处处采菱归

王建诗《宫词一百首·其十八》曰：“鱼藻宫中锁翠娥，先皇行处不曾过。如今池底休铺锦，菱角鸡头积渐多。”这种清丽闲适的“图卷”颇有“江湖气息”，让我恍惚之间忆起老家星罗棋布的池陂。

那众多池陂是自然形成的，究竟有多少年了，没有人知道。最大的陂塘渊深辽广、波光潋滟，岸边杂草茂密，鱼虾蟹蛤甚多。秋之日，渔夫撑船，船上的少女天生丽质，一双黑眸亮晶晶的。渔夫到达的地方，有绿莹莹的青菱叶，挨挨挤挤，覆盖得水面密不透风。此处苇叶飒飒，鸟雀啼鸣，菡萏绽蕊、蜻蜓飞舞。

菱角，常在六朝的五言诗中“现身”，携带着一丝烟水气。其别号清隽，又名风菱、乌菱、水栗、菱实。王右丞在《山居即事》诗中写道：“渡头烟火起，处处采菱归。”在水面上，浮萍与菱叶杂生一处，不少人分不清哪是菱角，哪是浮萍。

秋风萧瑟、露水清凉，菱角却不露声色，沉甸甸地吊在秧蔓下，双角弯垂而中部充实，沉稳又扎实，质朴而不脆弱。菱叶似荇，温婉娇羞。菱的颜色或红或乌，嫩者可掰开生吃，淡淡的青涩味;而老菱皮硬，只能回家取刀削皮（要防备尖尖的锐角，它会扎人）。水乡少女，高挑如苇，自小吃菱采菱，虽大抵没有看过《南朝诗集》，却天天生活在那样澹然平和的诗意里。

自古水乡不乏采莲女、采菱女，只是没有采茶女。采茶女在山峤间，与水乡的女子一样，粉颈黛眉，纤指如葱，掐取“乡土记忆”，打包给外地的游子、商贾们。采菱女们一边采菱，一边闲聊，间或哼唱几句民间小调，桃红色的笑靥中，展现了水露一般的风情和阳光一样的明媚。

吾乡采菱女，撑舟泛水或放盆下河（深帮橢圆形木盆，直径一米，板高一尺左右），内放小凳，躬身坐在里面，用木锨往密密簇簇的菱丛中划去，手伸过桶沿，拨开浮萍，提起一丛青碧肥厚的菱叶，抓住叶茎下翘着勾儿的饱满菱角，随便一拉，“噼啵”微响，如开窗听雨。湿漉漉的菱角，还带着一些彪悍气、水腥气，堆在船舱里，棱角分明。没有多久，红艳艳的菱角装了大半盆，然后采菱人轻4桶儿缓缓而归。

偶见嫩菱角，如从军的花木兰，外表刚毅，内里素净。一掰便断，肉质白嫩，呈凝脂状，不轻狂、不妖艳，咬一口慢慢咀嚼，水润脆甜，尚且带着水乡所特有的“青草般”的鲜味，充盈在口腔，香气袭人。

菱肉可炒、可煮、可腌、可焖、可烧、可蒸、可凉拌，从骨子里带来的雅致清爽，总不会被粗犷的油盐酱醋所遮掩。

屋后苦瓜藤下，阳光慵懒，斑斑点点，蛩声窸窣。厨房新煮的老菱角，一律乌黑、热气袅袅，骨相坚硬，“张爪蹬腿”。拎一个起来，先除掉两边的“牛角”，再在中间一斩，将其分为两截。接着，捏着它的角尾，放到牙齿上咬住挤压，滑嫩的菱角米进入口中，味蕾“深陷”粉糯香甜的质感中。这才是古人所谓的“人间有味是清欢”。又或者不煮，将老菱角剥壳，拿出灵动温润的“玉体”，切成片，加上姜丝、红椒和葱段，真如八大山人的水墨花果册页。菱片清炒，最后撒点芡粉，略煸起锅。碟中的菱片光润清纯，素食者爱之，饮酒划拳者爱之，耄耋老人爱之，垂髫小儿爱之。

饭桌上当然少不了菱角、菰蒲、芡实等乡味。菱角烧牛肉、烧麻斑鸭子，酥软鲜美。其别致的风味，祛腥增鲜，吃起来很让人快意。

满清美食家袁子才在《随园食单》中载灶间之道：“煨鲜菱，以鸡汤滚之。上时将汤撤去一半。池中现起者才鲜，浮水面者才嫩。加新栗、白果煨烂，尤佳。或用糖亦可。作点心亦可。”他的文字中，好像可以闻到菱角的清香哩，不禁令人垂涎三尺。其中的诀窍是现摘，浮出水面的菱最嫩，现摘的菱最鲜。加入新上市的栗子、白果，一齐用小火煨。——这当然是不错的，然而昔日能有多少人享受这滋味？恐怕只有名公巨卿、肥商富贾才有这口福罢。

菱角深受文士青睐，他们往往以之为题材吟诗题画，增添风雅情调。唐人白乐天云：“菱池如镜净无波，白点花溪青角多。”我的舊居后面曾有一口圆形的池塘，父亲在塘里栽种下红菱，夏日花开，迎风摇曳，虽无玫瑰的艳丽，却带着一股清新之气。只可惜，我没有妙笔，更不能作诗绘画，去留一丛“倩影”在人间。好在池陂无恙、红菱依旧，稍微可以慰藉我的乡愁了。

（作者单位：监利县人大常委会）

【作者简介】安频，男、湖北省监利县人，湖北省作家协会员。

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