大剧院版话剧《莲花》对民国服装初探

曾慧洁

摘 要：话剧《莲花》是著名剧作家邹静之先生非常有特点的作品。邹静之先生熟谙古玩行当，因此写得明白在理。构思一反传统顺序发展，倒时针的叙述方式讲述了一个有现实意义的故事。相比正叙，悬念更大，感染力更强，通过改变故事的视角和方式，使得这部现实主义题材的戏更加活跃、新鲜。

关键词：话剧;《莲花》;服装初探

一、话剧《莲花》剧情概述

剧中讲述了天和与莲花这对贫贱夫妻在对财富的向往和追逐中，一个从对有钱生活的惶恐不安到志得意满，良知沦丧;一个从满怀希望过好日子到失去所爱，深陷绝望。一个昂贵的古玩，是他们脱离贫困的希望，也轻易毁灭了他们曾经充满温情的生活。最终是人异化了欲望，还是欲望击垮了人？邹静之先生说过：“不自觉，也不是初衷”。一切由欲望而兴起，一切由欲望而毁灭。写男女之情，写永恒的爱和恨，是邹静之先生剧作的特点之一，《莲花》写得入世又出世，人物熟悉又陌生。故事曲折而独特——莲花深爱着比自己小的丈夫天和，一心想让他跟着自己过上稍微宽裕些的生活，在两个人最艰辛的时候，莲花拿出了一只过去在王府当下人时偶然得来的瓷器。莲花在卖这件不知该值多少钱的瓷器中，欲念也日渐扩大，同时推着天和把欲望的气泡也吹了起来。好日子就在眼前了，莲花却发现自己对一切失去了控制……

二、话剧《莲花》服装设计依据

1911年，辛亥革命爆发，推翻了中国三千年的封建王朝，建立了一个资本主义共和国——辛亥革命后的中国。中国出现了一个“向西看”的潮流。西方的服装逐步进入中国社会，尤其是在经济发达的大城市中，中国人也不像十九世纪末似的，把西方服装当作奇装异服，甚至认为有伤风化，进入二十年代后西式服装已被中国社会所接受。

民国时期的中国，一方面由于贫富两极分化的加剧，另一方面由于农村仍处理落后自然经济状态，过着自给自足的生活，而城市中商品经济的发展，中国的服装也开始两极分化，农村地区的服装仍和十九世纪一样没有太大改变，而城市中则已流行西装洋衫，还出现了传统中式服装与西式服装的混血儿——中山装。

民国时期，也是中国近现代服装的大变革时期，传统的中式服装在此过程中逐渐消失，取而代之的是西式服装和中山装，唯一可代表傳统中式服装就只剩下旗袍。

民国政府在20年代重新颁布了《服制条例》，从而制定了男女的礼服和公务员的制服。后来服装的制式基本是这种式样的延续或演化。服饰在传统基础上，广泛吸取了欧美的优点，由简入繁，渐渐步入了高峰。服装样子呈现了中西合璧的光彩，又保留着民族色彩，演变为独特的中国风格。到了40年代，妇女的服饰式样甚多，比起30年代的服饰样式，更显得轻便、适体。

民国初期，男子服装以马褂和长衫为礼服，其款式、尺寸、质料、颜色有一定的格式。

男子的鞋分中、西两种，中式的是布制，西式的是皮制，用黑色料子。到了20年代末，青年学生开始穿橡胶制成的球鞋，皮鞋则颜色多样，除黑色外，还有棕色、白色和咖啡色。当时的男子礼帽，一般是圆顶，有宽阔的帽檐，是最庄重的服饰，冬天则用黑色毛呢的，夏天则是白色丝葛的料子。便帽则有瓜皮小帽、草帽、罗宋帽、笠帽、风帽、毡帽等。各人的身份、地位、职业来确定戴什么帽子。学生喜欢戴鸭舌帽，夏季则戴用白帆布制成的圆形阔边帽。

马褂为对襟窄袖，长到腹部，前襟缝有五个纽扣，马褂的面料常用黑色丝麻棉毛织品。长衫的形是大襟右衽，长度到脚踝上二寸，袖长与马褂一致，左右下摆的两侧要开长衩，蓝色居多。作为便服的马褂和长衫则颜色多样，在初春和深秋穿长衫的时候，一般都在长衫外再套一件马甲来替代马褂，下身一般穿中式裤，以宽松为主，裤脚以布带系扎。到了20年代，年轻人流行穿西服，老年职员和普通市民依旧着长衫为多，不少青年知识分子和年轻的学生比较喜欢穿“学生装”（“中山装”）。学生装其实也是西服的一类，只是形制较简单，领子窄而低，用纽扣系住，正面的下方左右各有一暗兜。长衫、马褂在当时作为礼服是有地位的标志。当时男裤曾去除扎带子，裤管比较宽大。30年代后，裤管缩小，恢复扎带，带子是以本色质料缝制于裤脚。工人穿号衣为制服，百姓有穿短布衫、短袄、棉袄、袄裤、围裙，下着裤，也有打绑腿的。

三、话剧《莲花》服饰特点

到20年代初期，民国妇女保持着清代服装形制——上衣下裳的，上身是衫袄，下身穿长裙为主。民国初期，受日本女装影响，上身的衫袄形制出现了衣为高领，衣服窄而修长，下身则着黑色长裙，裙上不施绣纹，衣衫朴素，也不配首饰。

此外，也有穿圆摆大袖袄、绣花裙或对襟绣花袄、绣花马面裙的。后受西方影响，日趋华丽，出现了各种奇异的服装样式。

女性服装改变了传统服装的没有明显的曲折变化的裁剪方式，将衣服裁得更加称身适体，使服装的样子显得上衣腰身窄小，领子缩低，袖子长不过肘，下摆成弧形，并在领、袖、襟、裾等部位缘以不同的花边。裙子也略有缩短，但都在膝以下，裙子没有褶裥，任其自然下垂，裙边绣以各种花边，有的还加上五彩珠宝。

旗袍是近代中国妇女最具代表性的服饰，它既适合中国妇女的体型，又吸收了西装的优点。旗袍本是满族妇女的服装，清末时的旗袍样子是腰身平直、宽大、下长至足，面料为绸缎，上绣满花纹，领、袖、襟、裾都缘花边。20年代初，旗袍开始普及，式样仍承袭清末之制，后来，旗袍的袖口逐渐缩小，绲边变窄。至20年代末，受欧美服装的影响，旗袍的长度开始缩短，腰身也收紧。到了30年代，旗袍在妇女中盛行，其样式先是流行高领、长袖、衣长至地，后又流行低领（甚至于无领）、短袖（短至露肘）、衣长至膝盖以上。40年代起，旗袍开始趋于简便，衣长及袖长都缩短，领子也改为低式，尤其在夏季，袖子大多都取消，并省去许多烦琐的装饰，款式更加合体。

20年代的中晚期是近代中国妇女服装演变的一个重要阶段，这个时期开始出现时装。时装的流行传播和当时特定的社会风尚及文化生活有着密切的关系。时装就是一种时髦的服装，它不仅合乎时代，也合乎时节，每时每刻都在变迁、发展，有很大的流行性。中国近代妇女穿着时装，体现出中国时装发展又有了一个新的转折，呈现出服装史上空前繁荣的局面，即传统衣冠服制随着帝制的崩溃而消失，人们可以按照自己的意愿来选择自己称心的衣服、纹样、色彩，不受任何的限制。

披风是近代妇女的另一种时髦服装。衣长一般在膝盖部位，冬季略长一点，它的两襟虽有扣或带子，但在穿着时，往往不用，以任其敞开来显示妇女的气派和风度。30年代后，妇女在秋冬季除披风外，还有喜欢在穿中式旗袍时，外再套一件西式大衣。除此外，还有西装、马甲、围巾等。平民妇女的上衣有短袖衫、短布衫、袄裤、短衫裤、长裤等。

随着社会风气的转变，妇女的发式也有着不断地变化。光绪末年至民国初，妇女梳有各种式样的发髻，年龄轻一点的妇女，除梳髻外，前额还留有“刘海”。刘海的式样先是“一字式”，后是“垂丝式”，再后是“燕尾式”，到民国初年，“满天星”的刘海相当流行。民国十二年时，妇女重新流行剪发，并用缎带束发，贵妇喜欢用发箍套发，发箍上饰有珠翠宝石。30年代起，烫发流行，发饰大多模仿西式，还有把头发染成红、黄、棕、褐等色，以示时髦。时髦的妇女除衣着头饰华丽外，还佩戴项链、耳环、手镯、手表、戒指、胸花等各种饰物，外出时还带一小巧精致的提包及制作精致的布伞。民间妇女只有戴一戒指为饰。

总之， 话剧《莲花》正是依据了对民国服饰系统化研究创作出来的，不仅塑造了人物，还表达了作品的主题。