在“最热夏天”打卡南极

常路

“南极冷不冷？”“不冷，没有北京冷。”刚从南极回来那几天，这段对话几乎成为我和同事、朋友见面的问候语。说南极不冷，一方面是季节因素—我去的时候正值南极的夏天，而且游客通常能到的南极半岛是南极大陆气温最高的地方，2020年1月1日的实测气温是4℃；另一方面，是因为全球变暖。最新的数据显示，南极的气温2020年2月达到了史上最高的20℃。如果说“不冷”的初体验让我觉得有点失望，后来在南极上岸、巡游，那些难以描述的壮丽、神奇则带给我足够多的震撼与惊喜。

从阿根廷的乌斯怀亚小镇出发，乘坐邮轮驶向“地球之南”，这是目前游客打卡南极最常见的方式。

上船后的第一个日程安排就是集体上课。这堂课每位游客必须参加，而且要亲笔签名确认，因为上课的内容既关系到游客的人身安全，也关系到南极的生态安全。讲课的是負责此次南极旅游的“探险队长”和他的队员们，他们分别有野外生存、海洋地质、动植物研究和医疗方面的专长。他们来自不同的国家，工作语言基本上是英语。近几年，由于中国游客增多，团队中也有了中国队员的身影。这样一支由十几个人组成的作为导游的探险队，是每艘南极邮轮的标配。

对游客来说，要遵守的规矩有不少：每个人都要知晓救生艇的位置以及广播的安全警报的含义；船上有固定的吸烟区，不能向海里扔烟头等杂物；下船时穿上登陆靴，要先踩到消毒水盆里，用硬毛刷刷几遍，上船时同样要刷鞋消毒；不能带任何种子到南极（上岸前随身的衣物和背包要用吸尘器处理），不能在南极留下除了脚印以外的任何东西……违反了上述基本要求，队长以及船方有权终止游客的行程甚至罚款。

乘邮轮游览南极，选择合适的船型、大小很重要。能坐上千人的大船看起来富丽堂皇，但很难保证每个人都能下船与南极零距离接触。我们乘坐的邮轮乘客只有百人左右，每天视天气情况，上下午各下船一次，或上岸，或换乘冲锋舟在海上巡游。

航行了3天之后，我们第一次踏上南极的土地。那是一个叫钟摆湾的地方。游客们上岸后发出的第一声“压抑的”尖叫献给了企鹅（声音太大会惊到它们）。当时，我们看到3只南极最常见的帽带企鹅摇摇晃晃地从海里走上来，仿佛走T台的模特，完全无视旁边游人的“长枪短炮”和各式手机。“5米。”探险队员提醒游客。这是“南极第一课”中重点讲到的人与企鹅的安全距离—人靠得太近或声音太大会影响它们对回巢路径的判断。不过这个保持5米距离的要求只针对人，如果企鹅主动向你走近，你只要保持不动，等着它走过即可。这些南极的“原住民”近百年来经历了从被屠杀到被保护的命运转折，现在镜头前的它们既憨态可掬，又活泼灵动。

如果说第一次看到企鹅是“惊艳”，此后一路上就是“未见其鹅，先闻其味”了。企鹅以海中的鱼虾为食，排泄物呈粉红色，腥味随风飘散。往往船未靠岸，游客们就开玩笑说：“闻到这味儿就知道离企鹅不远了。”

除了企鹅，游客与南极生物“互动”的机会并不多。海豹慵懒地晒着太阳，虎鲸跃出海面留下惊鸿一瞥，还有大鸟飞过头顶，都成为镜头中珍贵的回忆。现代旅游讲究个性化，但在南极，个性化的空间极小。十几天航程，每天看到的都是茫茫大海、皑皑冰山，而且每次上岸或巡游都是集体行动，所到之处也都是在探险队员划定的范围之内。到最后，连看企鹅都出现了审美疲劳。

新奇之后的乏味，这就是真实的南极给人的感受。但对常年奔波在钢筋水泥城市里的现代人来说，再没有一个景点比南极更适合放空自己了。南极之美难以用文字讲述给别人，只能自己欣赏。作家毕淑敏在她的《南极之南》一书中引述了一位船长的话，为自己的“词穷”开脱：人们“根本就没见过如此宏大而漫无边际的冰雪，当然无法形容它”。

虽然冰雪无法形容，我却牢牢记着一块冰。坐着冲锋舟在冰山附近巡游时，海面漂着大大小小的浮冰。我捞起一块，冰块看上去晶莹剔透。探险队员示意我可以“尝尝”。我咬了一小口，里面小小的气泡破了，唇齿之间感受到的，是千万年前大自然的气息。

（摘自《环球时报》2020年3月26日，甲骨文荐）