19世纪末20世纪初欧洲女装纸样中的肩部结构研究

孙方姣，厚宇德，库茨米切夫·维克多

(1.江苏师范大学 科文学院，江苏 徐州 221000； 2.山西大学 科学技术史研究所，山西 太原 030006；3.武汉纺织大学 服装学院，湖北 武汉 430073)

19世纪末20世纪初的欧洲女装受“新艺术运动”思潮的影响，完成了由传统型向现代合体造型的过渡[1]。此时期在传统量体裁衣的基础上，形成了一套较为成熟的服装纸样制衣系统，具有鲜明的时代特色。合体的衣身造型往往以人体曲面的变化为依据,对纸样去除余量是其基本理念[2]。因此，对纸样结构与人体曲面关系的研究，成为探索欧洲历史女子服装结构与工艺方法的重要切入点。肩部作为衣身重要的支撑点，是造型的关键，同时也影响着装的舒适性、合体性与视觉审美效果[3]。目前国内专业领域的相关研究认为：以肩宽和肩斜度为肩部特征变量，其影响上衣结构的造型，肩部骨骼、肌肉、运动等方面都是对服装肩部产生影响的因素[4，6-7]。以上研究结论都是本文研究内容的必要参考，并起到指导作用。但是，目前国内鲜有对欧洲历史时期服装纸样中的肩部结构特征的研究。

本文以欧洲19世纪末20世纪初女装纸样中的肩部结构做为研究对象，围绕解决人体肩部浮余量的处理方式，达到合体造型效果，展开三方面的探讨：首先，分析女体肩部结构特征，以及肩部曲面与浮余量形成的因素；其次，表征欧洲历史女体肩部特点，对因肱骨凸起和锁骨内凹、肩胛骨凸起、肩线斜度所引起的纸样结构发生的变化进行详细分析；最后，通过对样衣的复原制作，验证历史女装以去除浮余量的方式实现“人体—纸样—服装”之间转换，达到合体造型效果。

1 人体肩部结构

1.1 肩部曲面表征

肩部是服装衣身重要的支撑点，影响肩部纸样结构的主要因素在于人体肩部曲面特征。医学人体结构中对肩部区域的定义，即以突出的肱骨头水平位置至后背肩胛棘，与椎骨缘交点的水平位置为下限，到领围线为止[8]。人体肩部骨骼构成和肌肉分布决定了肩部曲面的特殊性，女体肩部结构见图1，由图示出：一是肩端肱骨凸起与锁骨形成的凹弧形成体表凹面；二是肩胛骨、肩胛棘突起与肌肉的附着形成弧度较大的体表凸面；三是人体肩棱(肩线)是向前凹的曲线(SNP,SP)[8]。

图1 女体肩部结构

1.2 肩部浮余量

肩部因骨骼的起伏与肌肉的附着而形成复杂的曲面，因此在合体服装的纸样中出现较大的浮余量[9-10]。现代女装纸样中对肩部浮余量的处理较为单一，仅通过肩省量进行控制[11]。而对于合体度较高的19世纪末20世纪初欧洲女装来说，单一处理方法满足不了“肩部曲面→纸样→服装”的关系，需要从多角度加以分析与探讨。

2 欧洲历史女装纸样肩部结构研究

2.1 19世纪末20世纪初欧洲女子体态表征

19世纪末20世纪初的女子服饰造型以典型的S形为主，即胸部高挺，腰部纤细，腹部平坦，臀部丰满[12]。此时女子的肩膀外阔而后压，身体重心随之后移。形成此种体态的最主要原因是此时期女子仍然穿着紧身胸衣，塑造了女子强烈的胸、腰围差，使背部脊柱向后拉伸，胸腔和腹腔被迫挤压收缩，肩部向后扩展，致使身体重心后移。因此，女子胸、肩体表的曲面起伏过大，对服装合体度的要求加强。

2.2 研究方法

2.2.1 纸样收集与处理

本文收集并筛选了62个19世纪末20世纪初女装纸样[13-14]。运用现代ET-CAD制版软件进行复刻打版，历史女装纸样的肩部结构见图2。

图2 历史女装纸样的肩部结构

2.2.2 数据采集与分析

利用ET-CAD软件中英寸(inch)与厘米(cm)自由切换的功能，准确测量62个纸样中肩部位置的数据，记为：前袖窿深(A1)、后袖窿深(A2)、前肩线长(C1)、后肩线长(C2)、撇胸量(P1)、前肩斜度(P2)、后肩斜度(P3)，数据采集测量位置及方法见表1。

表1 数据采集测量位置及方法

2.3 结果分析与讨论

分析肩部纸样中的数据，肩部结构数据的基本分析见表2，由表示出：前袖窿深(A1)、后袖窿深(A2)、前肩线长(C1)、前肩斜度(P2)、后肩斜度(P3)的有效样本量为62个；后肩线长(C2)、撇胸量(P1)有效样本量为61个。前袖窿深大于后袖窿深(A1>A2)，后肩线往往要长于前肩线(C2>C1)，后肩斜度大于前肩斜度(P3>P2)。撇胸量中的标准差相较其他部位大，则说明前胸部起伏变化大。从数据的基本分析可以看出与此时期女子“S”形体态基本相吻合。为详细探索19世纪末20世纪初欧洲女子服装纸样中肩部结构的特征，结合缝纫工艺方法，进行以下3个方面的分析。

表2 肩部结构数据的基本分析 cm

2.3.1 肱骨凸起和锁骨内凹

19世纪末20世纪初女子身体重心后移，因此，肩线在水平正视下后移，纸样中利用前袖窿深大于后袖窿深(A1>A2)的结构处理方法，前、后袖窿深关系见图3，由图示出使缝合的肩线后移至肩胛骨凸起的上方，这种方法被称为“借肩”法。经“借肩”，肱骨和锁骨部位的面料平整、无凹陷，由于缝合缝后移，使肩面更加平整、美观。

图3 前、后袖窿深关系

另外，因身体重心后移使肩部到胸部的曲面程度变大，即从前颈点到前胸中点切线的垂线距离增大，即“撇胸量”(P1)增大(图2)。“撇胸”的结构只在合体造型中使用，其主要作用是使前领口和胸部凸起处更服帖，量越大越合体[9,15]。

2.3.2 肩胛骨凸起

此时期女子穿着紧身胸衣，肩胛骨受到束缚，因此肩胛骨凸起不明显，该部位的浮余量相对常态下的要小很多，甚至可忽略不计[16]。纸样中为了使服装更合体而采取的2个步骤：第一，后肩线长于前肩线(C2>C1)，前、后肩线长关系见图4；第二，在肩线后移的前提下，对前长后短的肩线进行缩缝，结合归拢熨烫的手法，使肩线附近形成少量凸起的空间，肩线缩缝见图5。又因紧身胸衣存在一定的厚度，并在身体与服装之间形成支撑，背部到腋下后侧方的身体曲面增大，在纸样中出现了“后片(back)”与“后侧片(back side)”的结构特征，并采用去除“后片”与“后侧片”之间的分割缝，即类似“省”的量(图2)，使缝合后的服装更贴合人体。

图4 前、后肩线长关系

图5 肩线缩缝

可推测，此时期纸样中后肩线长于前肩线(C2>C1)的现象与该时期特殊人体测量方式有关。因此时期人体肩部凸起的不规则弧度，使测量时的基准点设置比较困难；采用手工测量时测量路径也不能固定与统一，而在当时很难建立规范的计量模型与公式，因此后肩线长于前肩线的现象普遍产生[17-18]。

2.3.3 肩 线

人体侧颈点到肩点的连线呈现向前凹的弧线，在肩部纸样中必须对前、后肩线作相应的曲面化处理才能满足其结构特征[7，19]。在19世纪末20世纪初的女装肩部纸样中采用2种工艺方法对其进行处理：第一，由于肩线呈弧形，假设可将肩线沿弧形平面展开，得到2条分别外弧和内弧的肩缝，肩线造型见图6，又因后肩线长于前肩线而形成“吃势”，缩缝后的肩缝线向前弧[20]。第二，根据分析数据可知，后肩斜度大于前肩斜度(P3>P2)的特点，肩斜度关系见图7。同样可以解决这一问题，也会使背部缝合线趋于纵向，在视觉上给造型增添了纤细、流畅的美感。

图6 肩线造型

图7 肩斜度关系

2.4 样衣制作与评价

为较直观的观察19世纪末20世纪初女装肩部结构造型的特征，将62个女装纸样按衣片数(开身)可以分为：2、4、6、8、10片,即款式A、B、C、D、E，样衣款式见图8，由图示出；样本数分别为6、9、13、30、4个，占比9.68%、14.51%、20.97%、48.39%、6.45%。从每类中选择具有代表性的一款进行样衣缝制，并进行肩部结构造型的观察与评价，样衣评价见表3。

图8 样衣款式

表3 样衣评价

3 结束语

本文研究借助现代服装制版软件与数据分析处理技术，对19世纪末20世纪初的欧洲女装纸样中肩部结构进行研究，得出：此时期女子服装肩部浮余量的形成主要与肱骨凸起和锁骨内凹、肩胛骨凸起、肩线前弧等体表曲面有关。历史纸样中采用“借肩”法，实现肩接缝自然后移，使肱骨和锁骨部位的面料平整、无凹陷；后肩线长于前肩线，结合“缩缝”和“归拢”工艺，形成“肩省”的作用，满足肩胛骨凸起的曲面造型；采用前、后肩线的曲度设计，结合缝纫“吃势”，满足肩线前弧的走势；采用前后肩斜度的差，进一步解决肩线前弧问题。通过样衣制作，验证这一时期女装采用去除肩部浮余量的方式，实现“人体—纸样—服装”之间的转换，达到合体的造型效果。

本文进一步对欧洲历史女装结构设计与造型特征等进行研究，同时为探索欧洲历史服装艺术风格与造型规律提供理论支撑，对现代女装设计者有启发意义。