日本和服究竟隐藏了哪些秘密？

刘翠霞

和服上为何有着浓郁的中国风？

日本的很多传统文化都起源于中国的唐朝，据说，和服也是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。它是在依照中国唐代服装的基础上，经过一千多年的演变形成的。

大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代，日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，日本君主下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装，并把当时的和服称为“唐花”、“唐草”、“唐锦”等，然后根据自己民族的喜好，在和服上刺绣植物、自然物等，形成自己独特的风格。室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型，在其后600多年中再没有较大的变动。

和服在日本又称“吴服”，因为日本人口中的90% 以上都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做“着物”。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然：日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的“透气孔”有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

1868 年明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的“洋服”。1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。

在日本家庭中有这样的风俗： 每逢女孩子长到了3岁或7岁时，家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”; 而到了3 月3 日的“女孩节”和5月5日的“男孩节”， 在大人送给孩子们的礼物中，当数和服是最珍贵的礼物。

背后的“小包包”到底有什么用？

和服的种类和样式繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。除了保暖、护体外，和服还有很高的艺术价值，简直就是一种艺术品。

和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩，在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。因这种服装比较适合于日本人的体型及气候，就成为日本人所喜爱的民族服装。男式和服色彩比较单一，多为深色，常采用茶褐色、深蓝色和黑色。一般在胸前两边挂着家族的标志， 称为家纹。女式和服则缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多变，在穿和服时， 一般先在最里面穿腰卷和贴身衬裙，其次穿贴身汗衫， 然后在外面穿上不同色彩的和服。还须穿布袜和木屐或草屐，同时，头上还要梳成发髻。留出长长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究，使它俨然成了一种艺术品。

很多人好奇，和服后边的那个小包包是啥呢？其实那不是包包，是腰带的打结。所有的和服，都不用钮扣，只用一条打结的腰带。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。

桃山年代倡导海外交易，吸引很多传教士远渡重洋到这个东方极地岛国。其时日本人见传教士的外袍是用绳子状的带子系住的，很感兴趣，纷繁仿照，日后又受朝鲜传统服的宽腰带影响，才逐步演化成今天和服那种包包结腰带。

开始仅仅将编成绳子状的带子，层层缠在身上罢了。这是名古屋绳带与博多绳带的起源，江户年代才改为宽腰带。原本仅仅三、四公分宽的腰带，后来逐渐加宽，变成今天需折两半缠在腰上的腰帶。可是这种缠法会消失女性的三围，变成上下一般粗的圆柱形身段，于是女人们便想出在腰带上打结的办法，而且尽量让打结接近乳房，以着重曲线。

开始腰包在前面，江户年代前期，日本女性将腰带的打结搬到背面，并将西方妇人的项链、胸针等装饰品，全改头换面变成绳带或是其他，通通装饰在前面或背面的腰带上。

和服的颜色和穿着有哪些禁忌？

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归为：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古日本君主十一年（605 年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（ 紫）、仁（ 青）、礼（ 赤）、信（ 黄）、义（ 白）、智（ 黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、日本君主、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945 年。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。

和服上的图案与色彩，反映出日本的家纹文化，也反映了大自然的具体意象，有另外一个名称叫“赏花幕”。当人们穿着和服走动时，会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布，日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上，使它成了艺术品。

各种和服在款式和穿着方式上有“大同”，也有“小异”，正是这些“小异”，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种“小异”主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所谓“留袖”，即袖子相对较短。“黑留袖”和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。“色留袖”是有各种颜色的和服，穿着者比穿“黑留袖”的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。“振袖”是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（ 今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓“振袖”就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为“色无地”的和服，在平时穿着。“色无地”没有花纹图案，但有颜色。

和服衣襟的开合也有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。

被和服包裹起来的身体，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隐若现，更添几分朦胧美。