全新秩序

HARRIET QUICK

“马里布和巴黎，我觉得这是一个很酷的组合。”Ghesquiere说道。说这话时，他正在他位于洛杉矶马里布的“第二个家”俯瞰着太平洋的波涛，两侧是从海岸线“冉冉升起”的山脉与峡谷。而他另一个熟悉的景观，是从LouisVuitton总部工作室眺望塞纳河上重建的巴黎圣母院。“在这里，我与海豚、海豹一起游泳，大自然是那么奇妙。因为工作的关系，我去过洛杉矶很多次，却从未真正意义上‘认识过马里布。到现在，我才理解了它的美：你可以在一座浩大的城市里同时找到荒芜的海滩和森林。”

以闲适著称的加州生活很适合Ghesquiere。他每天早上7点起床与工作室员工开视频会，下午则用来专注于创作，与巴黎的同事协调研发新系列。“我正在探索一种全新的生活和工作方式。融合是一种发展的方向。甚至在疫情之前，时尚圈这种近乎疯狂的节奏就已经开始改变了，这是大势所趋。之前要在短时间内设计和推出那么多重要系列实在太令人筋疲力尽了。现在，我才有了时间反复去思考。”他这样表示，“这种看似倒退的生活节奏实则非常有益，当团队见面时，我们可以真正意义上最大程度地把握时间和信息。”

Ghesquiere的讲话风格热络且语调高昂。他总是有着独有的风趣和精准的表达方式，这在充满行话的时尚界，着实是一种罕见的结合。作为艺术总监，从挑选手袋的零部件，到时装秀的地板陈设;从标志性的箱型肩部廓形的剪裁，到老花图案的更新迭代，還有美丽华服上的装饰，他都亲力亲为。当然，更不用说品牌整个的视觉输出，策划大阵仗的全媒体秀，亲自指导广告拍摄，选择诸如AliciaVikander、Stacv Martin、刘亦菲等品牌形象大使等。去年，Ghesquiere还亲自执导并掌镜，邀请一众品牌挚友前来拍摄2021春季胶囊系列。不论是在Le Sama ritaine百货举办的2021春夏系列发布会上，模特们款款游走于Wim Wenders的电影《欲望之翼》的美丽幻象之中;还是全新夏季系列中，有着绚丽渐变效果的棉质府绸运动服，都是Ghesquiere交出的高分答卷。

1997年，我在一家创业阶段的杂志社担任编辑，那是我第一次见到Ghesauiere那些标志着巴黎街头时尚新时代的设计，自那时起我一直关注着他。几年后，我们在为Vogue英国版做采访时再次相遇。那次见面的地点在巴黎的拉雪兹公墓，源自19世纪。Ghesquiere穿着皮夹克和牛仔裤，蓄了点胡茬，一双锐利的蓝眼睛在Juergen Teller的镜头下闪着光芒。在当时的采访中，我清楚地记得Ghesquiere对科幻小说、历史、街头文化、90年代的后现代主义的研究，以及他对传统和工艺的尊重。那种天赋异禀的观点融合在他的创意世界中，不断回响。

不知道为什么，Ghesquiere就像一个管弦乐队的指挥，他将当代生活中复杂而零碎的经历糅合成一个有形的整体。LVMH集团主席兼首席执行官BernardArnaultult可能正是因为看到了这种力量，才在Marc Jacobs离职后，聘请这位法国人来重新定义Louis Vuitton。从很多维度上来说，他是一位能将技术革命的影响转化为美学的设计师。那些年他在Jean PauI GauItier、意大利品牌Callaglhan以及Balenciaqa经受的训练，都为他积累了上升到另一番天地的基础。

七年前，Ghesquiere正式开始着手应对LVMH的庞大宇宙。这就像从导演艺术电影转型到商业大片一样。“对我来说，这是一个全新的经历，这家巨大的公司有着惊人的历史。Louis Vuitton在过去创造过对于那个时代可以说是全新的东西一一旅行行李箱。这间公司拥有非凡的传统，但时尚对他们而言可说是比较新的领域，直到25年前才开始有些眉目。”Ghesquiere解释道。

“我将对时尚有什么贡献？在我的脑海里总有这样一句话：今天被认为是经典的东西，曾几何时也是新的。既然Louis Vuitton注重创新与传承，那么我就必须忠于这一精神。我为之做设计的女性也将证明这一点——她们不惧怕创新，也不忘记经典。”

官宣之后，他立即开始了工作。他呈献给Arnault的第一个手提包就是Petite Malle，这款精巧的复古迷你皮箱，是根据1854年Louis Vuitton创立初期时的原始旅行箱的形状设计的。潇洒的Louis Vuitton老花图案防水旅行箱，包裹在防水“帆布”而非皮革之下，在消费者越来越注重实用性和外观的彼时大受欢迎。老花就像具有魔力一般，在城市街道和交通枢纽的出现频率堪比今日的Rimowa（LVMH的另一个品牌）。在不断致敬经典之余，街头动感、时光旅行、科幻文学等是Ghesquiere在Louis Vuitton的灵感之源。2020秋冬系列中的宇航员裤和华丽的斗牛士夹克的搭配，和2021春夏系列中的无性别的裁剪、斜纹棉布裤和T恤与礼服裙的拼接，在令人感到出其不意之余，潜移默化地诉说着他的设计美学。

“在过去的十年里，看到时尚通过社交媒体变得如此具有影响力和存在感，感觉实在太不可思议了。这是一个里程碑式的新篇章，我不准备撒谎，我很开心Louis Vuitton有这样的规模和地位，这样我的作品和秀场可以被更多的人看到，我也可以更大声地表达自己。我真的很好奇这种全新的体验会带来什么。我能做到吗？”Ghesquiere在他的一场场极具实验性的秀中寻找着这个问题的答案。

2017年的早春度假系列，Louis Vuitton去了里约;2018年去了京都山区的美穗博物馆;2019年则去了位于圣保罗的梅格基金会。“我总是想为不同系列找到合适的建筑作为背景。我认为把创作放在建筑和艺术背景中是很重要的，在里约、在东京、在棕榈泉，为女性不断寻找美丽的氛围与布景。”他补充说。而2020秋冬系列更是声势浩大，现场邀请了管弦乐队表演，超过200名模特和演员装扮成15世纪到1950年的历史人物的盛况，但这也已经是过去式了。在可持續发展越发受到重视的当下，如果每次活动都要将来自世界各地的客人送到活动现场，无疑会大大加剧碳排放量，与此同时，如2021春夏系列一样，通过YouTube、AI和VR等虚拟技术进行呈现或许也别有一番风味。

到了今年，重新调整日常生活的节奏，欣赏生活的艺术，努力平衡工作与娱乐，成了全世界人们的当务之急。强制封锁和居家工作的确造成了很多困难，但疫情也带给我们新的启发。在商业领域，这仍是一个极具颠覆性的时期。不得不承认，时尚产业的过度生产造成的浪费已经到了令人崩溃的程度。今天，保持乐观和不断创新对所有人都很重要。Ghesquiere说：“奢侈品的稀缺性正是因为它必须和创造力紧密相连。”华丽的外表和精湛的工艺意味着高昂的代价，开发材料与印花需要大量深度的调研。“开发出想象中的材料不难，比如双面或镶嵌工艺的高科技丝绸，但更重要的是要保持它的轻盈质感和功能性。我们要的不仅是视觉冲击。”

在Ghesquiere的设计世界充斥着风衣、泳装、机车夹克、亮片长袍和飞行裤等单品，“它们或许看起来简单，没有复杂的廓形，却有着卓越的功能性和多种穿搭方式”。为实现这一愿景，他的得力助手包括鞋类业务负责人Fabrizio Vitti和材料业务负责人MarcoMastroianni等。这里可以说是孕育未来新星的温床，Chloe前任创意总监Natacha Ramsay-Levi、Paco Rabanne创意总监JuIien Dossena、Courreqes创意总监Nicolas di Felice都曾在Ghesquiere的团队中工作过。

最新的秋冬时装秀上，随处都能感受到马里布与巴黎所碰撞出的新鲜力量。在位于卢浮宫的米开朗基罗画廊的秀场内，模特穿着迷人的超大廓形运动夹克、雕像印花外套、蓬蓬裙、华丽的鸡尾酒裙和拉链骑士靴，穿梭于厄洛斯、大卫、罗马和希腊女神等雕像间。此次还与意大利传奇艺术家Fornasetti的品牌合作，他以灵感来自于艺术史的设计而闻名，可以说与Ghesquiere不谋而合。Fomasetti的图案被应用于从造型手袋到廓形大衣的诸多单品之上。

这个系列的整体风格自由且无拘无束，糅合了功能性、盛装感、历史气息与令人目不暇接的华美细节。“我一直在想，如何把服装的历史巧妙融入新的衣服里。John GaIliano做到了，但对我来说一直在尝试。它真正始于2016年系列中的18世纪马术外套，用全新的技术来重新呈现历史。我很高兴地发现这些衣服真实存在于过去的现实生活中，而不是仅仅用在戏剧中。我想进一步探索，看看最终会走向哪儿。它连接了未来、现在和过去。”Ghesquiere谈到未来之路时如此说。本次秀场的配乐来自刚刚解散的乐队Daft Punk的一些演唱会现场，与电子流行歌曲Around The World混响在一起，就像黎明时分浸泡在海洋中那般令人神清气爽。

在这个似乎拥有一切却又一无所有的年代，Ghesquiere遇到了这个可贵的无潮流时期。“更好、更强、更快”，Daft Punk的歌里还提醒着人们过去的压力。“我喜欢这种时空冲撞的感觉！既是对旧时光的赞歌，也是关于当下的审视，同时充满了对未来的憧憬。”他笑着说。与此同时，Ghesquiere将一边观赏海豚，一边期望能尽快参观位于北京北部山谷中即将完工的音乐厅——一个拔地而起的巨型开放建筑。确实，当下有太多美好的梦想和计划有待付诸实践，而Ghesquiere将一如既往是那个步履不停的探索者。