阿拉斯加观鲸记（下）

胡若冰

首先惠蒂尔的地理位置非常独特，它位于人烟稀少的威廉王子湾的最西侧，而这里距离另一个海湾坦纳根海湾只有区区20多公里。更让人印象深刻的是这里很好地再现了“自古华山一条路”的场景，并且其中有一段路是双向的，火车和汽车共用同一条隧道同一条车道。

这段安德森纪念隧道不知道算不算是世界上最奇特的道路，至少我是没有见过类似的设计，并且这是阿拉斯加少有的几条收费路之一。过收费站时，工作人员会给一张通行时刻表，两个方向的汽车都要按照上面规定的时间通过隧道，并且隧道前还有着几条标着数字的通道供车辆排队等待。由于隧道里只有一条车道并且宽度也只能容纳一辆车通过，尽管等了一会儿并没看见对面有车开出来，但如果进去搞不好就会被火车撞，所以应该不会有人胆大妄为地在红灯的时候冲进去。

我们赶的时间比较碰巧，只等了5分钟就通行了，如果刚巧赶上对向刚刚通行，有时则需要等半个小时。眼前这几条车道，以及公路旁的铁轨到了隧道口都会合到了一起，实际上在隧道里开车就是开在铁轨上，由于我们的车还挺宽，总担心轮子会不会卡到缝隙里面去或者蹭到路肩，所以一直都开得很小心谨慎。这感觉就像是钻进了时空机器，或者是任意门，当从出口驶出的时候眼前豁然开朗，就到了惠蒂尔的镇中心。原来这座小镇是被山从各方向包裹住的，在没有这条隧道之前，镇子里的人只能乘船或者步行爬山到外面去，如今尽管有了铁路和公路，但依然有种与世隔绝的感觉，说掉一根针都能听到回声一点都不夸张。

小镇最重要的设施自然就是码头了，两家游船公司的办公室就在码头的两边，其中包括之前在西沃德光临过的游船公司。当然了，我们肯定会尝试另外一家Philips Cruises，不然也太没建设性了。这家公司的招牌行程26冰川航行几乎就是人们来惠蒂尔的唯一原因，而这个26冰川航行之名就告诉大家这里的行程重点是冰川。

在行程的前半个多小时里，因为一头鲸鱼都没看到，就连别的动物也很少见，虽说知道这是季节原因，也有些小小的失望。正在失望的情绪逐渐蔓延的时候，船突然慢了下来，我知道随船向导一定是看到了什么东西，于是就赶紧出了船舱，原来是这条航线上的“海狮岛”到了。

原来阿拉斯加每个看鲸鱼的航线都有一座海狮岛，不过这里的海狮岛规模可比西沃德要大得多，海狮栖息的岸礁差不多有200米左右长度，粗略看看躺在上面睡觉的海狮超过200头。这些海狮应该都已经习惯了靠近的游船，基本上连看都不看我们一眼，依然我行我素地瘫作一团，在海狮群的外围，还有很多颜色很深的幼年海狮，不停地跑上跑下互相撕咬，但当它们打扰到那些大个头的时候，就会被毫不留情地吼退到一边。

船缓缓地开过这片狭长的水域，加速开进学院海湾，远处的雪山很快迫近，可以肯定那里存在着巨大的冰川。事实上这个海湾里的冰川可以说是相互连接在一起的，只不过人们根据不同的入海地点给他们起了各种名字，这些入海口共有5条扎进海里的冰河，那些没有直接入海口的冰川更是多达十几处，难怪这趟行程被称为26冰川航行，我都怀疑是不是冰川的数量要远远多于26处。

我们在布林莫尔冰川前减速，这条冰川极为壮观，整条冰河从雪山山顶蜿蜒而下直到海边都尽在画面之中，让人不得不倒吸一口冷气，感慨大自然的神奇。最终我们停在了海湾尽头的冰川跟前，尽管这条冰川的全貌难以看到，但其入海处的冰川厚度与宽幅则远远大于之前看到的其他冰川，就算是西沃德看到的冰川也不及它的規模。

另外我也注意到，这里的浮冰比西沃德多很多，这是因为整个海湾风都很大，自然温度也较低一些。一道道冰川从眼前掠过，让人浮想联翩，但同时又感受到一种难得的纯净，似乎也没人能顾得了刺骨的寒风了。但无论温度如何低，也抵挡不住冰川的融化，在这里我们再次看到了数次冰川崩塌，沾有泥土黑色的表皮冰块伴随着巨响掉到海中，露出冰川内部淡蓝色的血肉。看到此景，依然很难想象如果这些冰川真如科学家们预言的那样全部融化了，该是怎样的光景，仅仅是看不到这样的壮丽景色我觉得对人们就已经是一种损失了。

绕出学院峡湾，再开往另一处海湾，鲸鱼终于出现了。这头鲸鱼露了两次头，带给我们一个精彩的甩尾动作后慢慢消失了。而正当我们打算回到船舱里取暖的时候，向导突然在广播里说：“前方两点钟和10点钟方向大概有100只海獭的群落。”作为忠实的海獭粉丝，我和妻子马上跑到船头，那两群海獭根本就不需要寻找，就在我们船前方不足100米的地方。