漳浦肉圆

胡嫣嫣

从某种意义上说，食物是一面镜子，照出一方乡土。

我的家乡漳浦是南方沿海的一隅小城，素有“鱼米之乡”的美称，得益于靠山近海，食物新鲜，加工方法简单明了，如肉类加菌笋炖煮、虾蟹佐姜蒜白灼，做法大都不拖泥带水，不失原味。我对家乡的美食如数家珍，其中最喜欢便是漳浦的肉圆。

肉圆于我，正如高邮咸鸭蛋于汪曾祺老先生，他写出：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”我亦感同身受。我吃过鱼丸、鱼蛋、酒酿丸子、狮子头……吃过许许多多或称之为圆或称之为丸的食物，但他乡圆丸我实在瞧不上，只会空引我的点点乡情。

肉圆，可誉为漳浦的地理坐标，是手工制的肉丸子，实心无馅，表面细腻，色白，呈圆状，与外地表面满是疙瘩的肉丸子并不一样。肉圆的制作并不繁琐：选用上好的猪后腿肉，加以盐、味精、淀粉、冰块等一起搅成肉泥，而后用勺子挖一颗颗放入热水煮至七八分熟，捞起筛水晾凉，可暂存于冰箱，等要食用时煮至全熟，味与鲜时无异。现在家家户户都可着手制作，店铺里也会帮忙搅配肉泥，有时还加入了大蒜、香菇等，制成蒜香肉圆、香菇肉圆之类。只不过平日家里自制的肉圆相对粗糙，无法与店铺外售的相媲美，因为好的肉圆在各种原料的选购及调配比例上、火候上均有诀窍，需要日积夜累的经验，这道磨练出来的手艺，并非我等外行人所能染指。正如蘇东坡谪居黄州时写的诗中说道：“黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”一道东坡肉的诀窍在于火候，贫富者不懂“慢着火，少着水”的奥妙，自然是没有口福。肉圆的制作亦如是。

我所喜欢的很多好吃的东西都是圆的，我猜大抵是因圆状寓意团圆且富态可爱，符合中国人的审美，令人有食欲，这肉圆便是一例。看着赤色的生肉圆，一经热水，变成了一颗颗白白胖胖的肉圆，挤挤挨挨地飘浮水面，跟涅槃一样，简直是跳脱了。漳浦也有肉圆片，虽异曲同工，但是我却觉得肉圆更好吃一些。

我不知道肉圆源起何时，有何典故。只知道，母亲总说起她小时候，家里的大人要到县里赶集，她急得连鞋子都来不及穿，硬要跟出来吃一碗肉圆面才满足，可见肉圆的年岁可能不止是姑姑奶奶辈，在以往物资匮乏的年代，亦不是人人都能大快朵颐的食物。

以前吃肉圆是开荤，现在吃肉圆是图方便。肉圆常规的吃法是与扁食同煮，熟后，洒上芹菜末，再浇点煸干的油葱，顿时香味四溢；孩童则喜欢用竹签串一串，八至十颗不等。佐菜肉可成汤，佐面则为主食，有时也下火锅，虽变着法子吃，但是万变不离其宗。孩子放学赶不及做饭令其饱腹，买串肉圆先垫一垫；周六周日，不爱煮饭，称点肉圆下面……小至孩提磨牙，大至耄耋解闷，都可见肉圆的踪影。

在漳浦，但凡走街串巷，隔几间店面就有一间肉圆店。店面一般不大，店内的摆设却干净利落，通常是几张桌椅整齐地一列到底，无需花哨的装饰与卖力的吆喝，门面上也仅用红色胶纸拼贴成肉圆和其他凑热闹的虾丸、水饺、煎饺这几个字，静静地看着你，散发着温情的香味，让你觉得亲切。

今非昔比的肉圆以它的美味、方便、快捷渗入了每个漳浦人的日常。所谓橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。肉圆的制作到了别处，竟也会水土不服。我有一个亲戚，早些年筹划着去外地开肉圆店，她用和漳浦相同的制作材料与工序，怎么也制作不出同漳浦味道一样颗粒饱满的肉圆，后来，指望着从漳浦将原料运去，还是制作不出来。难怪我去外地求学、游玩，虽见过很多“漳浦肉圆”，但却都叶徒相似，其实味不同。大抵各方特产都是如此，东坡肉硬要用黄州的猪肉才烧得好，杏花村的酒只有用当地的水才行，而漳州的水仙花挪个地方，就不那么香了。

的确，食物受地域所限，使原料的甄选变得严苛，只因人有情，一切便都鲜活起来，那些食物因爱跨越经纬，穿梭时空，超出作为食物本身的使命。想起我外出求学的那段时光，每次回家都馋得不可收拾，以致母亲总像搞批发般地将肉圆打包好，让我带到学校解馋。每每此时，与我一起返校的不只是怀抱里的肉圆，还有沉甸甸的爱。初为人母后，我才明白为何母亲总忆起她小时候吃的肉圆，那是往后所不曾拥有的滋味，她回味的是逝去的父母之爱。这世上，不知道有多少亲情羞涩地藏在食物里，心照不宣地一代一代效仿，那些味道属于每个人的独家记忆，当你失意的时候，能拥抱温暖着你；当你得意时，亦能与你举杯同欢。

一种食物就像一本书，读者的想法各异。一颗小小的肉圆是一本工具书，书里自然没有什么人生大义，不比珍珠，因血肉磨砺而动人；不比水滴，因穿石的恒心被颂扬，它仅为解馋饱腹，借口腹之能。只是平凡可贵，那些日夜咀嚼的乡味就如父亲的告诫、母亲的唠叨，细碎地拼凑着最深的记忆地图，这是经过日子千锤百炼的深情，滋养着人心。远方有梦，一旦踏出乡土，有些东西终究带离不了，肉圆对我而言等喻于漳浦，就像节假日后被塞了整个家乡的后备箱，是一剂心药，护佑着一路驰骋，慰藉着浓浓乡愁。吃肉圆时，我是快乐的，希望漳浦肉圆能被更多的人认识并品尝。