佛系之城阿努拉德普勒

马剑

古城里的古塔众多，许多都是砖红色的。

初到阿努拉德普勒颇为不顺，原本订好的旅馆因故不能入住，只好另觅住处。

名字拗口的阿努拉德普勒位于斯里兰卡北部，与集中在中南部的那些热门景点相距甚远，若非一心礼佛的，少有游客专程来此。

小镇面积不大，除了几条像样的街道，剩下的几乎都是沙土小路，旅馆或民宿多在这些小路上。没走多久，看到一栋欧式的二层小楼，院门半掩着，无人看守，我凭着直觉走了进去。

一位戴着眼镜的老奶奶正坐在沙发上看报纸，见到我这位“误闯”的游客一点没有惊讶的神色，反倒客气地问道：“你来自哪里？”“中国！”“哦，我知道那里，好远呀。你要不要喝一杯奶茶？”说着放下手中报纸，慢慢起身走到桌边，边泡茶边问我是否需要加糖。

屋内的陈设相当讲究，钢琴、壁画、地毯，有股浓浓的古典欧式味道。老奶奶告诉我，这栋房子的主人曾经是一名英国军官，英国结束殖民统治后将房屋卖给了她的爷爷。如今她的儿女都去了科伦坡，只有她和佣人住在这里。她喜欢与那些误闯进来的游客聊天，觉得那是一种缘分。她身边放着一个托盘，上面有几朵睡莲。

“这是明天去寺里要带的。”她随手将一朵睡莲递给了我，“你可以把它献给寺院，会给你的旅程带来好运的。”临走时，她向我推荐了附近的一家旅馆，并告诉我，只要提她的名字，一定不会多收钱的。

老奶奶每天要去的寺院位于阿努拉德普勒古城。阿努拉德普勒公元前380年成为斯里兰卡首都，一直延续了一千多年，曾有过辉煌的文明，后因南印度的不断入侵而逐渐荒废，直至被人遗忘。到了19世纪初，英国探险家才在斯里兰卡北部中央平原发现了这座“消失的城市”。

如今的古城香火不断，这多半要归功于那株全世界最著名的菩提树。相传佛祖释迦牟尼在印度菩提伽耶的菩提树下悟道成佛，公元前3世纪，印度阿育王的女儿僧伽蜜多公主来到斯里兰卡，将这株菩提树的枝条移栽到阿努拉德普勒的寺庙中。后来印度的那株菩提树枯死，这株唯一的“嫡出”菩提树就成了世界佛教徒心中的圣物，斯里兰卡的国宝。

古城的面积大概有五六平方公里，但找到菩提树却很容易，老远就能听到有节奏的诵经声，只要循音而来即可。

入口处的道路两旁挂满了各式经幡，院子中央那株枝繁叶茂、被高台与栏杆围起的菩提树，便是本尊。不少僧人或是信徒围坐在高台下默默诵经。一位年轻妇人抱着刚出生的婴儿走到菩提树下，家人在树下献上了鲜花，她跪坐在地上，一脸虔诚地对着菩提树默默祈祷，怀中的婴儿竟没有发出一声哭闹。

菩提树的周围还种有多株菩提树，听僧人们讲，这些都是那株菩提树嫁接出来的孩子。闲聊间，几个信徒手捧着刚刚向佛祖供奉完毕的食物分发给众人，我礼貌地接过了一个苹果。据说，吃了供奉的食品，就会沾染上一些佛性。真假不知，不过至少此刻，我心中了无杂念。

除了菩提树，古城里最值得信众们期待的是鲁万维里萨亚舍利塔。该塔建于公元前2世纪，由杜陀伽摩尼国王下令建造。据称完工时高107米，后遭印度入侵者破坏，现高55米，矗立在三层基座之上，依然气势磅礴。通体白色的塔身、尖尖的塔顶，远远望去很像一顶白色的头盔。

在当地，白色被认为是圣洁的颜色，绕塔而行默默祈祷的信徒们大多身着白色的衣服。置身这里，世界似乎也静了下来。

菩提树所在。

古城里随处可见的废墟石柱。

进入寺庙要脱鞋脱帽。正值中午，太阳的暴晒让水泥地变得滚烫，好在之前有过进入寺庙的经验，我特意穿上了袜子。当地人则无一例外选择了赤脚，这大概就是信仰的力量吧。

庙门敞开着，无人看守。在信众跪拜的地方有一个捐款箱，哪怕有人从捐款箱里拿钱也没人管，但想必这一切佛祖都是看在眼里的。

相對于加勒、康提这些热门的旅游城市，偌大的阿努拉德普勒古城内游人稀少，除了几只正在追跑打闹的猴子，几乎不闻喧闹声，倒是让这里多出了一份静谧之美。古城周围的商业氛围十分淡薄，很难相信这里几十年前就已被评为世界文化遗产。

这些猴子在当地被称为寺庙猴，属于猕猴科，是斯里兰卡独有的品种，其突出的特征是头顶上有一撮毛。对于游客，猴子们并不认生，会主动讨要食物，若是给得少了或是不合意，还不会轻易罢手。一名游客的相机被一只调皮的小猴子抢走，只好用手中的水果将相机换了回来。

如今的古城，除了几处标志性的古塔被修缮外，大多保持着被废弃时的原貌，走上几步就会在草丛中看到或立或躺的雕像或石柱。即便如此，你仍能感受到古城曾经的盛极一时。阿努拉德普勒王朝先后持续了近1400年，经历了约120位皇帝，堪称世界上历史最长的王朝之一。

更让人感慨的是，在佛教发源地印度，如今大多数居民早已信仰了印度教，而90%的国民都是佛教徒的斯里兰卡无疑成为了世界上最虔诚的佛国之一。正是从这里，我们所熟知的南传佛教经海上传播到了东南亚各国。

在古城的边缘，英国殖民时期留下的行政大楼已被改建成了考古博物馆，里面展示着阿努拉德普勒的历史。不过更让我感兴趣的倒是博物馆外零零星星的一些石雕，有佛像，有神兽，皆面容安详。这些随意摆放、任由人触摸的石雕，很难想象一个个动辄有上千年历史。

天色渐暗，我向小镇走去，一辆突突车在我前面慢慢停了下来。“你要去哪里？可以坐我的车。”突突车是当地常见的交通工具，价格并不贵，但对于像我这样习惯穷游的人来说还是略显奢侈。“谢谢，我不坐车，我的钱不多。”对方听后开走了，但开了几米又突然停了下来，司机探出头说道：“不要钱，你上来吧。”

路上司机告诉我，他的名字叫拉杰，这里只有过节的时候游客才多，平常生意并不好。

拉杰一直把我送到旅馆门口。下车后，我要给他200卢比（不到10元人民币），他拒绝了，我说你帮我买朵睡莲放到寺庙好了，他这才收下。