恒河印象_参考网

恒河印象

2020-11-19王晓满

世界文化 2020年11期

王晓满

2019年岁尾，我开始了北印度之旅。

一直想去看看印度的恒河，若干年前读余秋雨散文《不能说你美丽》就萌发要去的想法，这许多年总是被黑印度的种种言论干扰着，2019年底终于决定随旅游团前往，这真是应了那句“人总是被他人的想法左右但又无法被左右”。

看恒河，就要去印度的“圣城”瓦拉纳西。行程安排上在瓦拉纳西要停留两天，这足以说明瓦拉纳西的分量。

瓦拉纳西位于印度北方邦东南部，坐落在恒河中游新月形曲流段左岸，现有人口约100万。瓦拉纳西有诸多的名胜古迹，释迦牟尼初转法轮的鹿野苑、印度金庙、杜尔迦庙、印度之母庙等各式庙宇约1500座，河岸边的街头巷尾到处可见印度教徒所顶礼膜拜的象征湿婆的神柱，瓦拉纳西之所以负有盛名最重要的是享誉世界的“恒河夜祭”即普伽（puja）仪式，已经持续三千年有余的一种祭祀仪式，每天黄昏都要在瓦拉纳西的达萨斯瓦梅朵河坛（码头）隆重举行。

我们从加尔各答到瓦拉纳西是乘火车前往的。这是因为恒河平原在冬季时常有大雾天气，飞机航班常被取消，所以乘火车是最佳选择，导游提示：乘坐火车是印度旅游必不可少的经历和亮点。

乘火车的经历和亮点还真是让人兴奋又一言难尽，火车先是晚点7小时，后是在恒河平原上走走停停，老态龙钟的铁皮火车让坐惯了高铁的游友们苦不堪言又无能为力，大家互相鼓励：坚持、坚持。文物古董一般的火车从夜里两点开车到转天下午4点多，用了14个多小时才到达瓦拉纳西的火车站。

下火车后大家匆匆忙忙出站，上了提前停在火车站旁接应我们的一辆中巴车。长时间乘火车疲累的大家都是一脸倦容，应该在上午参观的景点也被漏掉了，但遗憾与疲倦此刻都已经被忽略不计了，大家心急火燎地追赶着时间，是为了去观赏“恒河夜祭”。

按照行程安排要乘人力脚踏车沿途观光再去夜祭码头，车绕桥过去肯定会耽误时间，机智灵活的导游临时决定乘船穿越恒河直接去夜祭码头，他联络好游船又退掉早已安排好的人力脚踏车，下车前还一直提醒大家要抓紧时间，动作要迅速。

下了车大家快速朝着码头匆匆地走着，看着眼前宽阔平静的恒河，我心跳加快，情绪有些兴奋，这就是恒河啊，灰蒙蒙的宽阔水面，平静得没有波澜，如果不是水面上有船只，多像一片宽阔无垠的平原啊。

上了一条木船，先是被恒河的落日吸引了，圆圆的红里透黄闪光的一枚，它挂在天上，正缓缓地下落着，把附近的云都映红了。此刻船上没有了声音，大家屏住了呼吸，注意力都集中在拍摄录像之中，约有十多分钟夕阳终于落下去了，大家似乎才缓过劲来，你一言我一语地赞叹着、感慨着。船继续前行，彼岸的灯光和夜祭码头越来越近了，不时有缓缓的诵经音乐传来。

上岸后发现夜祭的祭台高高的，它面朝恒河，后面是栉比鳞次的岸边台阶，这就是有名的达萨斯瓦梅朵河坛，瓦拉纳西在恒河边有60多个码头（河坛），每个河坛都有自己的名字和功用，最著名的就是这个达萨斯瓦梅朵河坛，因每晚都举办恒河夜祭，通常被游客叫做“夜祭码头”，它比我们的体育场看台还要高出许多，祭台的正面对着宽阔的恒河，河面上停泊着许多坐满了人的船只。就这样前呼后应，红毯、铜铃、灯光、闪亮的祭器、特有的佛教音乐等等，这一切一切把夜祭的庄重烘托出来了。

有些人山人海了，想找个合适的位置还真不容易，上上下下几个回合，才在一个卖鲜花的摊位前找到了位置，融入了印度信徒们中间，我回头看看后面坐在台阶上的人，怕挡住他们视线，这才发现那么多的人坐在一层层的高台上，都是虔诚肃穆的表情，全然不顾站与坐的区分，再看看身旁的印度女人：绿色的纱丽裹着肥胖丰腴的身体，眉心有枚鲜红的迪勒格圆点（即吉祥痣，用朱砂、糯米和玫瑰花瓣捣成糊状涂上的）。只见她双手合十，眯着眼睛——

“恒河祭祀”开始了，临近神坛木杆灯架上的铜铃被拉起，清脆的祭祀铃声响起，只见祭司们面对恒河站成一排，用最庄重的神情，举起千年不灭的圣火，唱起古印度文的祭歌。

祭祀时间大约一个小时，在这个过程里，有一套完整的仪式，撒花、点火、焚香、拂尘、摇铃等等，燃着圣火的烛塔、冒着烟雾的铜壶有一种神秘感，祭司们先后拿着各种法器，做出不同的动作。随着古老的音乐声，祭坛上空全都是吟诵声，将现场所有人的情绪萦绕其中，谁都不可能不被感染，不管你是不是印度教信徒，不管你听懂还是听不懂古老的音乐在诉说着什么，你都会被这人山人海的虔诚、被祭司一丝不苟的祈祷所感染，被这壮观所感动，这是印度教徒感恩于湿婆神和恒河所给予的全部恩惠的回馈，每天都要进行的，风雨無阻竟然坚持了三千多年。这是印度教徒对恒河的祈祷，也是人与神沟通的仪式，于是在最后高潮全场人和祭司互动喝彩时，我也由衷地加入了他们，发出了“哈呵” “哈呵”的欢呼，不知道是什么意思，我理解应该是美好祝福之语，类似我们的“万岁！万岁！！”这是真正发自肺腑之声，庄重、亲切、洪亮，祭坛下面流淌的恒河一定会听得真真切切吧。

“恒河夜祭”结束后回到酒店，压住兴奋匆匆收拾整理，调好闹钟时间抓紧休息，转天还要早起去看“恒河日出”。

从酒店到达萨斯瓦梅朵河坛都需要坐人力三轮车或是电动蹦蹦车，沿途的一切，瓦拉纳西都如打开的盒子让你看，没有丝毫的保留：街道弯曲坑坑洼洼的垃圾随处可见，两边林立的店铺都不是很大，有的摊位很简陋，更有一些露天的临时摊位，小推车、地摊比比皆是。穿着民族服装的男女老少来来往往，我发现他们中间有些人衣服陈旧甚至脏兮兮的，有的人还穿着人字拖鞋，腿和脚都是黑乎乎的。

第二天早晨，大家4点30分起床，5点就跟随着导游出发了，车到河坛之前要下车步行10到15分钟，这又给我们一次和瓦拉纳西更近乃至零距离的接触，走路要小心别踩上一摊摊新鲜的软软的牛粪，还要小心躲着悠然漫步的老牛，得给它让路让它先行，印度教奉牛为神崇拜，所以印度人多数是不吃牛肉的；让牛先行的同时，还得小心躲闪，不时有狗狗从迎面或侧面跑过来，它们估计不是宠物狗，应该是看家护院的那种，或是无家可归的流浪狗。

看“恒河日出”的早晨，走在薄雾中的行人不是太多，和看“恒河夜祭”的人声鼎沸、热闹非凡场面形成了鲜明对比，昏黄的路灯下依稀可见早起的印度人，有的在店铺门前打扫，有的在整理货物，还有的人在道旁洗漱，用橄榄枝刷牙，我发现路边墙下不时有成卷的被褥，最初以为是被人废弃掉的，没想到竟然在被褥下露出了人的双脚，这才知道里面还睡着人呢。这时我联想到余秋雨散文描述过的，有些生病的信徒从遥远的地方来到瓦拉纳西，为了能葬入恒河就在此等死，莫非说的就是这些人啊？

印度的社会制度造成了生活贫富悬殊，在瓦拉纳西你可以看到穿皮鞋、开汽车、用手机的印度富人，也可以看到大冬天赤足穿拖鞋、衣衫单薄褴褛的乞丐，生活很艰难，但我从他们一双双虔诚的眼睛里看出了他们对生活的热爱，他们善良淳朴，生活在圣城，离崇拜的恒河母亲河最近，每天能和恒河母亲一起欢迎接纳来自各方的佛教信徒和游客，这足以令他们骄傲和自豪。

我们在薄雾笼罩中朝着恒河河坛走着，不时有兜售河灯的小孩子们加在我们中间，都是些八九岁的孩童，穿着脏兮兮的衣服，女孩子污浊的头发贴着脏兮兮的小脸，其实都是些懂事的孩子啊，他们是在帮父母减轻生活负担而早起，小孩子们紧紧地尾随着我们，那眼神充满期盼盯着你，嘟噜嘟噜地让你买他的河灯，你不买他们就固执地跟着你，直到最后你买了为止。

到恒河河坛了，空荡宁静，和昨晚的熙熙攘攘形成鲜明对比，薄雾里的恒河应该还是在睡眠之中，河面上的船都还被拴着簇拥在一起呢。等了几分钟后一条船向我们驶来，大家手里托着点亮的河灯，一个个小心翼翼地上了船。

船向恒河的中间划着，此刻的恒河没有波浪，极其平静，是经历了疲惫后的片刻喘息？还是在回味和沟通着昨日夜祭的信息？或许恒河是在平和、温柔、友好地打量着这一船从远方而来的中国人吧？船在前行，河面平稳得我们在船上可以走来走去，有的人在船头拍照录像，有的人在船侧放河灯，一群鸥鸟飞来集中了大家的注意力，它们在不停地追着游船觅食，有人买了船家准备好的鸟食撒向它们，于是引来更多的鸥鸟，人们兴奋地笑着、喊着，它们也在尖叫着，估计恒河被这欢快的场面喊醒了，朦胧薄雾隐隐褪去后，岸边的景致渐渐清晰起来，只是太阳依旧藏在云中不肯露面，无奈著名的“恒河日出”与我们失之交臂。

游船陆续地多了，我们的船也靠岸了，上岸后发现新的一天复苏了，人比我们来时多了起来。没有太多的游客，基本都是印度人，三五成群，有的单独一人站在恒河岸边沐浴，他们全然不顾初冬的寒冷，岸上坐着或站着一些兜售鲜花、纪念品的小商贩，还有的人托着色盘用画笔为他人的额头画着提拉卡图案，有的人找个安静的地方打坐，虔诚地诵读经文。

我在恒河岸边漫步，产生了穿越时空之感，更觉得自己像是在某个印度电影画面的情节之中。瓦拉纳西的脏乱差、贫困程度和余秋雨笔下描述的差不多。也许是时间短的缘故，我没有看到恒河泛尸和抛尸的场面，但熊熊燃烧的焚尸炉的画面却刻在了心里。许多信徒抱病前来瓦拉纳西等死都不是传说，而是真的，按说恒河已经是被污染了，可是恒河的水，政府还在装瓶出售。为此我曾查过资料：科学家对恒河曾进行了研究，一位英国医生曾发现，从加尔各达开往英国的船舶所载的恒河淡水，虽行程万里仍保持新鲜而不腐，而其他地方的河水则不行。一位法国医生也曾对恒河中漂浮的痢疾和霍乱病尸进行过检验，结果惊奇地发现，在尸体之下本应被污染的水中，这类病菌竟消踪匿迹。这位医生还发现，当取痢疾菌和霍乱菌进行培养，然后加入恒河水，几天之后，细菌竟全部死光。是什么原因使恒河之水如此之“神”呢？原来是恒河河床中存在放射性矿物质铋214微量元素，它是铀238的放射蜕变产物之一。这极小剂量的放射性物质，能杀死恒河水中99%的细菌。同时，恒河水中还存在噬菌体，它附在菌细胞壁上并把细菌吞吃掉。此外，在河床上还存在具有杀菌性能的重金属化合物。这几方面的原因，都使恒河水具有自洁的功能。