西施豆腐，一盘舍不去的母亲菜

宣迪淼

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北京人说，江南多山多水，却少名菜。

广东人说，江南四季分明，却少甜品。

四川人说，江南美女如云，却少辣味。

我说，这一切都是发高烧不出汗——胡说。在诸暨，一盘西施豆腐，就可以把全国各地的美食者的舌头折服。如果说，北平京菜花样繁多，如小说，那么西施豆腐就是一首清新的小诗，简单、宜做。

如果说，广东的早茶是一席甜腻散文，那么西施豆腐就是一口可人的句断。朴素，清纯。

如果说，四川的各色火锅是酸辣的抒情的川剧变脸大戏，那西施豆腐就是一节江南雅殊的乡味小曲。

一碗西施豆腐，可以品出江南的丰润;可以品出江南的隽永;一碗西施豆腐，可以使你的鼻窦菜香蔓延，野花星星点点，开得恣意;一碗西施豆腐，可以使你的舌头，爽朗，欢快，甚至有那么一种微微的放肆。

一碗西施豆腐沒有葬花的清苦，却有红楼的繁华;没有长亭送别的离散，却有西厢清苑的深情;没有梁山泊河鲜的霸气，却有“琵琶半遮面”婉约，有炊烟尽头是侬家舒畅。

在清代，诸暨古渡边，有老阿婆长一声短一声的叫卖声，和着梆梆竹更敲击声，一碗西施豆腐，游子记住了家乡味。诸暨高湖人士乾隆名丞刑部尚书余文仪在辖制台湾时，有闲时还亲手做出西施豆腐供远人品味，更为寄寓乡情。

在民国，上海洋场，淞沪警备区司令、上海警察局长宣铁吾特意从诸暨老家请来厨子夫妻两人，每每在家就餐，必选西施豆腐。如遇在沪诸暨好友家里相聚，如诸暨店口人中央银行总裁陈行、将军冯圣法、商人周子豪等，都以一碗西施豆腐为贵。

在今天一碗西施豆腐，异乡游客喜从嘴来，在西施故里、五洩胜地、枫桥古街，西施豆腐与诸暨山水相映相好。

一碗西施豆腐让诸暨在美味中慢慢凸显出来，香气四溢，山水画一般。

2

诸暨，一个多山多石硬梆梆存在了二干多年的城郭。

诸暨人，耿直、群进、旷达、舍得，“小布衫里脱出”、“倒背电筒”，大不了的木陀性格。

这些血性、好斗直率人怎会喜欢一碗软绵绵、汤汤卤卤的西施豆腐呢？这碗豆腐咋有如此神奇的力量使硬朗旷达的人们折服呢？

其实，每一方美食都养育一方性情中人。锅包肉，那是东北汉子肌肉饱绽的大刀阔斧;麻辣火锅，那是川蜀辣妹椒汉的热辣似火：过桥米线，那是桂林山水的精致底蕴。但是，他们配得是正调，热是热，冷是冷，诸暨人与美食却是反调。人硬西施豆腐软。

一个复杂又纯粹的地域上的人儿，爱上了滑溜、顺喉、晶莹、软糯，有女人味的食物。

翻开历史的册页，一页、两页、无数页，翻到那个女人，就再也翻不过去了。

那个古代的诸暨女人，一个住在浣纱溪边苎萝村的美丽村姑，她在农忙时的某个月夜浣纱时，轻轻的一笑，使月色一片片掉将下来，使一条条愣头青鱼一尾尾往水里磕碜地沉。这女子唤作西施，她的美颜也惊住了一段历史，使一段历史轰轰烈烈地拐了个弯。

那天，当她肩负古越国任、坐船北进的时候，诸暨苎萝村、鸬鹚湾的村民林林立立，站在浣纱溪边，以泪送闺女。船将发，老祖母从村落里赶到古渡口，碰上一桶豆腐羹，给孙女舀上一碗，热辣辣的豆腐羹把西施的心也拉拔软了。一橹桨声，一声走起，一代娇女走进了历史的深处。

西施走了，老祖母洒下缕缕老泪，把这桶豆腐羹分给乡亲。乡亲们尝了，周身俱暖，满心舒畅。只是走了闺女，心悲如水，纷纷扶了老祖母回村去了。

但是，人们记住了这豆腐羹，嚼在嘴里，烫中带香，索索有声，口感极美。人们慢慢也开始捣弄着，学着做，渐渐在周边流传开来。

几年后，佳讯从远处传来，越国称霸东南，西施妮子功垂千秋。天下人都说，这妮子坚忍，经得起磨砺，内秀低调，勤劳聪慧，重情重义，胆气胜男，顶天立地。

但是，妮子终于没回来，永远没回来。

过年了，人们家家户户煮上一碗豆腐羹，祭祖宗、也祭西施。人们把它叫做西施豆腐。

西施豆腐，润润泽泽，莹亮景闪。像那西施的一笑，映亮了诸暨山水。像西施的回眸，滋润了整个诸暨天地。

自此，从秦碑汉碣、唐诗宋词、明文清园都少不了西施的身影，那里有一种精神叫做西施精神。

西施精神是一种忍辱负重、深明大意、视死如归的牺牲精神;也是贤慧双全、美颜绝世的代名词。

3

西施豆腐则是家乡人对有志女儿一种深切怀念，是对崇高完美、德貌皆佳的仙女祭奠的具象。千百年来，家乡人以一碗豆腐羹告诉来客，告诉自己，不能忘本。

西施豆腐的主料都是家乡诸暨原汁原味的物什，也许只有家乡人才懂得西施妮子的精神，才能做出色、香、味、形都“土里土气”的佳肴，代代相传，以示世人。

秋后，白如玉的淀粉在阳光下一块块晒制出来了。家里的竹园篱笆栏子里，一群诸暨里山佬土鸡越长越肥。农忙后，男人拿出锄把，来回在竹林翻拨，在第一挑竹子的向阳处，随意锄弄，冬笋儿似孪生子女一样成双成对地裸出来。女人在自家的蘑菇棚里仔细采上几朵圆正、白色、无鳞片的菇朵，也晒干了。

这些个物什就是西施豆腐的主要佐料。炊烟升起时，孩子说，娘，咱今天做西施豆腐吧。男人说，孩子想吃，咱做一碗。女主人便利索地把旱已准备的主料从边间取来。男人把冬笋和香菇放在竹篮篾器去河边洗净，回来又切成笋条儿，筷子粗细，又切了肉丝，胡萝卜，香菇。女人把淀粉和在水里搅匀。女人在锅里放上一汤匙猪油，稍许，油星儿噗噗滋滋喘跳起来，冒着青烟股儿。女人下了鸡胗、鸡肠、肉丝炒一会儿，加点料酒。又添了笋片、胡萝卜丝、香菇，猛火烤烧，来回撩拌，又加稍许火腿肉料，加少量白糖和适量盐。再加入豆腐丁，用炒勺边炒边捣碎些。

锅里咕嘟咕嘟冒着热气，香气已然四溢。依旧猛火，往锅里泼上一碗土鸡高汤，俗话说：“无鸡不鲜”，女人知道，鲜是西施豆腐的生命，这高汤也是要紧时，把高汤匀和，点点油星浮动起来，荡漾着一袭薄薄的香味。女人又唤男人又把柴火减少一些，变为文火，火重易焦，火轻易漂，皆不入味，女人倒入淀粉水边倒边搅拌，用炒勺不停匀拌，瞅着羹的厚度，恰好不厚不薄时，又添上一大匙高汤。最后加一点味精，撒一点葱花，取来青花瓷，趁热上桌享用。

成嘞，一碗西施豆腐，热气腾腾嚼在嘴里，烫中带香，香中带劲儿，咕咕有声，口感极美。

吃了西施豆腐，一家人和睦团圆。乜温暖，也美好。

炊烟中的诸暨乡村，一碗西施豆腐上桌，总是那么祥和，那么亮堂。这一碗羹，联系着诸暨人的出生、婚庆，谁家要不是把西施豆腐作为头道菜肴，准有人骂娘。

因为这里有诸暨人的历史，这里有诸暨人的个性，这里有诸暨人的品味，这里有娘的味道。这是一种幸福，更是一种心里的安定。

怪不得乾隆皇帝老儿过诸暨，和大臣刘墉品了以后，吱吱吃了停不下来。

一年又一年，炊烟升起处，母亲隐隐约约的唤归声从心坎响起，那儿有一碗西施豆腐咱忘不了，叫媳妇也学着做，这一碗西施豆腐咱不能忘。