锦绣大明 在稽古而制中创新服饰美

王影

“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。华、夏一也。”在中国古代，衣冠服饰一向被视为一个国家文明与否的重要标志，同时也是上下君臣等级礼制不可逾越的外在表现形式。

历史上，每当改朝换代，改正朔、易服色，是开国之君的头等大事。明代也不例外。在制定安邦治国方略时，明太祖朱元璋将确立服饰制度作为巩固江山社稷的重要举措之一，下诏提出要“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。

明代服饰在中国服饰史上占有重要地位，它不仅汇集了前朝的风格和特点，而且在创新方面取得了巨大成就，对清代服饰也具有启迪作用。下面就让我们重点看看明代女子特别是身处宫廷中的女子的服饰。

奉旨穿衣仿唐宋

提起古代宫廷，我们常说后宫佳丽三千。深宫内闱中的女子，难免惹人好奇。时光已过去几百年，今天的我们无法亲见大明王朝紫禁城内红墙黄瓦下的裙袂当风、簪花如雨，只能从历史的长河中寻得蛛丝马迹。

对于普通女子的服饰，洪武五年（1372年）五月《正礼义风俗诏》曰：“民间妇女首饰衣服，尚循旧习，宜令中书省集议，冠服定制，颁行遵守，务服古典，以革旧习。”其服制主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衫和袄的基本样式大都仿制唐宋，为右衽。对于普通妇女的礼服，明代也有严格的规定。洪武三年（1370年）规定，士庶之妻，首饰用银镀金，耳环用金珠，钏镯用银；穿浅色团衫，用纻丝、绫罗、绸绢。洪武五年又规定，民间妇人的礼服只能用紫色的粗绸子，不得用金绣；袍衫只用紫、绿、桃红及诸浅淡颜色，不许用大红、鸦青、黄色；带用蓝绢。

对于贵族女性的服装，规定更是严格，其服装大体分礼服和常服两种，礼服由凤冠、霞帔大袖衫、背子等组成，常服则以袄、裙为主。

王有六冕，后有六服，皇后的服饰根据其功用和使用场合不同分为几种。其中最重要的是冠服。洪武三年规定，皇后在受册、谒庙、朝会时着礼服，戴凤冠。其冠的圆框饰以翡翠，冠上是九龙四凤，大花十二树，小花十二树，两博鬓上饰十二钿。后又更定冠上的一龙口衔大珠一颗，冠上有翠盖，冠沿垂珠结，冠上加珠翠云四十片及繁密的大小珠花，鬓上饰金龙、翠云。皇后的礼服一为祎衣，一为翟衣。祎衣深青色，绘翟，翟为赤质，五色十二等；亚纹领，袖口衣边用红罗为饰；大带与衣同色并加饰，青袜青舄。翟衣深青色，上织翟纹十二等，间织小轮花；领、袖口、衣边均为红色；服礼服时配玉革带、绶、玉佩，装饰复杂而精致。

皇后的朝褂、朝袍各有三种，还有龙褂两种、龙袍三种。朝褂为石青色，绣龙、万福万寿纹或八宝平水纹。朝袍为明黄色，领分冬夏加绿，冬用貂绿或海龙绿，夏用片金绿，袍上绣龙、五色云和八宝平水紋。龙褂为石青色，龙袍则为明黄色。服朝服时，需挂朝珠之盘，即东珠一盘、珊瑚两盘。

除了礼服外，对皇后的常服也进行了规定。洪武三年规定，冠为双凤翊龙冠，其中首饰、钏镯用金玉、珠宝、翡翠。着诸色圆衫，金绣龙凤纹，带用金玉。次年，更定各为龙凤珠翠冠，真红大袖衣霞帔，红罗长裙，红背子。冠制如特髻，上加龙凤饰物，衣用龙凤纹，加绣饰。永乐三年（1405年）更定，冠用皂豰（一种类似于虎豹的兽），附以翠博山，饰一金龙，翊以珠；二翠凤，皆口衔珠滴。前后饰二珠牡丹，花八蕊，三十六翠叶。另有大衫霞帔、玉带，不加其他饰物。

嫔妃命妇着装亦有规制。洪武三年规定，管饰九翚（雉鸡的尾羽），四凤花钗九树，小花数相同。两博鬓九钿。翟衣，青质绣翟，编次于衣及裳，重为九等。青纱中单，黻领，朱縠逯襈裾，蔽膝随裳色，加纹绣重雉，为章二等，领缘为青赤色。大带随衣色。玉革带。青袜舃、佩绶。常服，鸾凤冠，首饰、钏镯用金玉、珠宝、翠。着诸色团衫，金绣鸾凤，不用黄。带用金、玉、犀。另外，又规定，山松特髻，假鬓花钿或花钗凤冠。真红大袖衣，霞帔，红罗裙，背子，衣用织金及绣凤纹。

永乐三年更定，礼服，九翟冠二，以皂豰为之，附以翠博山，饰以大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口衔珠滴。冠中宝珠一座，翠顶云一座，其珠牡丹、翠穰花鬓之属，俱如双凤翊龙冠制，第减翠云十。又翠牡丹花、穰花各二，面花四，梅花环四，珠环各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之饰，俱同中宫，第织金绣瑑，俱云霞凤纹，不用云龙纹。

至于内命妇冠服，洪武五年规定，三品以上花钗、翟衣，四品、五品山松特髻，大衫为礼服。贵人视三品，以皇妃燕居冠及大衫、霞帔为礼服，以珠翠庆云冠、鞠衣、背子、缘襈袄裙为常服。

女装优雅变化多

总体而言，明代服饰以明快、简约为特色，女性服装更是优雅贤淑。在明代，女性的服饰出现了许多新变化，最突出的特点就是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。其实，纽扣并非始于明代，元代的辫线袄子腰围部分就有钉纽扣的形式。

此外，明代女装的发展变化还表现在上下衣裙的比例上。与唐装相比，明代女子衣裙的比例明显倒置，由上衣短而下裳长，改为上装逐渐拉长、缩短露裙的长度，衣领也从宋代的兑领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二三寸，即所谓“花冠群袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新花样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶狐皮。

葫芦景补子

葫芦景，又被称为大吉葫芦，用于腊月二十四祭灶之后到新年期间。宫中使用的补子通常饰有龙、蟒等纹样，有的还会加入其他应景的题材作为辅助装饰。

故宫博物院收藏了一件明代洒线绣经皮面的吉服补子，原本可能是宫中年节期间使用的吉服补子，背景为戏珠龙与大葫芦。葫芦中绣“钟馗打鬼”图案，钟馗身穿进士蓝袍，足踏一小鬼，右手持椎欲击，此椎即“终葵”。钟馗题材的补子在定陵亦有出土。

灯景补子

灯景补子多用于正月十五元宵灯节期间，以灯笼图案为主要装饰元素。因此，元宵节时所穿吉服又被称作“灯服”。

秋千仕女补子

秋千仕女补子用于清明节时。古人在寒食、清明时荡秋千的习俗由来已久，故有“秋千节”之称，明代谢肇淛在《五杂俎》中云：“今清明寒食时，惟有秋千一事，较之诸戏为雅。”仇英所画的《清明上河图》中也绘有仕女荡秋千的场景。

五毒艾虎补子

五毒艾虎补子用于端阳节期间，以“五毒（蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣、蟾蜍）”纹样作为装饰，同时饰有老虎、艾草，象征“艾虎”，用来消灭“五毒”，故有驱邪避害的寓意。

端阳节穿的吉服因此又被称为“五毒吉服”。

鹊桥补子

鹊桥补子用于七夕节（农历七月初七）的时候。

《万历野获编》云：“七夕，暑退凉至，自是一年佳候。至于曝衣穿针、鹊桥牛女，所不论也。宋世，禁中以金银摩睺罗为玩具，分赐大臣。今内廷虽尚设乞巧山子，兵仗局进乞巧针，至宫嫔辈则皆衣鹊桥补服，而外廷侍从不及拜赐矣。”民间传说七月初七这天，牛郎和织女在鹊桥相会，补子的图案就表现了这一场景。

玉兔补子

玉兔补子用于八月十五中秋节期间。中秋有赏月的习俗，中秋吉服的补子一般装饰有月宫、玉兔、桂树等图案。

重阳景菊花补子

重阳景菊花补子用于重阳节期间。“九九重阳日，还来就菊花。”宫中有登高、饮菊花酒的传统，因此，将菊花纹样作为重阳节吉服的装饰。

阳生补子

阳生补子用于冬至节。古人认为，冬至过后，阴气逐渐下降，阳气开始生发。唐代的《新华严经论》说：“以十一月一阳生，十二月二阳生，正月三阳生。”此款中有口吐上升瑞气的山羊（或绵羊）图案，谐音“阳”“生”。此外，“三阳开泰”“绵羊太子”等题材也常用在宫廷冬季的服饰、织物或首饰上。

定陵是我们目前能够看到的出土文物最多的明代帝陵。从其出土文物中，我们也得以窥见大明王朝宫廷生活一二。

与明神宗合葬于定陵的有孝端显皇后（王氏）和孝靖皇后（王氏），两位皇后下葬时穿的并非礼服（燕居冠服），而是头戴黑纱尖棕帽与各式头面首饰，身穿短袄、裙、裤等。从整体形制、纹饰来看，两位皇后的装束都属于吉服袄裙。

定陵随葬的女衣数量较多，有134件。这些女衣均为对襟，款式有立领（竖领）、圆领和方领。衣服的大小尺寸相近，身长都在70厘米上下；通袖长一般为160厘米，少数达到230～250厘米，最长的一件立领女夹衣有260厘米；袖宽40～50厘米，多为宽袖口；腰宽在50厘米左右；下摆宽70～80厘米。衣身大多缀有纽扣，纽扣分两种：一种是丝质纽襻扣，一种是金属纽扣（金扣或鎏金铜扣），皆以丝线缝在衣服上。两种形式的纽扣或单独使用，或两者兼用，如在领口钉两对金属扣，衣襟处则使用纽襻扣。

出土的裙子共有47条，有马面裙和百褶裙等式样。裙子按装饰可分为素面裙、花裙、膝襕裙等。这些裙子主要与吉服、便服的上衣进行搭配。

出土的吉服类女衣，有些在衣身装饰云肩、通袖襕纹样，绝大部分则是在前胸和后背缝缀方形或梯形的补子（前襟左右各一片、后襟一片）。补子多为绣制，少数为缂丝，图案以云龙纹较多，其次有龙凤纹、凤纹、花卉纹、百子纹、应景题材以及万寿、万喜、洪福齐天等吉语文字。

孝靖皇后有一件绿织金缠枝莲妆花纱方领女袄，原件内衬纱里。在前胸与后背缀有梯形方补，前胸补子为一对，各长36厘米、上宽8.7厘米、下宽15.1厘米，图案大体一致，左右相对，侧面绣玉兔一只，口衔灵芝，上托盘金“寿”字，底部绣寿山福海与杂宝纹，两侧边缘各绣一升龙抢珠，龙首上方绣金“万”字，四周点缀四季花卉。背部补子为一整块，长35.2厘米、上宽20.5厘米、下宽32.5厘米，中间绣一正面大玉兔，背托灵芝及盘金大“寿”字，左右各绣一升龙，龙爪托举灵芝与金“万”字，底部绣寿山福海及杂宝纹，点缀四季花卉。从金绣“万”“寿”字样可知，这件短袄是后妃在皇帝万寿节（生日）期间所穿。

明神宗生于嘉靖四十二年（1563年）八月十七，正好在中秋之后，于是宫中将中秋节的玉兔与皇帝生日的庆寿纹样组合到一起，使喜庆的气氛更加浓厚。

比甲 背子 水田衣

明宫规定，宫女的冠服沿用宋制，紫色，团领，窄袖，遍刺折枝小葵花，以金圈之，珠络缝金带红裙。不过，明代宫中有一件盛行的服装是从元代宫中继承来的，这就是比甲。

比甲出自元代，由元世祖创制，是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲。设计比甲的初衷是为了便于骑马穿着，前胸后背得到保暖而臂肘活动自如。

比甲本是皇后的专用服式，后来逐渐传入民间，转而成为一般妇女的服饰。蒙元后期，北方的汉族女子尤其喜爱这种服装。自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷，系结严紧。到了明代，洪武帝下诏令“男女衣冠，皆同唐例”，但源于蒙元的比甲延续了下来，并没有完全消失。

从形式上看，比甲与隋唐时期的半臂渊源颇深，清代出现的马甲就是这种比甲的变形。

明宫中的比甲形似无袖的背子，比背子稍短，长至膝下。后妃宫女的常服就是宽袖衫外着比甲，下面穿裙，所以，比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。

比甲的种类繁多，可以穿在衫裙外面，胸前可以系带或敞开，也可在腰间束帛，衬托身材，所以很受当时女子们的喜爱。

除了比甲，明代女子的服饰中还有背子。背子，亦称“褙子”，主要样式继承了宋代背子，一般有合领与对襟两种形式，贵族与庶民皆可穿戴。其中，对襟大袖的，通常为贵妇礼服；对襟小袖的，通常为普通妇女的便服。背子上绣品的图样基本与霞帔相似。只有一例特殊：八品及九品诰命夫人的背子不可用缠枝花纹，只能用摘枝团花。

水田衣兴起于明末，盛于清初，一直延续至清末。它是一种以各色零碎布料拼合缝制而成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因为衣服上大小不等的布料纵横交错形如水田而得名。

水田衣款式简单别致，颇得明代女子的喜爱。最初，水田衣尚注意拼制的均匀，将各种锦缎织料裁成长方形，然后有规律地编排缝合；发展到后来，便不再拘泥，亦有杂乱拼接者。到了明末，奢靡之风盛行，许多大户人家为了做一件好的水田衣，经常会裁破一件完整的锦缎，只为得到一小块材料。

巧手匠心制新装

明宫后妃宫女喜欢穿自己设计制作的新装，而且层出不穷。熹宗的张皇后心灵手巧，她用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。崇祯时，宫女们竞效周皇后，以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，以增魅力。明末宫女十分喜欢穿海天霞色的衫子，似白而微红，雅中微艳，连爱美的宦官也穿上了这色衫子。

明代宫女通常用纸做护领，一日一换，这种纸应是宣纸，由江西玉山县进贡。虽然我们不知道纸护领是谁发明的，但用纸做护领在明宫盛行一时，其他朝代则未见记载，所以纸护领应该是明代宫女的新创。不过，纸衣在唐代曾出现过，唐代宗大历年间兵乱之时，“自赤水至潼关二百里间，畜产财物殆尽，官吏至有著纸衣或数日不食者”。可见当时服纸衣是救急之法，出于无奈，因此纸衣日后并没有畅行。

总体上看，明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙并没有本质上的差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女、丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。在明代初年用色偏向浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一两寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初為六幅，后用八幅、十幅，腰间有很多细褶，行动时辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。