明代织成服装用料类型研究

2020-11-13蒋玉秋

艺术设计研究 2020年5期

蒋玉秋

在明代服装中，有一种特殊的品类—织成服装，这类服装的用料区别于普通的匹料①，在织造之前就已根据服装形制进行了前期花样的定位设计，在制作时按照织出的裁缝暗线标记进行裁剪缝接，即能做出成衣，这样的服装用料称为织成②。阙碧芬曾从纺织提花技术角度解释“织成”：“明代织成所指应是按照服装或是成品的最终形式，设计图案并制造生产完成，所应用的工艺就是通经回纬的缂丝或是妆花，可以随意变化颜色，而大花楼机花本的技术，可以记忆庞大的经纱提沉选择，排除手工挑花的复杂难度。然而，织成所需的花本相当大，又需依靠手工穿梭回纬，依然还是一件费时费工的庞大工程，唯有在皇室贵族与富有的人家才消费得起”③。

织成料用于服饰制作早有历史可循。至明代时，纺织技术空前发达，织成的应用也更为广泛，已知的明代服装品类，如袍、衫、衣、裙等，均有应用织成料制作的大量案例，存世的明代丝织品中也留有“已织成、未制作”的衣料实物。织成在明代文献中多有记载，一些人物服饰图像中亦有绘制。下文将从明代织成服装实物分析入手，结合文献和图像的比对，探究明代织成服装用料的构成形式、织成服装的形制、织成的图案题材，以及织成服装的穿着者身份等。以织成服装用料的主体纹样构成形式作为分类依据，本文将其分为四种类型：柿蒂窠织成料、团窠织成料、胸背织成料、裙襕织成料。

一、柿蒂窠织成料④

柿蒂窠⑤织成，是指织成料的装饰纹样在服装的前胸、后背及两肩围绕领口的位置形成柿蒂形装饰区。明代织成料常见柿蒂窠廓形有A、B两种样式（图1）。窠内主体图案常见的有龙、蟒、飞鱼、斗牛、四兽、凤等。窠内纹样数量有二、四等之分，如图2所示四盘蟒的装饰位置以领口为圆心，分别在柿蒂的前胸、后背及两肩四个位置分布；图3所示的二盘斗牛将头部置于袍服的前胸和后背两处，尾巴分别甩向后中与前中。

图1：明代柿蒂窠织成料的主体廓形样式（A、B）

图2：四盘型蟒纹柿蒂窠织成袍（山东博物馆藏）

图3：二盘型斗牛纹柿蒂窠织成袍（日本京都妙法院藏）

从已知柿蒂窠织成服装实物来源看，分别见于山东鲁荒王墓（洪武）、北京南苑苇子坑夏儒夫妇墓（正德）、江西宁靖王夫人吴氏墓（弘治）、江西益宣王朱翊鈏夫妇墓（万历）、日本丰臣秀吉赐服（万历）、北京定陵（万历）、山东孔府旧藏传世等。从时间性来看，柿蒂窠织成服装见于明代早、中、晚各时期；从等级性来看，柿蒂窠织成服装穿着者身份为皇帝、王、公、国戚，或者是重要的受赐人。如《万历野获编》记有：“赐可汗……红粉皮圈金云肩膝襕通衲衣一……至八年，又赐可汗纻丝盛金四爪蟒龙单缠身膝襕暗花八宝骨朵云一匹”⑥。在已知的传世和出土柿蒂窠织成服装实物中，计有柿蒂窠织成袍与柿蒂窠织成衣两大类，下又分为不同的型与式（表1）。

1、柿蒂窠织成袍

柿蒂窠织成袍的装饰部位除了肩胸处的柿蒂窠，从肩部至袖还织有通袖织襕，在膝部位置有膝襕。明代图像中多有穿柿蒂窠织成袍的男子、女子形象（图4、图5）。以领部特征作为分类依据，柿蒂窠织成袍的形制可分为圆领袍和交领袍两型。根据衣摆的特征，又可以将圆领袍分为出摆式圆领袍和褶摆式圆领袍⑦，其中出摆式袍为男袍，褶摆式袍为女袍。根据交领袍的上下身连属关系，又可以分为通裁式交领袍和断腰式交领袍⑧。

2、柿蒂窠织成衣

已知柿蒂窠织成衣的形制有两种：交领右衽式、竖领对襟及大襟式，均为女衣。自柿蒂窠至袖口的肩部均织有肩袖通襕。以柿蒂窠装饰上衣的方式除了织成，还有刺绣的方式，见于北京南苑苇子坑明墓出土的女上衣，以及江西益宣王朱翊鈏夫妇墓出土的继妃孙氏上衣。明代图像中的女子着柿蒂织成衣形象见图6所示。

二、团窠织成料

团窠织成，指织成料的装饰纹样外轮廓为圆形。明代服装的团窠数量有二团、四团、八团、十二团之分。常见团窠织成的图案内容为龙、蟒、凤纹等。

从已知团窠织成服装实物来源看，分别见于山东鲁荒王朱檀墓（洪武）、定陵（万历）等。从时间性来看，团窠织成服装最早见于洪武时期。从等级性来看，团窠织成的服装具有明确的等级约束，十二团窠数级别最高，为皇帝专属；八团窠数的服装也只见于定陵出土；而四窠服装亲王可穿用。这充分体现了明代服饰制度中“上可以兼下，下不可以僭上”的等级之别。根据团窠织成服装实物与图像，团窠织成服装可以分为团窠织成袍与团窠织成衣两大类，下又分为不同的型与式（表2）。

1、团窠织成袍

图5：穿柿蒂窠织成圆领袍的妇人像，故宫博物院藏

团窠织成袍，其窠数有十二团、八团、四团、二团不等，着装形象见图7、图8所示。以领部特征作为分类依据，团窠织成袍的形制可分为圆领袍和交领袍两型。其中，圆领袍窠数有十二团、八团、四团、二团之分。交领袍窠数有八团、四团之分。

图6：穿柿蒂窠织成衣的女子像《明宪宗元宵行乐图》（局部），中国国家博物馆藏

图7：穿十二团窠圆领袍的明神宗像，台北故宫博物院藏

十二团窠织成袍见于定陵出土，为十二团龙十二章衮服⑬。八团窠织成袍亦见于北京定陵出土，《定陵》报告中记载有“红寿桃纹地织金‘万寿福喜’缎缂丝八团龙‘卍寿无疆’交领夹龙袍”“红八宝纹地织金‘卍寿’字缎缂丝八团龙圆领夹龙袍”等八团袍数件。此外，定陵还出土有八团龙补妆花缎袍料三匹，其图案布局为：“前后身各三团龙，两袖各一……前后胸团龙径41厘米，下部团龙径34.1～35.4厘米，袖团龙径33.1～36厘米。”⑭山东鲁荒王墓出土有四团窠织成圆领袍两件，图案布局为胸、背及两肩织有四团云龙纹，皆为升龙，胸前龙首向右，后背向左，两肩龙头相对，朝向前胸。二团窠织成圆领袍实物仅见一件，为江西南昌明宁靖王夫人吴氏墓出土，为女袍，据考古报告⑮及修复研究者论文⑯，袍服形制为上下分裁，下裳由12片梯形面料拼缝而成，前胸后背织成有鸾凤纹团窠补各一，其中上衣前片的团窠为整织，后面的团窠分为左、右两半织造。

表2：团窠织成服装形制分类列表

图8：穿四团窠圆领袍的明成祖像，台北故宫博物院藏

2、团窠织成衣

团窠织成衣实物，除了织成还有刺绣等装饰方式。《明代藩王墓》报告中记载江西益宣王墓出土的继妃孙氏三件上衣，衣服的前后及两肩有圆形纹饰，其中一件圆补为“补织”，另两件服装受限于文字表述及图像的品质，无法确定是织成还是先织后补。

图9：织金凤纹胸背，山东孔府旧藏传世

三、胸背织成料

图10：织成兔纹胸背，私人收藏

胸背织成，指织成服装用料的装饰纹样在前胸、后背部位各有一方形补子。胸背的主体图案可以分为品官花样与祥瑞花样两种。《大明会典》记载明代品官服装的胸背花样几经更定，嘉靖十六年（1537）定制为：公、侯、驸马、伯，麒麟、白泽；文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职官练鹊，风宪官用獬豸；武官一品二品狮子，三品四品虎豹，五品熊羆，六品七品彪，八品犀牛，九品海马。祥瑞花样包括鸾凤纹（图9）、凤穿花纹、神鹿纹、兔纹（图10）⑱、人物纹、五毒纹、翼虎纹等。《金瓶梅词话》中提及的织成胸背服装有：翠蓝麒麟补子妆花纱衫、沉香遍地金妆花补子袄儿、兽朝麒麟补子段袍儿等⑲。《天水冰山录》中则记载织成胸背衣，如：大红织金妆花孔雀缎圆领八件、青缂丝锦鸡补改机圆领一件、大红织金獬豸补纱圆领一件等。在明代图像中，穿着胸背织成服装的人物形象较为常见，如图11所示，五位男子所穿皆为织金胸背圆领袍。

图11：穿胸背织成袍的男子像《五同会图》，故宫博物院藏

从已知胸背织成服装实物来源看，分别见于北京618厂明墓（明中期）、江苏南京徐俌墓(正德)、江苏泰州刘湘墓（嘉靖）、宁夏盐池冯记圈明墓（嘉靖）、日本丰臣秀吉赐服（万历）、山东孔府旧藏传世等。胸背实物尺寸最大的边长为41.5cm，最小的边长为27.5cm。从时间性来看，织成胸背服装贯穿于明代始终，早期的胸背内容有的带有蒙元遗风，晚期胸背有僭越等级使用的情况；从等级性来看，穿着者身份为国公、品官、命妇等。在已知的传世和出土胸背织成服装实物中，计有胸背织成袍与胸背织成衣两大类，下又分为不同的型与式（表3）。

1、胸背织成袍

以领部特征作为分类依据，胸背织成袍的形制可分为圆领袍和直领袍两型。其中，根据衣摆的特征，又可以将圆领袍分为出摆式圆领袍和褶摆式圆领袍。前者为男袍，后者为女袍。赵丰的论文《明代兽纹品官花样小考》⑳中认为，胸背和补子是有区别的，胸背一词首见于元代文献，已知的蒙元时期的胸背实物主要采用妆金（包括妆花）织造工艺、部分采用销金印花（即印金）工艺，极少采用刺绣工艺，但无论采用何种方法，胸背和衣料总是连为一体。“胸背”之称延续至明代，到嘉靖年间首次出现“补子”的称谓，其与服装的关联方式除了织成，还有印绘、绣缀、织成后再钉的方式。

2、胸背织成衣

以领部特征作为分类依据，胸背织成衣的形制可分为圆领衣、交领衣、竖领衣三种型式，均为女衣。胸背织造方式既有单色的织金，又有织彩。在几件明代织成胸背服装实物中，还出现有四角向内收为“倭角”的胸背式样，胸背主题为彩织，外轮廓为金织。

表3：胸背织成服装形制分类列表

表4：胸背织成裙形制分类列表

四、裙襕织成料

襕裙织成料，可分为单襕、双襕、多襕三种类型，襕宽尺寸不等（表4）。单襕裙的织成装饰位置在膝盖处或下摆。双襕裙织成装饰位置为两条，即膝位线和底边分别有襕。多襕裙织成的装饰位置自膝盖至下摆，有数条织襕。《金瓶梅词话》中提及的织成裙有：大红宫锦宽襕裙子、玉色绫宽襕裙、翠蓝缕金宽襕裙子等㉔。《天水冰山录》中则记载有织成裙料，如：黄织金璎珞女裙纱一匹、官闪绿璎珞裙缎二匹、紫璎珞女裙绢一匹等。裙襕织成的主体图案常见有：凤纹、璎珞纹、卍字纹、回纹等。

从已知织成裙实物来看，分别见于北京618厂明墓（明中期）、江西宁靖王夫人吴氏墓（弘治）、江苏武进王洛家族墓（嘉靖）、江苏泰州徐蕃墓（嘉靖）、贵州思南张守宗夫妇墓（万历）、山东孔府旧藏传世等。从时间性来看，织成裙的流行不晚于明中期；从等级性来看，穿着者身份为后妃、藩王夫人、命妇等（图 12、13）。

明代织成裙的形制均为侧褶裙，其典型特征为裙由两大片组成，每大片由三幅半用料拼成。每个裙片中部各有一组对褶，穿着时对褶位于胯部，裙的对褶数不等，如三对褶、四对褶、五对褶等。两裙片有部分重叠马面，并共腰，腰头两端留有系带。这种织成裙料，一般以裙长为经向循环单位，成段织就一件女裙裙料应为七米左右的用量。

图12：穿单襕织成裙的女子像，安徽省博物馆藏

图13：穿单襕织成红裙的女子（呂文英《货郎图·夏景》），日本东京艺术大学资料馆藏

五、结论

明代织成服装用料的类型共分为四种：柿蒂窠织成料、团窠织成料、胸背织成料、裙襕织成料。用料材质包括缎、纱、罗、绒、改机、锦、绢、绸、丝布、麻等。织成技艺有妆花、缂丝等方式。从颜色来看，既有单色的织金、织银，也有织彩或彩金结合。

以考古类型学的分类方法，柿蒂窠织成服装的形制包括袍（圆领袍、交领袍）和衣（交领衣、竖领衣）两大类，共计“两类四型七式”。团窠织成服装的形制包括袍（圆领袍、交领袍）和衣（竖领衣）两大类，共计“两类三型五式”。胸背织成服装的形制包括袍（圆领袍、直领袍）和衣（竖领衣、圆领衣、交领衣）两大类，共计“两类五型六式”。织成裙的形制为侧褶裙，又分为单襕、双襕、多襕，共计“三型”。

大量织成服装实物、图像中的人物织成服饰形象，以及文献中的织成记载，呈现出明代织成服装用料的数量之多，流行之久，技艺之精，应用之盛。从整体时间性来看，织成服装用料应用于明代早、中、晚各时期；从地域性来看，织成服装的流行并不受地域限制；从技术角度来看，织成服装用料依赖强大的织造技术支持，这是明代丝织技术高度发达的重要体现。织成服装用料与明代服装的形制有着紧密的互动关系。在“形”的层面，织成用料体现了成衣的“前设计”，其丰富的纹样内容，又体现了微观的“内设计”。在“制”的层面，织成用料的柿蒂窠、团窠、胸背等设计布局，本身就是明代礼制文化的反映，其窠型形式、纹样内容与数量（团窠）彰显着穿着者的身份与服饰等级，尤其是团窠与柿蒂窠织成用料更是仅为皇室贵族专属服用。

注释：

① 匹料，即供一般裁剪使用的普通匹头料，其应用一般不受服装形制的制约。

② 陈娟娟：《中国织绣服饰论文集》，北京：紫禁城出版社，2005年，第216页。

③ 阙碧芬：《明代提花丝织物研究》，上海：东华大学博士学位论文，2005年，第133页。

④ 蒋玉秋：《明代柿蒂窠织成丝绸服装研究》，《艺术设计研究》，2017年第3期，第35至39页。

⑤ 窠，是对纺织品装饰纹样外轮廓的称谓。《说文解字》有：“窠，空也。穴中曰窠，樹上曰巢。”

⑥ [明]沈德符：《万历野获编》，上海：上海古籍出版社，2005年，“瓦剌厚赏”条。

⑦ 《正字通》对“摆”的解释为：“今衣腋下幅有襞积者皆曰摆”。明代袍服的“摆”位于左右腋下开衩处，或向外出摆，或折叠为襞积固定于袍侧为褶摆。

⑧ 交领，即袍的领部为左右相交的领型，并呈右衽之势。圆领，即袍的领部附加有圆形领圈，并在颈部右侧呈闭合之态。上下身的连属方式为断腰式，是指袍服以上衣、下裳分裁，并在腰部连接。通裁式则指袍服无上衣、下裳之分，自前身至后片剪裁贯通。

⑨ （日）河上繁樹：《豊臣秀吉の日本國王冊封に関する冠服について—妙法院伝來の明代官服》，京都國立博物館《學業》No.20,1993年。

⑩ 山东省博物馆：《斯文在兹—孔府旧藏服饰》，2012年展览图录。

⑪ 山东博物馆、山东省文物考古研究所：《鲁荒王墓》，北京：文物出版社，2014年。