从耶路撒冷到特拉维夫

我们在住棚节的最后一天抵达了耶路撒冷，大街小巷无论住宅和餐厅，都在门前或露台搭起了简易的棚屋，每年这个时候犹太人要在棚屋里一连住上7天，以纪念祖先出走埃及在沙漠里40年的棚居生活。

起了个大早去圣殿山，趁旅游团还没到，可享受片刻的清静。圣殿山有很多入口，但只有位于西墙旁边的摩尔之门可供游客进入。圣殿山上的两座清真寺（岩石圆顶清真寺和阿克萨清真寺）是穆斯林的圣地，游客无法进入。作为三大宗教的起源地，耶路撒冷还有太多圣地，挤满了来自世界各地唱着圣歌、念着祷词的朝圣团。

新城必去的景点，无疑是大屠杀纪念馆了。进门后直接被它特别的建筑形式震撼到，铁灰色的三角形建筑造型庄严肃穆，据说三角形是大卫之星的一半，象征着大屠杀令犹太民族损失了几乎一半的人口。9个展厅曲折迂回，展出着大量史料、个人证词、普通人的故事。这座肃穆清新的纪念馆，我们足足花了3个小时才跟随语音导览参观完。接近展览结尾处，是一座圆形的姓名厅，穹顶上有无数受害者的照片，墙上是姓名册，还有许多格子空着，地板上是一个深深的洞，纪念那些永远不知道名字的受害者。走到出口，光明突现，阳光灿烂，与展馆内的灰暗宛如两个世界。

接近傍晚时分，第一次来到西墙广场，夕阳平等地洒在岩石圆顶清真寺的金顶，和犹太人最神圣的西墙（哭墙）上，男女祈祷的区域左右分开，女性这边颇为拥挤。我也走进人群，但挤在一群手举经书虔诚祈祷的信徒中间，最终还是没能伸手去触碰那堵墙。

耶路撒冷

我们离开耶路撒冷，车子一路笔直向东驶去，放眼望去只有死寂的荒芜，巨大的砂岩蜿蜒至遥远的地平线尽头，目力所及完全没有生命存在。路旁的标志显示，我们距离海平面只有500米了，再后来，海拔一直降到海平面以下300米，终于，一片淡蓝出现在天尽头，那就是死海了。这也许是地球上最孤独的地方，被生命抛弃了的地方，大自然消失的地方。正午行驶在90号公路的我们，很久都见不到货车以外的车辆。

特拉维夫

离开死海，绕道向西再向北走，仿佛中间有一条明显的分界线似的，车窗外一瞬间从沙漠景象变成了郁郁葱葱的森林，农田随之也出现了。有水就有了生命。

没过多久我们就进入了以色列的首都特拉维夫，一座标准的现代化大都市。特拉维夫和耶路撒冷之间直线距离只有1个小时的车程，两座城市却有着巨大的差别：从地理环境上看，耶路撒冷位于内陆，干燥贫瘠，而特拉维夫在海边，整座城市洋溢着地中海的风情；耶路撒冷充满着宗教的神圣，而特拉维夫则更像是世俗的天堂。

在特拉维夫，夜晚热闹无比的咖啡馆，到了白天依然是满座，让人怀疑他们夜里到底有没有打烊。海边全是晒太阳、游泳、冲浪、跑步、打球的人。难怪书上说这是一座永不停息的城市，没人不喜欢特拉维夫。

耶路撒冷与特拉维夫，仿佛是两个世界，但却奇妙地融合在以色列。短短几天根本不够看遍以色列，它有独一无二的美丽、历史与现实、融合与冲突，但这次旅行对我来说，是一个理解的开始。