续写传奇

徐善来

SAINTLAURENT

右侧黑白图片中的模特身穿由Yves Saint Laurent设计的鸵鸟毛装饰丝绸透视衬衫与长裤，在镜头前自由伸展着肢体，由摄影师Bert Stern掌镜，刊登于美国版Vogue1969年3月刊。

“世界上发生了这么多事，我想要一些更柔和、更温暖的东西。”Anthony Vaccarello回溯了Saint Laurent先生的设计档案，从60年代的作品中寻找那些简洁流畅的廓形、亲肤舒适的面料，当然，品牌一如既往的性感也不可或缺。

LANVIN

蝴蝶结是Lanvin 130多年历史中的重要元素，象征着Jeanne Lanvin对女儿的爱。1925年，Lanvin女士受装饰艺术风格的影响，将系在腰间的丝带元素重新演绎，在黑色抹胸伞裙上点缀华丽的蝴蝶结形状珍珠与莱茵石刺绣，并命名为“La Cavallini”长裙，成为品牌档案中的经典之作。左侧黑白图片为1926年前后JeanneLanvin女士设计的衍生版本。

在2021春夏系列中，Lanvin创意总监Bruno Sialelli再度诠释“La Cavallini”的经典设计，保留了水钻与珍珠组成的蝴蝶结造型刺绣，调整了裙长与裙摆的幅度，变得更加轻盈实穿。“我们从没在现实生活中见过这条裙子，也没试过。它被陈列在博物馆中，但我喜欢观察图像，用心感受，做出一些贴合现代的东西。”Sialelli说道。

SCHIAPARELLI

在美国版Vogue 1973年9月刊中，摄影师Horst P. Horst镜头下的意大利时装设计师Elsa Schiaparelli斜坐于镜前（上方黑白图片），她身穿自己设计的垫肩外套，两襟夸张的金属设计充满戏剧性。

品牌现任创意总监DanielRoseberry表示：“我正在做的，是从品牌的超现实主义基因和高定积淀里提取一些元素，与我们现在所处的文化环境融合，从而创造出有趣、新鲜且吸引人的东西。”在Schiaparelli2021春夏高级定制系列中，他为品牌传统的垫肩外套带来如同蚝形的珍珠与牙齿状金属装饰，向心式地排列在胸前，延续天马行空的品牌精神。

KENZO

作为率先在西方打响名号的日本设计师之一，KenzoTakada先生融入异域风情和趣味主题，用高饱和度的色彩和鲜艳的印花挑战传统的时装设计语言，打破时装对人体的束缚，使穿着者能够自由活动。上图的Kenzo 1986秋冬系列就极富代表性，由Guy Marineau拍摄。

Kenzo时任创意总监Felipe Oliveira Baptista直接将秀场设置在绿意盎然的自然环境之中，模特们的造型灵感来自养蜂人的头纱和面罩，与Kenzo先生对于宽松廓形的钟爱不谋而合。轻薄的纱质面料大面积印有大胆奔放的花卉图案，也是一种对品牌风格本源的现代致敬。

VERSACE

1992年春夏系列中，GianniVersace以“trésors de lamer”为主题探索海洋元素如何在时装设计中彰显性感，因此海洋世界中的各种生物便成为裙装上醒目的点缀（右侧左上）;而到了1993春夏系列发布会上，波希米亚风影响到了Versace的美学世界，多彩的条纹印花倾泻于紧身套装上，让模特更为凹凸有致（右侧左下），由GuyMarineau拍摄。

“我想创造一些颠覆性的、一些与我们内心的变化相吻合的东西。一个由炫丽色彩和奇妙生物构成的世界，一个我们可以与之和平共存的世界。”本季，Donatella Versace将Versace曾经那些对海洋与热带遐想重新组合，融进2021春夏系列的海底烏托邦世界中。

GIVENCHY

1997年，27岁的AlexanderMcQueen接下Givenchy设计师一职，对品牌进行大刀阔斧的改革，保留了品牌创始人Hubert de Givenchy对白色和金色的推崇，但更狂野张扬，为彼时品牌低迷的表现打开了新的局面。上图为Givenchy 1997春夏高级定制系列秀场，由GuyMarineau拍摄。

Givenchy 2021春夏系列中的动物印花元素及“羊角”鞋跟高跟鞋，借鉴了AlexanderMcQueen担任品牌设计师期间的经典元素。作为MatthewM. Williams在Givenchy的首秀，他毫不掩饰自己对于品牌历任设计师的欣赏和尊重，并将其直接而鲜明地呈现在设计中。

GIANVITOROSSI

作為鞋履设计大师Sergio Rossi之子，出生于意大利制鞋业圣地San MauroPascoli的Gianvito Rossi自小的生活就受到父亲的耳濡目染，时值Gianvito Rossi同名个人品牌迎来15周年之际，他和我们聊了聊自己如何继承父辈的创意精神，开创属于自己的制鞋生涯。

Gianvito Rossi在父亲Sergio Rossi身边工作了25年，掌握了高端鞋类的专业工艺，入行并成立自己的品牌可以说是顺理成章。“我从小在工厂长大，家就在工厂的楼上。当我还是个小孩子的时候就经常在那里到处走、到处跑，好像那里就是我的游乐场。在我的想象中，皮料档案库就像是一个五彩缤纷的森林，层层罗列的鞋盒有一天会变成石块。”Gianvito Rossi解释道。

然而他真正决定成立自己的品牌，还要从父亲退出Sergio Rossi的设计工作之后说起，这让Gianvito充分意识到自己与制鞋之间难以言说的缘分。“我之前一直随父亲工作，直到他卖掉了自己的公司，几年后我与公司的合作也结束了。这时我才发现制鞋是我生活中不可或缺的一部分。当你拥有某样东西的时候，很难意识到它对你意味着什么。只有当你想念它的时候，才会真正意识到它的价值。于是，我决定创立自己的品牌。”

Sergio Rossi曾推出的著名的“Opanca”凉鞋，可以说影响了儿子Gianvito Rossi日后在同名品牌中的设计。

从设计灵感的角度而言，Gianvito Rossi对经典的传承直言不讳：“我设计的来源深深植根于我的意大利遗产，以现代和日常的方式塑造优雅的女性形象。”而他的另一重视角来自于鞋履的穿着者—女性。“女性永远占据我的审美中心。我始终在寻找的新的风格，希望既能增强女性的存在感，同时不淹没她的个性。我想让女人穿着GianvitoRossi时感到自信，散发出自身美丽的光芒。”回首15年的品牌历程，Gianvito Rossi之所以能够在传承与创新中游刃有余，或许正如他在采访中所言：“每一季都是重新思考和发展的机会，但我始终忠于自己的创意DNA。”