美食VS艺术

对页彼得·阿尔岑《肉铺与圣家施舍》116×165cm 1551年木板油彩北卡罗来纳艺术博物馆

和吃货们聊聊艺术，和艺术家们聊聊吃什么

人类被食物统治

人类统治着这片大地，同时也被食物统治着。无论人前多风光，在各种美食面前我们还是得乖乖低下高贵的头颅，臣服在它们跟前，就连“现代哲学家”、“真香”定律创始人王境泽也逃不过这一顿饭的魔力。

烧烤的艺术

尼古拉斯·赵四曾经说过，这个世界上没有一顿烧烤解决不了的问题，如果有，那就两顿。烧烤对于国人的诱惑有多大？看看下面这些民间“诗人”的段子吧：

曾经沧海难为水，鱼香肉丝配鸡腿。

今日有酒今日醉，老板我要五香味。

磨刀霍霍向猪羊，大家一块烤串忙。

葡萄美酒夜光杯，韭菜烤的有点黑。

山穷水复疑无路，撸完账单谁来付？

“舌尖上的宋朝”

苏轼，“唐宋八大家”之一、北宋文学家、书法家、画家，这些都是教科书上就已经告诉我们的头衔。除此之外，苏轼的隐藏身份其实是——宋朝知名的美食博主。如果宋朝有电视，他一定会义不容辞地担任“舌尖上的宋朝”的总导演，因为光是他自己研发的菜式就可以不间断地拍个好几集，比如“东坡肉”“东坡肘子” “东坡豆腐”“东坡鱼”。

素食主义

李渔是明末清初著名的戏剧家，被后人称为“东方的莎士比亚”，与此同时，他还是一名“素食主义者”。用饭圈的话来说，他就是蔬菜的唯粉，虽然还没能上升到毒唯的份上。

他在《闲情偶寄》中说得清清楚楚：“吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。草衣木食，上古之风，人能疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，腹中菜园不使羊来踏跛。”

他的想法比较激进，他认为肉比不上蔬菜，因为蔬菜更加合乎天地万物自在生长的道理，吃肉是对腹中蔬菜的践踏。

逾越节

本页大卫· 霍克尼《餐厅》彩色版画 1985年

犹太人的逾越节是庆祝他们从埃及的奴役中被解放出来的节日，必须吃六种食物：浸泡在盐水中的新鲜蔬菜代表新生和奴隶的眼泪；苦草代表奴隶身份的痛苦；一种叫做甜酱的面糊，其颜色代表着希伯来人用以建造法老王金碧辉煌的城市的灰泥；一个烤鸡蛋代表寺庙中烧焦的动物祭品；一只羊腿骨代表了出埃及前夕用于祭祀的羔羊；逾越节薄饼则代表以色列人逃走时来不及发酵的面包。

感恩节与食物

1621年，第一批美洲移民的幸存者过了第一个感恩节。首批移民100名，不幸的是，他们选择了一年中最糟糕的时间启航并于12月到达，寒冷和食物匮乏使这群人几乎饿死了一半，最后有58人幸存。对他们来说，这是一个庆祝生存的节日。

《免于匮乏的自由》

诺曼·洛克威尔《免于匮乏的自由》作于1942年，刊载于流行杂志《星期六晚邮报》。这幅画作纪念了罗斯福总统在其1941年的国情咨文里所宣扬的四项基本自由权——言论自由、宗教信仰自由、免于匮乏和免于恐惧的自由。

比起感恩节的节日主题，它所描绘的更关于战争时代和定量配给。当时，勤俭持家的家庭主妇将果冻视作必备，渴望以此丰富自己的菜谱……洁乐公司也将其推广为一种爱国食物，所以在战争时期便尤其如此。洛克威尔为其打了一些广告，使之可以被视作40年代的植入式广告。

对页诺曼·洛克威尔《免于匮乏的自由》116.2×90.2cm（左上）

周京新《梁山好汉》2006年作（右上）蔡澜（下）

“贪食”罪

6世纪时，教宗格雷戈里一世这样解释“贪食”罪的五大细则：吃太早、吃太好、吃太精、吃太饱、准备太多。但教会越禁止，人们越反其道而行之，毕竟，吃的快乐在人们所知道的快乐中占一大部分。1475年，欧洲出现第一本以拉丁文写成的印刷食谱，书名就叫“正当的狂欢”，德文版甚至名为“道德上正当、合宜且受到认可的肉体欢愉”。其作者是梵蒂冈图书馆馆长，摆明了要和神学家抬杠。

食物与宗教

在基督教中，只有用小麦制成的面包才可用作圣餐。对大多数美洲人来说，玉米是神圣的食物。而对于基督徒和穆斯林来说，猪是邪恶、不洁的动物，猪肉是万万不能吃的。《圣经旧约·利未记》中规定：“凡蹄分两瓣、倒嚼的走兽，就是洁净的，可以吃；那分蹄而不倒嚼，或倒嚼而不分蹄的，即为不洁净，不可吃。”

梁山好汉与大块熟牛肉

为什么梁山好汉大碗喝酒大块吃肉，而且通常强调是“大块熟牛肉”呢？《水浒传》（一百二十回本）中，提到的屠宰、吃食活动共134处，其中指明是牛肉的就有48次。而同时期的《金瓶梅》，全书描写吃食种类的有41处，只有一处指明为牛肉。合理的解释是，《水浒传》中描述的是一个江湖世界，奉行的是另一套反社会、反世俗的规则，梁山好汉们犯禁吃牛肉，是为了表示对朝廷、对法律的藐视。

“蔡澜推荐”

在香港，蔡澜的文字在各大报刊杂志随处可见，简短、轻松、易懂，书籍、电影、旅游、美食、时尚、人生，声色犬马，家长里短，无所不包。香港一些餐厅喜欢悬挂蔡澜的食评作为宣传，或菜单上标出“蔡澜推荐”四个字，招徕顾客。

蔡澜曾说：“我叫蔡澜，听起来像菜篮，买菜的篮子，所以一生注定得吃吃喝喝。”

《民国吃家》

《民国吃家》就是一部关于美食的民国风情录，它从美食写到食事，从食事写到人生，民国名人的饮食情趣，食物的典故内涵，人与食的缱绻深情，久远的历史风貌，亘古未变的生活气息。这本书的作者是二毛，原名牟真理，80年代莽汉主义诗派代表诗人之一，也是《舌尖上的中国》的美食顾问。二毛受母亲的影响，爱做菜，于是他的家就成了诗人们喝酒吃菜的据点。他也曾是一名乡村教师，后来还做了餐厅老板，但不管他做着何等工作，他有两个爱好从未改变：“采菜”与收藏老菜谱。

毕加索与地中海饮食法

毕加索几乎从来都不克制自己的欲望，但他却出乎意料地严格控制食欲。这位立体派绘画大师患有忧郁症，他在五十多岁时遵循严格的养生计划。由于担心自己的健康状况和创作力下降，毕加索开始实行现在人们常说的地中海饮食法。在这种饮食模式中，正餐和零食都只能吃鱼类、蔬菜、葡萄和米布丁，这些食物只能就着矿泉水和牛奶一起享用。他吃饭时很少说话，有时候他从头到尾都不会说一句话。尽管如此，毕加索的朋友仍然邀他聚餐，并尽量满足艺术家严格的饮食规定。

本页达利 《思忆中的女人》（左）

毕加索《桌上的静物》（右）

面包

面包是欧洲人日常生活中最主要的食物。与面包结缘甚深的达利曾说过，面包是一个他痴迷已久的元素。在西班牙的菲格拉斯，达利设计创建了自己的博物馆。这是一座城堡式的房子，玻璃圆顶，酒红色墙面，上面整齐点缀着的金色疙瘩形装饰，便是他热爱的面包。博物馆里收藏了达利各个时期的作品，其中《思忆中的女人》是用玉米、瓷器和硬纸板等制作的雕塑，女人头上也顶着一个金黄色的大面包。据说，这件作品在1933年参加巴黎独立沙龙的超现实主义画展上，毕加索来画展观摩时，他的狗一下子扑上去吃掉了那块大面包。

“民国第一吃货”

吃货多指喜欢吃各种美食的人，并且对美食有一种独特的向往、追求。民国时期的谭延闿可以说是完美诠释了“吃货”两个字，被称为“民国第一吃货”。他是组庵湘菜的创始人，生于富裕家庭，因此在那个常有人吃不饱的年代，能够有余力钻研美食。他曾经任两广督军、湖南督军兼省长兼湘军总司令，授上将军衔，陆军大元帅，是民国早期的重要人物之一。谭延闿还是民国书法圈四大家之一。是清代钱沣之后又一个写颜体的大家。黄埔军校大门横匾“陆军军官学校”即为谭延闿所书。