盛情饕餮<br/>—— 年夜饭

盛情饕餮
—— 年夜饭

2019-03-11徐文龙插图张婷婷

投资北京 2019年2期

文/徐文龙插图/张婷婷

论起新年，最重要的一天应该是年三十儿，这一天的重要事项可不少：放鞭炮、看春晚、互相拜年祝好……除去这些，自然还有最重要的一项：年夜饭。大年三十儿晚上这顿饭是断然不能少的，它是“过年”这件大事儿最精彩部分的开幕式，同时也是一次祝福与情感交流的盛会。“年”专题的第三期，我们就聊聊年夜饭。

夫子，吃了吗您？

当下的年夜饭可谓是“海陆空三军齐备”，飞禽走兽无一不全。回溯到秦汉，这是神仙过的日子。

先秦时，人们的主要农耕作物是麦、黍、稷，即大麦、黄米与小米。中国是小麦的原产地之一，但先秦古民们还不会制作“面粉”，麦粒大多被人们做成“麦饭”。彼时水稻也同样不被重视，因为古代经济文化中心都在黄河流域，水稻种植规模实在有限。这意味着那时的人们要是想吃年夜饭，主食只能以粗粮为主了。所以如果你过年时梦中偶遇我们的“大成至圣先师”，问他“您吃饺子了吗？”，孔老夫子怕是能一脸茫然地问你“饺子是个啥？”。

到了汉朝，谷物制粉技术逐渐推广，才出现了较为原始的饼、馒头和面条，但这一技术的出现也并未对那时人们的饮食结构起到什么太大影响，真正的改变其实发生在唐朝。

唐朝时大麦、小麦和小米，在北方已经渐渐成为了主要农耕作物，人们已经开始大规模食用“细粮”。可即使如此我们现在饭桌上最主要的主食——米饭，还是因为南北的种植差异与高额的运输费用，导致大米在北方成为了富人的专属“奢侈品”。这一局面直到北宋人口南迁为止才有所改观，尔后的中国，南北粮的差异也就逐渐缩小，趋于持平了。

除去粮食，菜肉等物也不是随随便便能摆上饭桌的。

在没有冷链、大棚种植的古代，人们能吃到的蔬菜实在是屈指可数，尤其在北方，普通百姓想在冬天有菜吃只能靠腌咸菜了。因此晋朝时的巨富石崇能在冬天用鲜韭菜招待宾客，也算是“低调奢华”了。

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不过温室大棚也并不是现代才有的技术。唐朝的都城长安城附近有很多温泉，皇室为了能够吃到反季节蔬菜，开始尝试使用地热建造温室。宋朝时，温室技术进一步推广，北方民众的年夜饭上才逐渐有了蔬菜。而在南方地区，过年时的蔬菜则大多是牛蒡、紫苏等等，也不若春夏秋三季供给丰富。

肉对先民们来说倒不是个难解决的问题，但如果你家的年夜饭桌上有牛肉，那怕是躲不过挨上一顿板子的命运了。民以食为天，作为传统农耕古国，牛是必不可少的农耕用具。因此历朝历代大多不准食用耕牛。过年时如果实在嘴馋想吃牛肉，只能冒险去买“黑市牛肉”了。宋朝时一头耕牛要5-7贯钱，可这头耕牛庖而解之，却能轻易卖到二三十贯的价格。卖不出去？实则趋之若鹜。

好在除去牛肉，古人餐桌上的肉食还是极丰富的，这一顿年夜饭自然也就不显得寒酸。羊肉是首当其冲的，由于北方游牧民族不断南下，放牧区域持续扩大，羊肉一直是我国古代餐桌上的主要肉类。在羊肉之外，还有野鸡、野鹿、野兔等等山野味，也是年夜饭中的一大肉食生力军。

唯一和现在不太相同的，是古时的海、河鲜供给十分发达。早先我国水系繁多，渔业又是除农业外的支柱产业，所以古代人的年夜饭餐桌上，必少不了鱼、虾、蟹、贝。

“年夜酒”，来二两

随着生产力的发展以及技术的飞速革新，在当下的年夜饭餐桌上看到各类反季节蔬菜、各种肉食、海产已不是新鲜事，甚至过于日常化了。人们已经开始追寻新的方式吃这顿年夜饭，比如解放自己的双手，全家一起到饭馆里吃上一顿。酒足饭饱后回家沏上一壶好茶众人围坐，谈天说地好不欢愉。

其实这反而更有古风。

古人的年夜饭在隋唐前，对年夜饭的“饭”倒未必太感兴趣，“年夜酒”实则蔚然成风。秦汉时期，尤其是汉代，人们迎新年大多会喝椒柏酒。这原是楚国用来祭神的酒，后人认为在新年饮此酒可长寿，于是大年夜有了一个习俗，饮椒柏酒。

这酒喝喝得不是热闹，而是福祉。依照晋人董勋所记：“俗有岁首用椒酒，椒花芬香，故采花以贡樽。正月饮酒先小者，以小者得岁，先酒贺之。老者失岁，故后与。”意思是说新年时人们喝椒柏酒，要按照从小到大的顺序，依次喝下去，才能有祈求长寿的作用。这样的喝法除了暗合天命长幼，也大有全家并进，齐家和谐的意味。

及至魏晋时期，这个习俗也还是没有改变，人们依然将年关岁末一同饮酒作为大年夜的主要庆贺方式。这顿年夜酒，喝得是祝福也是情感。那时候这顿酒要全家围坐，先感谢上苍庇佑，尔后晚辈叩首祝长辈长寿健康，再来互赠礼物道福。这些都做过，才开始觥筹交错。

前文提到的，随着种植和畜牧等业渐渐发展，年夜饭也终于慢慢发生了变化。这顿饭在情感之外，终于成为了一场饕餮盛宴——酒宴摆下、脍炙齐备，全家围坐，共贺新年。

你妈喊你回家吃饭

历史永远是转动的，到了当下，即使我们不再注重这顿饭要有鸡鸭鱼肉，而是更注重它的健康与新奇，可情感的内核却随着时代前进的脚步而愈发强烈震动着了。

新时代的青年人，无论南漂北漂，都是漂。既然是漂泊，自然要离家的，平日里不可能随随便便“常回家看看”。可过年是不能疏忽的，必要回家看看。于是就有了春运大军，有了一个个在火车上思想家乡归心似箭的年轻人们，更有了那些无法归家甚至落泪的漂泊者。

等随着思念走过崇山峻岭、越过高山大海，因为春节假期而得以回家、因为团聚而渴望回家的人们，与长久不见的家人们团聚时，年三十儿那顿年夜饭，是游子归家的热泪、是母盼儿归的渴望，是超越了这顿饭本身的“情感饕餮”。

笔者有个叔叔，长年在全国各地奔波，每次归家，最早也是年三十儿的中午了。彼时爷爷还未过世，孙男嫡女没有一个不到爷爷家过年的，全家人围坐，但年夜饭一定要等到叔叔回家才能开席。笔者儿时不懂事，未开席偷了一个丸子，父亲与大爷齐声呵斥，母亲自然不应，出言劝阻。爷爷当时发了话，笔者此时还能记得：

“这顿饭不是等他，家里不管谁没到，只要说了回来，都要等。少了一个人，家里不团圆。今天如果他说好没回来，也要放一双筷子在桌上，大家才好开吃，等你小子翅膀硬了，飞出这个家去，年三十说了要回来，我们也这样等你。”那时我深切地感受到这顿饭的力量，它仿佛有着什么魔力，凝聚着我们全家的期待，一种对阖家欢乐的期待。甚至可以说它是个仪式，一个步骤都不能少，少了一个，仿佛我们来年就真的不能一帆风顺，和和美美了。现在想来，无论谁家也是这样。这顿饭以一个“吃”字作为形式，但其背后的意义要大很多，它代表期盼、代表福气、代表家庭和睦，更代表国人对家庭，甚至命运的哲学理解。

这顿饭太大了，饱含情愫。