基的化学反应和随后的聚合。它可以在工艺中添加额外的成分，如用于染色和喷墨打印的彩色颜料，以及FR和防水涂料。在复合材料工业中，与传统工艺相比，该技术节省了高达80%的能源，还节省了宝贵的时间，提高了生产力，这个创新超越了材料本身的物理性能。

缩减生产过程的节能创新

日本制造商YKK集团(YKK Group)持有一种“善意循环”的理念，它表明：“没有人能在不为他人带来利益的情况下繁荣自身。”YKK因此开发出一种新产品，英文称其为Natulon，这是一种在斯里兰卡海岸线50公里半径内收集的海洋塑料废料制成品。使用化学回收，拉链和滑块结构都是由没有金属成分的回收材料制成，这进一步证实，用创新的技术回收，变废为宝成为可能。2020年10月，YKK提出了自己的解决方案。旨在为客户提供咨询服务，使他们能够实现生产材料，并进而为其产品节省成本。这从新产品开发延伸到工艺改进、装配服务和定制机械，完全基于YKK自己的综合生产经验。

在一个案例研究中，他们指出一家战术产品制造商在一步骤中使用了多达6个不同的过程。该公司研发出两台YKKSEW200机器，可以将多个加工过程缩减到一台设备上完成。第一台机器用于将织物面板与带有暗缝的拉链连接，然后第二台机器自动缝制顶部。其结果是，原40个小时的工作量减少到只用4个小时即能完成，减少了90%的劳动力。这使在工厂的其他地方调动工人成为可能。而耐紫外线的水性油墨提供了高达70%的节能效能。

寇特公司是世界上最著名的工业线绳制造商，其产品也包括纱线、拉链、装饰，现在还包括寇特数字套。这家总部位于英国的公司已开始帮助客户优化现有的数字技术，以开发新的方式，帮助企业在产品、采购、能力规划和订单执行生命周期上优化组合。

寇特认为，目前的服装行业模式往往过于依赖人工工艺。从供应链的角度看，他们的愿景是一个更以消费者为中心的数字化，以及推动内部和跨公司的合作，并更深入地沉浸在整个制造过程中。他们提供品牌和制造解决方案，旨在解决每个项目的具体难题。

欧盟的目标是到2050年使欧洲成为第一个碳中性大陆，欧盟委员会建议到2030年将其碳排放目标提高至少55%。一些公司拭目以待，等待欧盟峰会是否批准这个欧洲目标，或者看看美国拜登政府在就职时会否优先考虑循环经济项目。然而，许多人已开始标新立异地准备创新循环模式，因为他们已深有所悟，问题不是是否，而是何时到来。

传统工艺与新材料结合的创新

棉纤维凭借其固有的透气性、绝缘性、抗过敏性与气味控制性配合新技术，将目标投向服装性能领域。由于棉质面料表面在受潮时无法控水，传统棉质服装在运动和户外市场就无法与合成纤维服装竞争。不过，重点研发纺丝技术和创新饰面后，这一问题得到了解决。

棉花并非如人们想象的那么环保，而是需要大量的水、化肥和耕地才能生长。对此，棉花行业力图采取负责任的态度和可持续的措施，美国棉协和BCI（优质棉花倡议）尤其在可追溯性方面实施了最有力的举措，在循环经济条件下变废料为面料的创新。

从树枝中提取出人造纤维素的模式正在不断发展。兰精公司（Lenzing）采用先进的REFIBRA技术拥抱循环经济。这涉及循环利用较大比例的废棉，例如，服装在生产中，除木浆外，其他原料会转化成纯新天丝棉莱赛尔纤维，用以制造面料和服装。

Zero-D活性颜料工艺是由利盈数码科技有限公司（Intech Digital）开发的一种活性数码印花工艺，仅需原来耗水1%的水量。该印花工艺在必要时可帮助处理公司的库存面料的印花以按需交付。这些活性颜料可持续、不含染料，并且与纺织品染色相似，具有高耐洗性。此等数码印花工艺不仅限于棉纤维，还可应用于其他天然纤维。

葡萄牙纺织公司天纺有限公司（Tintex）长期参与亚洲运动用品与时尚展（纺织潮流）（ISPO Textrends）且经常拔得头筹。该公司所展出的时装均经后整理工艺优化并精挑细选出来的。天然清洁公司（Naturally Clean）则采用了一种具有成本效益的现代方法，去除激进的处理步骤，清洁表面得到优化，服装颜色更加鲜艳，触感亦十分光滑。该公司通过使用国际环保纺织协会（Oeko-Tex）和蓝色标志科技公司（Bluesign）所认证的材料，让面料的原有特性保持了较长时间，从而消除了有害物质。

南非开普敦棉纤维公司（ Crypton Company & Cotton）宣布了一项用于棉质服装内部干燥的纳米技术。这项专利技术能使100%纯棉服装有效地吸收皮肤上的水分，消除湿气和灰尘，同时保持天然纤维服装的特别舒适度，尤其是柔软的触感。正因为后整理工艺的出现，棉花才能在运动和运动服装市场上与合成纤维织物展开有力竞争。

循环经济以纱线形式为特点，在纺织产业链的早期阶段——棉籽的处理，也正在实现类似的过程。日本旭化成株式会社（Asahi Kasei）重新推出原料铜氨丝。铜氨丝是在将棉籽从纤维中剥离出来的过程中制成的，每个棉球可携带45粒种子，每个棉球约有10000和20000根纤维。旭化成株式会社已采用一种新的机械加工工艺而非以前的化学加工工艺革新了回收纤维的工艺。

诸如以上企业不断在技术革新的循环经济模式推动下，获得更多创新的机会，势必能标新立异地推出更高性能的纤维材料，成为功能服装市场上最新的佼佼者。

（据美国高级纺织资源网和印度《纺织世界》https://advancedtextilessource.com/2020/11/23/circularityan-opportunity-for-innovation/http://www.fashionatingworld.com/new1-2/trendspotting-2019-new-technologieshelp-cotton-replace-synthetics-as-new-performance-fabric）