带你一路骑行， 穿越非洲沙漠

盛林 Queeny

按领队比利要求，我们5点30分起床，6点吃早餐，6点30分集合，拖着行李冲向停车场。随行的机械师和医生在帮大家装行李，忙得手脚并用。冲洗完15辆摩托车之后检查车况，最后给车子加满油。

集合完毕，领队发表了慷慨激昂的演讲：今天要骑12个小时，路况是砾石滩，属于石质荒漠，岩石风化的产物。穿过山谷，到达卡拉哈里沙漠的边缘。山谷里有砾石，有褶皱岩，还有豹子、狮子，希望大家都能管好自己的脑袋。

路遇的惊与喜

离开旅馆，我们在弗朗斯胡克小镇穿行。这个小镇坐落于开普敦以东75公里的山坳里，据资料介绍，早在300多年前，一名叫斯提尔的法国人来到这里，第2年又有176名法国的胡格诺教徒为逃避宗教迫害，沿着迪亚士开辟的航海路线远渡重洋来到这里。经过数百年的辛勤创业，这些法国人和他们的后裔把小镇发展得日渐繁华，现在这里以法国风情小镇的面貌在南非享有很高的名望。

这是一个时髦富裕的小镇，也是古风醇厚的地方。镇上的人种植葡萄、酿葡萄酒，养育后代，再没有离开。就像《百年孤独》中的布恩迪亚家族，守着自己的“马孔多”。

不少店铺前摆放着各式各样的雕塑，艺术氛围很浓厚。在悠闲中，我们领略了法式风在南非这座山坳里的蔓延：鹅卵石小道、罗马式教堂、尖顶钟楼、雕木酒樓、玫瑰花园、葡萄庄、老火车、法国女郎……多年过去，小镇风韵犹存，像一个不会老去的女人。穿越这个古镇，如同穿过一段唯美的时光隧道。

我们刚离开小镇，景色就变了。路边出现了铁皮房，而且层出不穷，低矮、破旧、锈迹斑斑，小孩子们看到摩托车驶过，追着喊“Sweets”（糖果）。积聚在心中的美感，“哗啦”一下支离破碎，如同倒塌的阳光房。世界从华美到苦涩，仅在一瞬间。铁皮房过后，视野中出现了草原。草原上生长着灌木，还有大面积的布须曼草，它们是这里的主角。

复活草的奇特之处是它极耐干旱的本领和“死”而复生的特性。它往往生长在干燥的岩石缝隙中或荒石坡上。

救护动物的山庄里，豹子们正躺在草坪上休息。

在沙漠中骑行总是会扬起一片沙尘。

布须曼草是些枯草，看上去死了，但根还活着，在等候每一年的雨季。还有一种植物，就是我们常说的复活草，它是一种沙漠植物，又被称作“耶利哥的玫瑰”，由于其能在几乎被完全晒干的情况下“复活”而闻名于世。从遥远的3亿年前开始，就已在地球上生长蔓延，并经受住了几次极度严重的干旱期，顽强地繁衍至今。

箭袋树其实是一种树芦荟，它有贮存水分的能力，这些青绿多汁的枝叶中饱含水分。

复活草原产在墨西哥的奇瓦瓦沙漠，它之所以拥有如此神奇的力量，源自大自然赋予的生命奇迹：在极端干旱的情况下像死了一样，它的茎会紧紧盘卷成一个球，牢牢锁住体内珍贵的最后一滴水，即使丧失自身98%的水分，仍可顽强生存数十年。一旦遇到难得的雨季，复活草体内丰富的糖基海藻糖就会贪婪地“抓住”每一滴水，然后再将蕴含生命活力的水畅顺自如地导入体内每一个细胞中，并锁住相当于细胞自身重量460倍的水分，“起死回生”般重新伸展枝叶，恢复生机。眼前的布须曼草一片金黄，铺散开来，扬扬洒洒，如同太阳的光辉，更像是一幅梵高的画。

前方出现了绵羊，它们正在穿越马路，我们停车观看，原来都是些心宽体胖的家伙。绵羊们堵在了路当中，咩咩地叫，等待主人的号令。主人是个粗壮的女人，包着头巾握着鞭子，不动声色地站在羊群中间。我们目光对视了一会，我突然领悟过来，下车给了她10个兰特。牧羊女鞭子一扬，这些卷毛们听命，颠着屁股退出了公路。

我们一次次与羊群、牛群邂逅，必要时用兰特打通关口。有一次我们还看到了斑马。它们过马路时排着长队，就像春游的孩子。这样的路遇，给了我们意外的乐趣。

穿越谷神星山谷

草原退去，摩托车上了砾石路。灰白色的砾石坚硬、锐利，像一群地底下长出来的灰白牙齿。这里没有人烟，看不到牛羊，也没了路。摩托车在砾石上颠簸，像蚂蚱一样跳跃，发出“哐哐”的打铁声。

前方出现了山谷，这就是谷神星山谷，卡拉哈里沙漠的边缘。山谷中横亘着褶皱岩，一气呵成，把世界挡在了外面。褶皱岩色彩斑斓，曲线起伏不定，如同海上滚滚的波浪。谷神星是火星、木星之间最亮的星星。谷神星山谷，貌如天上的谷神星，以此得名。

“摩托团”冲进了山谷，骑行在砾石滩上，队伍有些散乱，摩托车在砾石上蹦跳，左右摇晃，如同跛脚的山羊。太阳追赶着我们，炎热、颠簸，不到1小时就全身被汗水浸透，皮手套能挤出水来。头盔发烫，像是戴了一口煮沸的锅子。石滩上有指示牌，写着“豹的国度”，警告我们这里是豹子的地盘。于是，褶皱岩下、砾石滩上，我们匍匐前进。队友们是被砾石震碎了，还是被太阳融化了，或是进了豹子的肚子？不知道，都有可能。都说人生是一场痛苦的跋涉，我突然体会到了。

傍晚，我们终于骑出了谷神星山谷，看到了一条大河，看到了我们的队友，感觉重回人间。摩托车排在路边，队友们脱了骑行服，躺在河滩上喝着橙汁，欣赏那条河，它平和、明亮，浮着夕阳的颜色。我脱去靴子、袜子，卷起裤脚，踩着温柔的沙子，走到了大河边，舒舒服服地把脚放进河水里。领队说这是奥兰治河，来自纳米比亚，流经南非，注入大西洋。

“海底世界”的箭袋树

从小镇出发3小时后，我们骑进了塞德贝里礁石山，4亿年前，这里是海。这个昔日的海底世界，礁石林立，沟壑遍地，裸露着花岗岩、玄武石。它们保留着原有姿式，守着海的旧址，像忠于主人的奴仆，一点点风化，一点点老去。

脚下的路有时宽阔，有时纤细;有时挂在石壁上，有时嵌在石沟里;有时还会突然终止，莫名其妙就没了路，人站在了断崖边。最怕的是路上隆起的石脊、石墩，它们突如其来，看到时已到了眼前，摩托车高高跃起、重重地砸下去，发出打桩机的声音。礁石山是具有美感的，但不包括骑摩托车这件事。我开始怀念起砾石路，它虽然盛气凌人，但不会把你摔成陶瓷片。

终于到了箭袋树森林公园。真是奇怪，“铁石心肠”的礁石山没有一滴水，怎么会有森林？

克兰威廉小镇的岩石山。

小镇上的交通工具主要是驴和骡子。

路边简陋的茅草棚。

我们看到了“公园”，一些矮小的山头，有石头、焦土，还有一些树，这些树两三米高，像是用金子打的，叶子集中在顶部，像一顶农夫的斗笠。领队告诉我们，这就是箭袋树，也叫芦荟树，是空心的，积蓄雨水、断枝节水是它们活下来的秘密。当地人会砍倒它们做成箭袋，是沙漠上最好的箭袋。

这些树长得不怎么体面，树皮翻翘，像高烧病人的嘴唇。树顶的叶子扁平有锯齿，就像普通芦荟，但模样并不水灵，消瘦、蜷曲，紧紧抱在一起。树下散落着叶子的尸体，片片已成焦炭。但树还活着，站得笔直，只是亟需补水，亟需一场透雨。箭袋树下，我拣到一只动物的脑袋，它已经干枯，嘴巴张开，好像被一句话卡住了。比利说，这是沙漠小羚羊，像是被猎人砍了脑袋。

傍晚时分，我们到达目的地克兰威廉小镇。宾馆的后面是岩石山，静立在红霞中，它们从容不迫的样子，让我想起了礁石山。宾馆有个小花园，花园里有箭袋树，正开着花，一簇簇饱满的红花。园丁在浇水，到处湿漉漉的，像刚下完雨。

平顶山和茅草棚

我们向北骑行，那是沙漠的方向。越往北，景物越显荒凉、粗糙，终于变得单调乏味。羊群、草芥、小花、芦苇，这些有心跳的东西一古脑儿消失了，有人粗暴地取走了画架，世界只剩下一种颜色——土黄色。土黄色从脚下伸展，像一幅大张旗鼓的速写，不可阻挡地铺向了天边。是的，这是沙漠的颜色。冷不丁，我们走进了沙漠。

摩托车扬起黄沙，车后拖起沙尘。黄沙在空中旋转、张扬，落到我的骑行服上，蒙在了面罩上。搓板路出现了，下面是岩石，表面是泥沙，岁月流逝，风化成搓板模样。上了搓板路，摩托车显得焦虑不安，发出有节律的颤音，“咯噔咯噔”地像台忙个不停的老式打字机。没多久，2辆摩托车翻了跟斗，1辆摩托车爆了胎。

于是机械师忙着修车，我们一身尘土狼狈不堪，挣扎着先来到前面的小镇上加油，获得短暂的喘息机会。

加油站供应午餐，我吃了1个汉堡、2只热狗、1盘沙拉，还有甜饼和橙汁。我们在大吃大喝，围过来一群人在看摩托车。加油站前，小男孩们踢着足球，铲球、颠球、盘带，临门一脚杀气腾腾。皮球忽然滚到我脚下，男孩们满脸期待。于是，我们组了两个队，男孩队和骑行队踢起了“世界杯”，小孩子愈战愈勇，老骨头们上气不接下气。

我们要离开了，男孩们依依不舍。我跑进便利店买了一大堆糖果，分给孩子们。他们开心地笑着，又开始踢球，踢得尘土飞扬。我会记住这些孩子，以后看世界杯，我也会为非洲的球队加油，也许其中就有这些孩子，谁知道呢。

离开小镇，我们又上了搓板路，可怜的“蚂蚱”重新蹦跶起来。我们沿着山路前进，看到了卡拉哈里沙漠的精髓——平顶山。

平顶山脑袋平平坚硬魁梧，山石有些站在一起，有的茕茕孑立，极具力量美、孤寂美，像是立在沙漠中的巨型雕塑。如果它们出现在开普敦，就会像“桌山”一样，名声大振、被人仰慕，让人赚很多钱。但在沙漠上，平顶山多如牛毛，是一群平头百姓，过着无人问津的日子。

远看时，平顶山是些简单的粗线条，但走近时就看到了细节。它有斑斓的岩壁、温柔的小花、常绿的仙人树、金色的布须曼草、金色的荆棘，还有活泼的麋鹿、羚羊，它们让平顶山动了起来。而温暖的金色沙土，构成了平顶山的底色。

平顶山的日子并不是我们想的那么孤单，它们有自己的装饰品，它们繁衍着生命，展示着贫瘠中的富有、孤独中的满足、朴素中的勃勃生机。

骑进一个山弯，看到一组茅草棚，有人、有篝火，是当地人的小部落。我拍了拍老公菲里普的肩膀说：水喝光了，我得去讨点水。我拿着喝空的饮料瓶，踩着深厚的沙土，深一脚浅一腳地走向了部落。

那儿约摸十几个人，男人们光着膀子，女人们穿着筒裙，小孩子们光着身子。篝火上烤着东西，已成金黄色，尾巴卷卷的样子。一个女人在削木薯，她抬头看着我，我晃晃空瓶子做了喝水的动作，那女人明白了，指指身边的木盆，水里泡着带皮毛的东西。我连忙移开目光，向她摇头。我环顾四周想发现水源，一个缸，或者会滴水的石头，但什么也没有。沙地上堆着木薯，混着几个刺角瓜，这东西我在开普敦吃过。于是我指指刺角瓜，那女人递给我一只，我给了她20兰特。小孩们围住了我，手上捏着老鼠肉，想和我换兰特。我从口袋里摸出了糖果分给他们。

回到菲里普旁边，他拿出瑞士小军刀，切开刺角瓜。沙漠上的刺角瓜熟透了，很甜。

黄昏，我们到了跳羚镇，也称斯普林博克镇，由北开普省负责管辖。每家分到一个茅草棚，真没想到今晚要睡茅草棚了。不过，这个茅草棚高大、宽敞，有空调、大床、浴室，还有放满饮料的冰柜。一瞬间又想起了平顶山，想起了那儿的茅草棚，还有那些人。世界是平行的，但有深浅凹凸，就像搓板路。

把骑行服扔在一边，洗净身上的汗水和沙土，换上好看的衣服。我像一只换了壳的甲虫，拍了一组好看的照片传给了妈妈。

越过边境，奔向鱼河大峡谷   

丰富的早餐后，我们跑去小卖部换了一把兰特，因为进入纳米比亚之后通用南非兰特。我们还买了很多饮料，纯净水、橙汁、可乐……我们喊着“干杯”，就此向南非告别。“马上出发，时速100码！”领队高喊着。

2小时后，我们到了南非边境。边防站是一幢白色小楼，大理石台阶，木雕门窗，挂着几盆怒放的三角梅。大厅里冷气充足，有6个服务窗口，边防员排排坐，态度温和，“啪啪”地敲着章，然后说一声“欢迎再来”，出境手续就这样完成了。

出境后骑行几百米，我们到了纳米比亚边境。边境的铁网前，站着全副武装的边防军。边防站是灰色的土房，没有工作大厅，办证窗口对着露天走廊，所有人在走廊上排队。前面有二十几人，加上我们20个人，把走廊塞得像刚灌好的香肠。不一会儿3辆大巴驾到，跳下百十来号的游客，都是挺胸叠肚的白人，队伍像被拉长的牛皮糖，蜿蜒地进了院子。院子另一头，2个年轻人在卖早点，炸猪排、烤土豆、面包，生意不错，边防员和大巴客人一个接一个地跑过去。

终于在3个小时后全体办完手续顺利过关，但时间已到下午。在欢迎牌下，“骑行团”挤在一起拍了合照，然后15辆摩托车飞奔起来，就这样进入了纳米比亚。

沙漠是纳米比亚“特产”，高温炎热。我们脚下出现了火山岩，准确地说，它们是岩石的碎片，扬扬洒洒铺成了路;更准确地说，这根本不算路，不过是拼凑的火山岩滩涂罢了。开始还看得到民房，立在沙石之上，草房、木板房，与后面的山浑然一体。但再向前，我们的世界里只剩下一件东西——火山岩。

火山岩的世界是美的，如果你坐巴士来这里，你会露出惊羡的表情，感叹石头之奇妙。有人说，来自地心的石头，含有生命所有的元素，铁、铜、锌、钴、钼、锰、钒、锡、硅、硒、碘、氟、镍……也有人说，最终人们都“尘归尘、土归土”，火山岩其实是人的另一种生命存在形式。

火山岩来自地心，它们被喷出地表时，是一些火星和尘埃，冷却后成了火山岩，静静覆盖在沙漠上。扎进沙土的火山岩，形状诡谲，表情鬼灵精怪。很多石头色彩绚丽，阳光下忽闪忽闪的，像希腊神话中天神的眼泪。于是你不得不猜测，它们中间有水晶、玛瑙吗？还是金子、钻石？的确，火山岩的滩涂珠光宝气，就像到了富丽堂皇的珠宝店。

告别南非进入纳米比亚。

 艾艾斯人。

我們终于颠簸到了鱼河大峡谷的南端。鱼河大峡谷位于艾艾斯希特斯韦特公园内，是世界上最大的峡谷之一，也是非洲第一大峡谷，长160公里、宽27米、平均深度550米。整个峡谷气势恢宏，在观景平台的长椅上坐下，拿起一罐啤酒静静地发呆，在温暖宁静的氛围中感受时间的流逝，看着落日余晖洒满整个沙漠。

这里有个叫“艾艾斯”的公园，外围是火山岩，里面却是另一种世界，生长着沙柳、棕榈，开放着玫瑰和仙人球花。公园里的温泉很有名，“艾艾斯”（Ai Ais）的意思其实就是燃烧的水，这附近就有3口泉，平均水温50℃。据说有富人开着飞机来呢！

 鱼河大峡谷。

艾艾斯的豪华温泉池。

骑手们刚从50℃的火山岩上过来，正喝着冰水，啃着三明治。但大家都不想错过难得的机会，想去看一看、泡一泡。于是鼓起勇气离开餐厅，到太阳下找温泉。走了1公里，终于找到1处温泉，五六平方米的大小，铺着鹅卵石，围着铁栅栏，水温计显示78℃。领队不是说50℃吗！？我伸出去的手立刻缩了回来，这水温或许可以煮鸡蛋了。

短暂的休整结束，我们要上摩托车了，继续鏖战火山岩。我们沿峡谷北上，目标鱼河大峡谷的顶峰。越往北地势越高，出现了崇山峻岭，我们在山道上奔驰，过火山岩，过盘山路，过发夹弯，过V字坡……

这一段的大峡谷裂缝百米宽，花岗岩犬牙交错，突兀嶙峋，让人头晕目眩。往下看，几百米的谷底，绕着一条银色的东西，像一条银色的鱼正在游动。“这就是鱼河。”导游比利为我们做讲解，“这里的山脉叫德拉肯斯堡山脉，横跨南非、纳比米亚。6亿年前，这里火山频发，形成了火山岩，天长日久山水冲出了峡谷，形状像鱼，称鱼河大峡谷，是世界上第二大裂缝，第一大是美国的科罗拉多大峡谷。”

目的地大峡谷野生园背靠峡谷，三面是沙漠，周围有一圈奇形怪状的石头。园子里铺着厚沙、种着箭袋树，有一排山洞似的房子，那是我们今晚的家。

野生园体现了野生、野性、野蛮的概念，名副其实。领队驾着骡子，拉着堆满行李的板车，挨家挨户送行李来了。我爬上了骡车，发现骡车可比摩托舒服多了。不一会儿天已黑透，野生园灯光亮了，一闪一闪，像一颗颗不小心跌落到地面的星星。

红色沙漠的浪漫    

继续北上，挺进红色沙漠。路况是沙土，不难骑，很美，也很热。火山岩的公路终于退出了，像一页翻过去的书。

一路骑行，时常会看到斑马。

织巢鸟用干草和树枝共同建巢，鸟巢高度可达3米，直径可达4.5米。

风滚草在干旱来临的时候，会从土里将根收起，随风四处滚动。在戈壁的公路两旁，起风的时候，经常可以看见它们随风滚动。

我们终于见到了红色沙漠。这种红是一种醇厚的酒红，又渗入了橙红和金黄，像一杯精心调制的鸡尾酒。沙漠打着皱褶，滚动着波纹，阳光下忽明忽暗，仿佛沙丘在起舞，极为妖娆。

沙丘之美，超越了我的想象，堪比身披红霞的奥林匹斯山，似乎还能看到众神孤傲的身影。可惜，这么美的地方，离我们的世界那么远，很少人看到它。也许，美的东西总是遥远的，总是孤寂的。

脚下的路铺着薄沙，红红火火，像一条铺向天边的红地毯。红色沙漠与石头滩完全不同，这里有心跳，有生命的迹象。有时我们停下来，看斑马穿马路;有时我们主动歇脚，跑去看沙漠植物。布须曼草无处不在，它们金色的草芒与红沙、蓝天匹配，加个白色边框，就是一张漂亮的明信片。这里有不同家族的荆棘，红牛奶树、水牛荆棘、金合欢树……荆棘们没有绿叶，浑身长刺，怪吓人的。

我还看到了沙漠千岁兰，它的寿命可达2000年，是植物“活化石”。千岁兰一出生，就面对无水的世界，叶子被太阳烤干，看上去命不久矣。但这是假象，千岁兰不但没死，还在太阳的眼皮底下开花结果、传宗接代。千岁兰有一根10米长的根，笔直向下通向水源，这是它长命“千岁”的秘密。

我还看到了光棍草，之前并不认识它，也没听说过，是领队把它引见给了我们。光棍草愣头愣脑的，不长叶子只长枝条，像一堆打着光棍的懒汉。领队说，光棍草是英雄草，是沙漠的常绿草，枝条能蓄水，但液体有剧毒，食草动物怕它，人也怕它。“光棍草的一滴水，就能让你变成瞎子。”

光棍草像倒插的楊柳，它如果住在河边，会有风流倜傥的倒影。当然，这里没有河，一滴水也没有。红色沙漠5年下一次雨，也有时8年下一次。

苏索斯维利的生存哲学

今天有沙尘暴，天空灰蒙蒙的，我们一路顶着沙尘奔向了苏索斯维利。据说苏索斯维利沙漠的干旱持续了800万年。

.圆弧形古堡酒店。

古堡内部就是一片沙漠绿洲。

卡拉哈里沙漠中的巨大蚁丘。

脚下是碎石路，铺着红沙。因为沙尘暴，路上出现了风滚草，它们是一团团金色的草球，随风滚动。风滚草出现在沙漠，它们在滚动中吸取水分，在滚动中繁殖后代，新生命孕育后，母株就死了。风滚草在滚动中实现了生死交接，如果找到了扎根之处，它会暂时停下来，扎根后迅速扩张，绿成一片，直到枯萎，再拔地而起，又开始随风滚动……

风滚草，像人类的流浪者，没有固定的家，去哪儿都可以。林清玄说，我们可以在很多地方死，也可以在很多地方活。我想，这就是风滚草的哲学。

路边出现了金合欢树，是大漠上唯一带绿的东西。金合欢树上挂着鸟巢，臃肿、巨大，像一只搁浅的热气球。接近鸟巢时，能听到鸟儿的叽叽喳喳。

摩托车声惊动了这些“居民”，它们冲出鸟巢，盘旋在我们头顶，这些黑色的小鸟，翅膀极有力量。路边出现了一个鸟巢，是从树上摔下来的，我们立刻下车查看。它是个大家伙，直径1米多，上百个洞穴，做工考究：荆棘做外壳，芦苇做内墙，树枝做房梁，干草用来铺床。这个“公寓”是倒置的，像蜂巢一样。可惜“公寓”破损了，鸟去楼空。

领队说，这种鸟叫织巢鸟，也叫群居鸟，但当地人称它们不死鸟，卡拉哈里沙漠特有。它们擅长筑巢，一个巢住几百户甚至上千户。织巢鸟过集体生活，一起建楼，一起生育儿女，一起用体温保持湿度。鸟巢倒挂，是为了避开阳光，保护小鸟，荆棘做外壳，是为了抵抗掠食者的偷袭。

我知道凤凰是不死鸟，当然，凤凰活在神话和诗歌里。而现在，我见到了真正的不死鸟，活在滚烫的沙漠里。几个旅行者“哼哼哈哈”地把鸟巢抬起，架到了树上。鸟巢破了，装修一下或许还能用，这事儿就交给织巢鸟自己吧，它们知道怎么做。

灰色的天空下，苏索斯维利像一片深色的浮雕。它散发着铁锈红，红得极有重量。骑行团扑进沙漠，很快，我们周围只剩下3样东西——沙丘、天空、太阳。布须曼草、金合欢树、织巢鸟，诸如此类的东西完全消失了。半小时后，每个人都热得意识模糊，像烤熟的番薯，冒着热气。唯一的欲望就是喝水，但怎么喝也渴，喝下的水像泼到了炭火上，“嗞”的一下就蒸发了。我从没像现在这样对水有疯狂的渴望。或许这一刻我才能把每一滴水看成生命，“节约用水”这几个字要被我打在公屏上。

当然，苏索斯维利沙漠没有一滴水，脚下的路也是怪诞不经。

有时，在沙丘的缝隙间穿行;有时，在石坡上攀援，但不管哪条路，都是厚厚的沙土，摩托车不断打滑。每翻过一座沙丘，我就致谢老天爷，终于骑到头了。但很快前方又会出现，沙丘没完没了，好像有人拿着鼠标，不断地复制、粘贴……

每骑2小时，我们停下休息一次。休息时，我们就刨个沙坑，像脸盆这么大，把屁股放进去享受“空调”。同时抓紧吃喝，抠鼻中的沙，抠出血就用面巾纸堵住。当然，我们也趁机欣赏风景，景物还是3样东西——沙丘、天空、太阳。偶尔，我们会看到一段老木头，大半截埋在沙里，小半截露在外面，像一具爬出来透气的僵尸。我们看到了一条蜥蜴，它穿金色迷彩服，抬左脚、抬右脚，为小脚调着温。我们屏住呼吸想多看一会儿，蜥蜴却脑袋一低，钻进了沙子，凉快去了。

我们在死亡之地足足奋斗了6小时。很幸运，没人受伤，没人迷路，摩托车也争气。

我们的下榻处是诡异的。它是一组圆弧形古堡，石门、石窗、石梯，楼里闪着光点，忽明忽暗。古堡里面是环形的天井，有花园、游泳池、酒吧、餐厅……还有走来走去的女招待，她们皮肤黝黑，戴白帽、穿白色围裙，端着银盘子，盘子里是冰镇的甜酒。

男招待过来了，领着我们穿过花园，踏上青石板，去我们的房间。在这里我们还可以骑四轮车看日落。一个17岁的少年接待了我们，他是四輪车的导游，名叫阿里。

换挡、加油，30码、40码、50码……速度上去后，四轮车有了节奏，身边掠过了羚羊和斑马，它们奔跑着，与我比速度。一口气翻了几十个沙丘，我热血沸腾，脑子却糊涂了，不知身在何方，如果没有阿里，我肯定找不到回家的路。

阿里说，沙坡不可怕，但流沙、塌方是可怕的，你没有逃的时间。阿里还教我们沙漠生存法则：如果在沙漠迷路被困，可以刨树根吃下面的蚂蚁充饥。还可以挖沙洞，逮沙鼠、蜥蜴、蛇，吸它们的血，再把肉吃掉。猴面包树也能救命，它的叶子、果子、树皮都能吃，树根肯定有蚂蚁，个头大，味道也不错。枯木头、动物骨骼都可以啃，能让你在沙漠里多活好几天。

我对阿里说，我不吃蚂蚁、蜥蜴，也不啃骷髅，我还是啃木头吧。阿里笑笑说，那是因为你没被困过。也许，只有被困在沙漠里的人才能明白某些道理。

（责编：昭阳）