大召寺

■

大召寺位于呼和浩特市玉泉区大召前街。马路边有“佛照青城”的牌楼。青城即呼和浩特市。公元1581年蒙古族土默特部三万户首领阿拉坦汗率部众来到呼和浩特，只见水草丰茂，一马平川，于是于公元1572至1575年仿元大都筑城定居。由于所建城墙全是正北方大青山上的青石，远远望去一片青葱，于是口称青色的城，简称青城。呼和浩特市在蒙古语里即库库和托的音译，库库和托便是青色之城。

绕过牌楼，进入开阔的广场，便见一尊青铜座像赫然耸立。走近发现正是这座城的主人阿拉坦汗。他魁伟高大，身着战袍，面容庄严，项戴佛珠，脚踩莲花，四方大象相托，万马奔腾，祥云浮动。两手呈佛手姿势，掌心向外，右手指天，左手指地，是在祈祷天地福佑佛照青城吧。阿勒坦汗于明万历四年，在青海仰华寺与西藏高僧索南嘉措会晤，从此皈依藏传佛教，这便使马背上的将军有了佛主的气韵。

阿拉坦汗是成吉思汗的17世孙。人的基因像蜿蜒的山泉渊远流长。成吉思汗流淌的血脉，到了阿拉坦汗这里，依然播撒着领袖的禀赋。他一生骁勇善战，军功卓著，农耕手工业亦如火如荼。倒是少了几分远祖的野心，只在青城扎下营盘。雕像几乎是他的等身像，仿佛一座山巍峨雄伟。阿拉坦汗广场盛极，可容万人集会。在寸土寸金的城区保留如此阔大的广场，足见后人对阿拉坦汗的尊崇。

阿拉坦汗皈依藏传佛教三年后于明万历七年，主持修建了大召寺，同时以宝石金银装点佛祖释迦牟尼像。这是一个信仰者的行动。这尊银佛也成为镇寺之宝。故此大召寺也叫“银佛寺”。银佛寺蒙古语称“伊克召”，伊克，意为“大”，故称“大召”。万历皇帝赐名“弘慈寺”。于是，大召寺又称帝庙，是呼和浩特建造最早的喇嘛教寺庙。清代时呼和浩特又被誉为“召城”。当时的召庙众多，难以数计。民间有七大召八小召之说。大召却稳居明清著名的大召之首。

广场以北即是闻名遐迩的大召寺，坐北朝南，黄瓦红墙，殿宇森森。门口有两只健硕的石狮守门。庄严的门檐下是蓝底金漆的“无量寺”三字扁额。功德无量，慈悲无量，前景无量。无量尽在每个人的祝愿里。清朝崇德五年，公元1640年，清太宗皇太极命土默特都统古禄格楚琥尔重修并扩建，更名为无量寺，沿用至今。不过，人们的记忆总是先入为主。在这里人们口耳相传的依然是大召。几乎没人称无量寺。“无量”太抽象宽泛，远不及“大召”撞击人心。寺门东侧有两块直白的石碑，赫然写着“大召”二字，为内蒙古人民政府所立。

门两侧有青松护卫，在红墙黄瓦的映衬下十分醒目。大召寺呈多重檐歇山顶式建筑，占地三万平方米，是伽蓝七堂式，中轴线纵分五重：山门、天王殿、菩提过殿、大雄宝殿、藏经楼；中轴两边有东西跨院。西跨院有汉白玉吉祥八塔、天王殿、乃春庙、藏经阁；东跨院有天王殿、千手观音殿、玉佛殿。

进得山门，只见一匹青铜奔马正昂首嘶鸣，躯干壮实，四肢修长，右前足腾空，飞驰向前。嘴衔一个纸币绣花球。想必是天马了。蒙古是马背上的民族。在呼和浩特一下飞机，随处即可见到马的雕塑。这里是马的天下。在一望无垠的草原上纵马驰骋，驷马行空，马踏飞燕。阿拉坦汗的人生更是马不停蹄。马在这帝庙里首当其冲，自有其皇权威仪。这里供奉马祖神，也是情理中了。

前院儿的两侧平房是卖寺庙供品法器香火的。院外的香烛不许带进寺内，这寺内的生意便有了得天独厚的特权。后来坐下攀谈，才知铺面的主人都与这寺里的喇嘛沾亲带故。有的老板便是寺中人。可见这喇嘛寺并没走出人间的凡俗，或者，这寺庙本就是世俗中的生活。

前院有两棵树，一棵枝叶繁茂，主干向东倾斜，中等身材，一头茂密的青发郁郁葱葱。定睛细看有青绿的圆果闪烁其间。星星点点的果子有土鸡蛋大小，有的伸手可及。那浑圆的青果像少年清澈的眼睛。做香火生意的女主人说这是海棠。他儿子在寺里做喇嘛。我想继续打探些什么，她却早有戒备，将目光和脚步转向了他处。时下正是七月。她告诉我，海棠现在涩得狠，须得十一月成熟，在下了一场雪后再吃才酸甜可口。如果不下雪，就得放冰箱，经一番冰冻，貌似经了霜雪才能入口。海棠的红艳绝伦曾温暖了寺院多少寂寞的春天啊。

另一棵是松树，枝叶青葱，主干竟也向东倾斜，才知内蒙确乎是风的故乡。即使深宅高院，风依然故我蛮横地跳将进来。一律的斜向，暴露了风的权势。在这干旱少雨的内蒙能见到青绿的树满枝的果，不得不油然而生敬意。

过殿门口悬一块黑底黄漆的扁额，上书“归实往虚”四个大字。垂首相看，千万只脚若流水汤汤，真乃归来为实，过往为虚。想到阿拉坦汗与明朝修好后，被封为“顺义王”，他所建的呼和浩特被明朝政府赐名“归化”。这“归实往虚”，无论是阿拉坦汗自省，还是劝勉后人，便有无限的旷味。

进入菩提过殿，只见四大金刚面目狰狞，艳色夺目，镇邪之态望而生畏。北室供奉密宗佛，东室供奉八大药师佛，关公以蓝面药师佛的形象伫立其中。

过殿之后又是一个敞亮的院子，两根数十米高的晒佛竿立于大殿之前。彩幡包卷着粗壮的木竿，像一节一节舞女的短裙，只是经年的日晒夜露褪了色，却分明像擎天柱稳稳地立于两个水泥石墩之上。这墩子的正面刻着大召金体喇嘛敬立，时间是九四年八月二十日。面前一对石狮护卫。左右各有两个简易的石碑，分别书“佛”“寿”二字。三条横拉的经幡连接东西两排附舍猎猎招展。两重坡顶相连的佛殿倒并不十分高大。屋顶上的龙雕金光闪耀，先声夺人。在正月十五日一年一度的晒佛节里，晒佛竿才派上用场。寺里由几十个身强力壮的喇嘛抬出佛像,那是用五色锦缎绣成的巨幅羊毛编织品，倒也有数十米之巨。将佛像摊展于两根晒佛竿之间，供信徒们顶礼膜拜，观瞻佛容，其实也是为羊毛佛像去潮驱虫。这天会举行隆重的法会，远近信众莫不专候此日前来朝拜，场面蔚为壮观。

大召寺除大雄宝殿外，均为汉式庙宇建筑。大殿是常见的藏汉式喇嘛庙形制，由三部分组成。前部是双层三开间的前殿，下层为空廊；中部是经堂；后部是佛堂。佛堂正中供奉的正是银铸释迦牟尼佛祖像。以三千斤的纯白银打造。为防白银氧化发黑，在白银外镀了一层金箔。银佛庄严肃穆，是全国至今保存最大、最完整的银制释迦牟尼佛祖像。银佛双耳垂下的花饰绒绒的，像虎尾，让人想到蒙古大汗的装扮。颈上的项圈也是椭圆的银牌，红绿宝石点缀其间，像汉人官员的服饰,象征蒙汉团结吧。可见人们心中的佛像千差万别，取材往往是身边人。从这个意义上讲，只要心存佛念，行善积德，人人尽可成佛。

这座佛堂高耸而幽深，四百年的风尘像一层灰暗的维蔓，罩住的全是宝贝。房梁上悬挂的灯是三层楼阁式的宫灯，竟不用一颗钉子，木锲流转稳妥自如。岁月的风吹不灭它，也吹不掉这份笃定的情怀。银佛旁边是释迦牟尼12岁等身画像，表情刚毅自持，端庄明朗。据说是释迦牟尼佛在世时为自己开光的像。

佛堂四周和门外精美的壁画也是大召一宝，天上人间地狱描绘得煞有介事。小小一面墙竟容神佛凡间七百多人。十八层地狱的故事也昭示其间。即便时光老去四百多年，它们竟色泽丰满，鲜亮如新。后来才知这些壁画皆以天然矿物石磨成粉末，再加入动物胶和牛胆汁绘制而成。可见天然更具有永恒的力。

佛像前一对金色木雕的巨龙叉腰攀援，四目相对，两爪推火球，盘旋于一对通天柱上。龙雕高约10米，张牙舞爪，气势磅礴，若蛟龙出海。令人称奇的是这两条蟠龙竟为泥巴雕制，只是在龙身外刷了一层金粉。龙体空心，全凭龙爪为支撑点盘旋而上。在经历了400多年的漫长岁月后，至今不改其色不损其形，一丝裂痕都没有。在空气干燥的内蒙不是奇迹，也是造化了。

佛堂没有天窗，暗寂森然，唯有摇曳了数百年的酥油灯弥漫着豆大的光晕。人立佛前，似被无数双透视的眼盯得体无完肤，直叫人汗毛倒竖。神秘恐怖，这恰是藏传宗教建筑所追求的艺术效果。这时你蓦然转身，见一信徒安坐于地，念经打坐，气定神注，便心下安宁，感佩侧目了。

熙来攘往的游客在中堂逶迤结队，手扶经筒，顺时针旋转，转往转归转来世。佛在眼前，佛在心中。祈祷法力无边，抵达一切的归往。许多的彩幡祥云浮动，从屋顶累累地垂挂，浓墨重彩。彩绘的龙身缠绕着梁柱，均是上好的羊毛织成。地毯踩上去也是无声无息，柔和如连绵的云。人在这样的氛围里踌躇，便如在云雾中穿行。那样厚实的银质的光，那样精致艳丽的壁画，那样浓烈盛大的华饰，仿佛时空倒转，今昔莫辨。

殿前有空心青铜狮一对，简洁雅致，据说也是一宝，惹得香炉里烟雾缭绕。红袍黄褂的僧人与信众穿梭不息。红绿蓝黄白的经幡随风浮动。对佛的敬与信便经了这一代又一代一拨又一拨的人流漫染开去。其实信或不信都不重要，重要的是有了这样文化的洗礼，端端地便生出许多的敬畏。信仰是带了花香的风，有繁衍的属性。

银佛、龙雕、壁画被称为“大召三绝”。大召寺的僧人们因此得了可资骄傲的衣钵。大殿前总能见到坐在供果前安然诵经的大师叔、大师兄和小沙弥。重修寺院随缘募捐的箱子特别醒目。披红着黄的僧人，个个身强体壮，表情庄严。这是他们周而复始的生活，旁人却当了猎奇的风景。

东跨院的玉佛殿可谓当今盛世一大奇观。进门须得脱鞋。地面是光可照人的青玉石板。抬头便见一尊丰盈白晰的佛像端然地注视。只见她双耳垂肩，目光下视。左手轻握金珠，右手五指俯垂。神态安详，面慈目善，盘腿打坐。袈裟袒右肩，色泽浅淡，针脚细密可见。应该是某个夏日吧，才穿得如此轻薄凉爽。原来这释迦牟尼像由二十多吨整块缅甸玉雕刻而成，没有半点拼接，身高四米四。抬头仰视，见其珠圆玉润，丰肌玉骨，是难得一见的祥和温润。佛后的背景龙飞凤舞，祥云浮动。左右护法执杖守卫，华丽而庄严。不经意会发现袈裟里有点点珠光，像繁星闪烁。原来这袈裟镶嵌了四万一千颗红宝石，七千颗钻石。这数字是人的机心，代表了佛祖农历四月初八的生日。四周壁画廊柱也是雕梁画栋，鲜艳耀目。前面两座宝物箱更是金璧辉煌，红绿宝石点缀其上，由玻璃柜罩着，不能近摸，是迷人眼的。现世的精彩都在沉积未来的历史。

殿内上下两层，一尘不染。少年喇叭们就在这殿内外自由来去，无声无息，倒是严格执规，须脱鞋许进。个个一脸赤红，与其攀谈，也无拘无束。殿外的洒扫亦无偷懒推诿迹象。与我一问一答间，有对外面世界的期待。倒是稍稍年长些的孩子有些顾及，阻挠了深谈。我略略知道，这寺里大约有六、七十个喇嘛，像他们这样大小的少年有十来人。他们在寺里月入两千多元。可以生儿育女，亦不戒荤，是允许还俗回家的。倘若有一天成了万人景仰的高僧大德，便是各人的信仰和造化了。除了深宅大院锁住了父母身边的畅快自由，倒也清静自在。从小得了这样环境的滋养，心地或许要纯净安静些吧。

东跨院青砖的地面上站着三头巨兽铜雕：大象、白狮、青牛，呈三角布阵。大象在前，白狮、青牛在后，并排相随。传说他们是远古神的使者，是佛得道的座骑。在他们近旁伫立着一座释迦如来足迹碑。这是我见过的最美丽的大脚，长满五彩的老茧，脚板厚实，十趾向上，趾头印着象征天地宽阔镇妖除魔的十字转法轮。趾根处的纹饰好似法眼晶晶。足垫绘有鱼、海螺诸种法器。足心是圆盘莲花。足底踏日月祥云。据说大唐贞观年中玄奘法师亲主西城求法获此瞻礼图，归来进呈唐太宗，奉敕刻石供奉，以广泛传播。这双脚本来由汉白玉雕刻而成，却被无数双好奇的手抚摸得汗迹斑斑。一双脚仿佛一扇窗，一个背影，将过往扩展至无垠，又将无垠浓缩至眼前。一个人一双脚竟得如此的尊重，真非人力所为。极目东跨院，也是黄瓦重檐，经幡飞舞，好一派佛门盛景。

召庙依照惯例都是有活佛的，可大召偏偏没有，不是没有，而是后来取消了,成了唯一没有活佛的召庙。原来康熙帝平定准葛尔叛乱后，曾到大召寺小住几日，临走将出征用的御伞赠予了寺庙。据说这伞现在就在寺庙供奉着。为感谢皇帝隆恩，大召寺当权派集体研究决定，取消活佛转世传统。康熙帝一高兴，又赏赐了寺庙一些皇家用品。久而久之，皇帝与寺庙互动良好，大召寺声名远播。公元1627年，史籍载林丹汗攻打呼和浩特喊出的口号便是“克归化城、夺银佛寺”。一座召庙能与一座城池并提，可见大召在漠南影响之大。

傍晚的霞光弥漫着天空，也映红了大召寺。白云向天空播洒着金粉。彩色的经幡轻盈地飞展。突然号声浑厚地响起，仿佛丛林中猛地蹿出一头巨狮，惊天怖地，震动寰宇，真乃一声吼，百兽惊。回头寻去，见两个大大的喇叭架于大雄宝殿二楼大门处，像两只洞穿风云的眼睛。是大召寺的狮子们暮色归来吧。那声音沉郁雄浑，宏阔高亢，让人想到一个老人独立四百年风雨的威仪与沧桑。那上面高悬的正是“慈航普渡”四个金色大字。