Kim Jones将如何重新定义迪奥男装?

Wuyahuang Li＆Den ni Hu

迪奥男装2019秋冬系列发布会。

“中国购物者大概是最勇敢的人，只有他们敢一买就买一整身T台造型。”迪奥男装（Dior Homme）的艺术总监Kim Jones边喝可乐，边告诉BoF时装商业评论。

Kim Jones想做卖得好的时装，符合当下男装市场年轻及街头化的逻辑。这也成为他此次中国考察之旅的重要目的，作为迪奥男装的艺术总监，他必须了解这个即将成为全球最大奢侈品市场的消费者都在关注什么。

担任品牌艺术总监10个月以来，Jones在不失高定时装的柔软和传统男装的硬朗的同时加人了剪裁宽容的街头元素。“高级时装、量身剪裁和时装屋本身的浪漫情怀是我认为迪奥最突出的3个品质。每个季度我们会从迪奥先生的设计文献库中提炼出3个故事展开再次创作。”Jone说道。

谦虚的Jones不是一名独裁的设计师，他善于“放权”，更爱与自己的朋友们合作，他先是任命TAmbush的Yoon Ahn为珠宝设计师，并在接下来的3个系列中先后推出与Kaws、美国艺术家Raymond Pettibon和日本艺术家空山基等一同创作的印花、字体等致敬迪奥经典的新元素。

Jones知道如何选择与怎样的设计师及艺术家合作。飞抵上海之前，Jones刚在纽约拍完了与Pettibon合作的新一季男装广告片，由于Jones自己也收藏了几幅Pettibon的作品，这种与艺术家合作为品牌创作新品，重新解读Christian Dior设计语言的过程让他感到兴奋，也算是对街头文化中流行的“跨界”思维的延伸。

Kim Jones与Yoon Ahn在迪奥男装2019春夏男装秀上谢幕。

Jones代表了新一代明星设计师的面貌，他们善于经营一个关系紧密的社群，并以此更直接地与希望通过消费寻找归属感的年轻消费者沟通。这种创作的模式令Jones手中的迪奥男装更加多元化。

Jones懂得如何平衡商业及设计的关系。2018年1月他离开Louis Vuitton，同年6月他人主迪奥男装后的首个系列在巴黎亮相，他本人借此进一步证明自己是那种少见的，能同时获得业界以及市场双重肯定的设计师。他设计的第一款马鞍包在2019夏季系列中于巴黎首次亮相，设计中加入了Matthew Williams为迪奥男装设计的扣环等男性化元素。

这款John Galliano在1999年设计出的单肩女包，经过Jones的重构变成了消费者能像滑板玩家一样将它背在胸前的男装配件。男装系列马鞍包很快就出现在发布会上坐在首排的ASAP Rocky和Bella Hadid等“好友”身上，并在社交媒体的推波助澜下成为畅销单品。Jones认为其热卖的关键是“人们很容易与它产生共鸣，剪裁精细但是穿搭容易”。

男装市场不但对迪奥越来越重要，年轻的男性消费者显然将成为奢侈品集团激烈抢夺的目标。“男性消費者很想创造贴合他们个性的造型，这股潮流势不可挡。”Christian Dior Couture的首席执行官Pietro Beccari在日本的走秀结束后曾对BoF说道。

日本艺术家空山基为迪奥男装东京发布会设计的大型装置。

Jones对街头时尚的深度解读正在为男装市场注入新的活力，他试图引入新的廓形来扩宽高级定制男装市场的尺度。Jones知道，比起暗示精英阶层的西装三件套，有能力的年轻消费者们更愿意花钱购买能满足他们街头幻想的休闲剪裁。在时尚圈对街头趋之若鹜的年代，这位深谙此道的设计师开始如鱼得水，Louis Vuitton和Supreme合作的销售奇迹更让他一举成为明星设计师。

BoF=BoF时装商业评论

J=Kim Jones

BoF：你认为街头文化会因为进入主流文化范畴而发生改变吗？

J：我认为街头文化因此变得更加均质化。每当我来到中国这样的地方，我都很乐意去当地的假货市场看看什么品牌正在当道。不难发现卖得最好的还是Balenciaga、Louis Vuitton、迪奥，当然也有off-White。大家愿意去造假，说明这些款非常流行。Supreme之所以能成为设计经典，其中一个原因是它的商品质量。James Jebbia能把商品做到当年Margiela和Helmut Lang才能达到的质量。而大家却更愿意称它为街头服饰，实际上他们做出来的东西相差无几。有时候我会观察我朋友的小孩都在穿些什么。他们非常喜欢把迪奥的马鞍包和Supreme的运动衫搭在一起。街头的东西已经演变成了主流文化的一部分，但实际上我们真正在做的设计并没有变。

BoF：市场的尺度发生了变化，你的设计流程--会有所调整吗？

J：我的工作方式经常让我在迪奥的文献库中找到设计灵感，其中我最看重的3个品质是高级时装、量身剪裁和时装屋本身的浪漫情怀。每个季度我们会从文献库中提炼出3个故事，再从那里开始我们的创作。实质上，我们所做的一切都要能成形为衣服，造型则可以给予设计深度。现在我们留意到了休闲剪裁的市场，像你们这些年轻人就是我们设计的灵感来源。我爱穿量身定制的休闲裤，再套上个外套就可以出门了。在做设计的时候，你无法预料你会跑来跑去还是花上一天坐在地上挑选布料。所以你会想穿得舒服一点，但也不失风度。

作为一名设计师，我们每天在和不同的人合作。我的工作方式是让每个人都拥有自主权。我很信任和我搭挡十余载的左右手，他们对我做事的方法非常熟悉，我想表达的东西他们也一听就懂。我对细枝末节都有自己的看法，但我会让每个人都拥有话语权和创作的自由。

BoF：在开展商业合作之前，你会先和合伙人建立私人感情吗？

J：因人而异。我和Kaws认识了有一段时间，而我和Pettibon在合作前不认识对方。其实我收藏了不少他的作品，他比我想象中还要红。我和空山基是在日本认识的，72岁的他有着20岁年轻人的能量。他为我们制作的雕塑无与伦比地美丽。当我们在做这个雕像的时候，我们预想过大众的反应——不少人可能会指责我们性别歧视。对于我而言，一个强大女性存在感的雕塑可以给予人们一股力量。她不仅仅代表了未来，还有点致敬Fritz Lang的电影《大都会》（Metropolis）的意思。我们所做的每件事情都经过了精心的策划和考量，因为你需要尊重世界上的每一个人。在我的成长过程中，我去过世界不同的角落，也试图去理解這些文化的魅力。我认为人们需要意识到文化挪用（cultural appropriation）和文化品位（cuhural appreciation）之间的差别，并学会去赞美不同文化的独到之处。

BoF：听说你有巡店的习惯。我们想昕昕你对年轻一代顾客的认识——你是如何将高级定制剪裁的理念置入到千禧一代的语境里的？

J：现代人的购物观念早就被全球化了。覆盖全球的智能消费网络能让你清楚地知道在哪里购物性价比最高。我们做的每一件事情不是针对某个市场，我们要的是全球范围的大众吸引力。我们要先在日本展示最新系列的决定在公司内部引起了不小的争论，但实际上日本承载着迪奥先生设计生涯中不可或缺的故事情节。随后我们也会在中国和美国，乃至全球展示我们的系列。能让品牌在全球范围取得成功才是最重要的。

BoF：在最近的10年里，我们目睹了很多崛起的亚文化被消费主义带到了大众视野里。你会因为街头文化被时尚产业再次挪用而感到厌倦吗？

J：不会，我倒是觉得人们提出了一些相当聪明的想法。我认为你提到的变装文化挺有意思。我其实并不爱看《鲁保罗变装秀》，但我发现我朋友的小孩都是这个节目的死忠粉。我说的可是那种每天都要踢足球的直男儿童。他们单纯欣赏节目本身的娱乐性，可能并没有意识到他们正在通过电视屏幕亲眼目睹我们这一代人为打破普遍认知的界限所做出的努力。在街头文化的语境中，Supreme和Palace x Polo Ralph Laurent都是绝佳的例子。它们模糊了街头时尚和高级定制之间的界限，这种认知的冲突引发了你我之间的讨论和思考。