简析文化式女装原型的使用误区及全身原型

2020-10-29徐君万里

辽宁丝绸 2020年3期

徐君万里

（常州纺织服装职业技术学院，江苏常州213164）

日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了，给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代，极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式，研究开发了很多的款式和产品，得到了市场的认可。

1 文化式原型的发展历史

1.1 文化式原型

服装原型的产生，最早出现于欧美，其实是立体裁剪的产物。日本是东方最早研究原型的国家。文化式原型也在实践中不断演变，第一代到第七代称为文化式原型。第七代文化式原型制图如下：背长=38cm，B=84cm（图 1）。

图1 第七代文化式原型

图1 的袖笼宽尺寸是经过推算得出的，袖笼宽=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。如下图（图2）所示：研究发现，在袖山高正中位置处的袖笼宽，前后相等。

图2 在袖山高居中位置处的袖笼宽

1.2 新文化式原型

新文化式是第八代原型，因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型，所以称之为新文化原型。第八代原型是第七代原型的补充，而不是取代。新文化原型的结构制图如下：

背长=38cm，B=84cm（图 3）。

图3 新文化原型结构图

第八代原型增加了省道设计，而且将省道划分得很细，位置分配亦很合理，还依其位置的不同设计了不同的省道量，更加明显地突出了女性的人体体型，也提高了服装的造型功能。

2 文化式原型的使用误区及正确方法

2.1 随意改变原型前后的袖笼宽

文化式原型的前后袖笼宽是相等的，在实际使用的过程中，由于前后胸围的增加量不一致，直接会导致前后袖笼宽不一致，如果袖子没有跟着改变的话，会导致袖子装上去穿着有问题。例如胸宽和背宽不变，前片胸围增加1cm，后片胸围增加0.5cm，分别用图演示错误的方式（图4）和正确的方式（图5）。图4 是错误的方法，前后袖笼宽相差0.5cm，图5 是正确的方法，先前后同时加0.5cm，再用旋转出来0.5cm 的方式保证了前后袖笼宽相等。

图4 错误结构图

图5 正确结构图

2.2 利用原型变成直身或者A 型款式

在实际生产中有很多直身或者是A 型的款式，在用原型变款的时候也会有明显的错误。例如《上海服饰》杂志里面的裁剪图例，大多使用原型变款的方法是不正确的，因为杂志是面对大众的，是让没有什么服装基础的人，要让他们能够快速接受，所以采取的是通俗易懂的方式，这种方式是存在一定的弊端的。而我们作为服装专业人士，应该对原型变成款式有更高的认知。下面就以原型为例，通过图示来说明这个问题。图6可以很明显看到，侧缝直接画成垂直线，袖笼宽大幅减小，并且袖笼弧线和侧缝的夹角也改变了，装上袖子后导致胳臂抬不起来，也改变了原型袖笼最美的状态；图7 采用旋转袖笼弧线和侧缝线，直到侧缝线处于垂直位置为止。这样既没有改变袖笼宽，也没有改变袖笼弧线和侧缝线的夹角，保持了袖笼最美的状态。图7 才是变成直身款的正确方法，A 型款式也是同理。

图6 侧缝直接画成直线

图7 旋转侧缝成直线

2.3 新文化式原型的使用误区

新文化原型把胸省转到侧边后, 胸省量达到了5.5cm 左右，在实践中能发现这个胸省5.5cm并不完全是胸省，是为了腰线水平，把一部分腰省转移到了胸省里面。新文化式原型前片比后片长了1.9cm 左右，而文化式原型前片比后片大约长0.6cm 左右。分别见图8 图9。

图8 新文化式原型

图9 文化式原型

用新文化式原型和文化式原型分别做了坯布样，给同一品牌的人台试穿，会发现新文化式原型其实是适合挺胸体的，穿在A 型标准人台上前片太长，袖笼会往后跑，见图10；文化式原型袖笼就没有这个缺点，见图11。如果直接使用新文化式新原型，那么成衣也会有这样的缺陷。经过多次的实验，发现需要把新文化式原型的背宽处剪开，背高加长1cm，这样就能调整好新文化式原型，袖笼能处于平衡状态。对新文化式原型进行改造后再进行款式变化，就会有事半功倍的效果。