塔斯马尼亚 串起人文与自然

Cherrie

塔斯马尼亚州位于澳大利亚南部，是一座独立的心形岛屿，与南极一海相隔，说是世界尽头绝不夸张。塔州的东、西海岸都有闻名遐迩的自然景观，中部则是一条妥妥的遗产之路（Heritage Trail），由一个个极具历史感的小镇连接起来。因此，塔斯马尼亚绝对是一个自然和人文的交汇处。塔州的公共交通并不发达，因此自驾是最好的选择。我们时间有限不能走完全岛，便决定从北部城市朗塞斯顿出发沿着中间的遗产之路开到南部的霍巴特，再从霍巴特沿东海岸开回朗塞斯顿，既能体验人文气息又能领略大自然的神奇。

朗塞斯顿 古迹相拥

我们从悉尼飞到朗塞斯顿。在飞机上睡了一路的我，没能先俯瞰一下塔州的景色。我睡意朦胧地走下飞机，一下就被机场旁的几座绵绵山峦惊得清醒，几近毫无人烟的周遭让我立刻意识到：“哇，来对了。”

我们到机场的租车公司前台办手续，望到一把奔驰车的钥匙躺在桌上。随后，工作人员也恭喜我们得到车辆的免费升级，还夸了一遍那辆奔驰车极佳的性能。本该惊喜的我们却不禁担心四大件行李怎样塞进一辆小轿车的后备箱。我们当时选择租RAV4车组是有原因的啊！怀着侥幸的心理，我们还是拖着大箱子来到了那辆奔驰车前想试试看，但左塞右塞空间完全不够。不得已，只好又回到柜台请求换一辆稍大的车。第二辆车是开了3万多千米的汉兰达，车的空间瞬间高大了。我们都开过多年车，但谁也没有碰过右舵的车，心里七上八下实在难免。眼看天色暗了，在停车场心急火燎地试了一下车，还没上路天就已经基本黑透了，之前说好的不开夜车的戒在第一天就被打破了。那晚从机场开到酒店一共十几分钟的路程实在有些让人胆战心惊。由于左右舵相反的原因，在想打转向灯的时候不断地打成了雨刷。又是漆黑的路，简简单单的环岛绕得都有点蒙，特别是右拐的时候，车上大家都提醒着“左左！”以免习惯性地转到右边车道，和对面开来的车撞个正着。

我们的住处是一座有历史的老房子，屋里摆着各式各样的老古董，都是前房主收藏的，装饰风格也自然保留着复古风，走路时地板发出的嘎吱嘎吱响都变得悦耳起来。现在的房东是一对贴心的年轻夫妻，在进门处摆了各种各样朗塞斯顿和周边的旅游资料。他们很推荐朗塞斯顿旅游局的官网，上去一看，有着清清楚楚的遗产步行路线。第二天我们便把车直接开到朗塞斯顿市中心的停车场，正式开始了塔斯马尼亚遗产之旅。

整个朗塞斯顿城其实就是一个古迹的综合体，因此步行地图上圈点出来的“景点”基本都是一个个历史悠久的建筑或者一个个古老的店铺。道路两旁都是保存良好的老建筑，感觉时刻都可以假装钻进了Wes Anderson的电影中。在国内想找个这种风格的地方还得煞费苦心找家搭调子的咖啡店，但走在朗塞斯顿的小街上，人人都可以手抱蛋糕盒，在白日梦中当回《布达佩斯大饭店》中的Agatha。

若硬要在朗塞斯顿满是有故事的地方挑选几个不能舍去的，那么老雨伞店肯定当属其中。老实说，我觉得每种地图上都标出来的这家老雨伞店，外观比店内更有吸引力。站在街对面望过来，简直就是电影中19世纪的街景，镀金的字很有年代感，从橱窗里便能瞥见那些古董雨伞。进了店，靠左侧墙的橱窗里摆满了老雨伞，各式的花色，做工一看就没得说。不过环顾四周，除了那两个橱柜，店内倒更像是一个普普通通的纪念品商店。当然话说回来，这家老雨伞店在19世纪本来也只是一家杂货店。

城市公园旁宫殿般的Albert Hall一下从小城的其他建筑中跳了出来，一身的恢弘感。作為19世纪末期塔斯马尼亚国际展的展馆，它当时还是全球第十一大的公共展厅。这座维多利亚时期的建筑对面是一座颇具东南亚气息的小楼，看着那座小楼，说我身在马来西亚绝对是信的，大概这就是殖民地国家的特点吧。

从Albert Hall再往前走有一家叫The Vintage Rose的小店。正如其名，里面卖的都是一些带着复古色彩的东西。老板娘精细地经营着这家小店，桌面上有她以小店各角为景、刚印刷出来的明信片，莫兰迪色系的一切让小店显得从容舒适，很符合朗塞斯顿本身的气质。我们一下看中了一个小鼎，老板娘一边包装，一边热情地聊着天，当得知我们来自中国后，不禁惊叹“这么远！”

有种说法，澳洲啤酒靠塔村。著名的James Boag啤酒就源自朗塞斯顿，至今还可以参观它的酿酒厂，而且这个啤酒品牌还有自己的博物馆，都在市中心那一圈。我们的住家很贴心，在冰箱里准备好了当地产的苹果酒和啤酒。所以尽管因为时间原因，没能坐在James Boag啤酒厂里来一杯，前一夜在我们温馨的复古小屋里看着月光下的山色喝了几口也满足了。

埃文代尔 袖珍小镇

从朗塞斯顿沿着 B41号公路向南开20分钟便能到达埃文代尔，那座由几条街组成的小镇。我们把车停在了游客中心旁，车场旁边就是几片网球场，打球的都是老年人。往主干道走，大白天的，一个人影都看不到。不经意间，我们看到了一家敞着大门的古风服饰店，它还同时是一家玻璃制品收藏店。这一天下来能有几个顾客呢？因为好奇便进去看看。主人是一位身着中世纪服饰的老奶奶，裙子是叠了好几层的那种，很有风格。她听说我们从中国来后也是瞪圆了眼睛，张大了嘴巴。她自始至终热情洋溢地介绍藏品，而且后来一直把我们送到门口，还塞给了我一张介绍那栋房子的小卡片。一看卡片上的介绍，房子是1832年建成的，至今还保持着原有的样子，现在它还是一间民宿。后来才发现，塔斯马尼亚很多这样有特色、有故事的房子都被变成了民宿，就像我們在朗塞斯顿的住处一样。“土地平旷，屋舍俨然”的埃文代尔基本每栋房子都是一景。

埃文代尔最有名的大概就是那两座极简风格的教堂。两座都是孤零零地相向而立，中间隔着一条马路。它们同样也是19世纪中期的殖民建筑，门口的介绍牌上说不管是内部还是外观，两座教堂都还保有刚建成时的样子，可见当时的建筑质量相当过硬。这座溜溜达达步行20分钟就能走完的小城还有着自己的小学，各种小店、面包房、古董铺、邮局、酒店一样都不少。麻雀虽小，五脏俱全。

罗斯 余晖下的宁静

从埃文代尔沿着1号公路向南开一个小时就能到又一个极具历史感的小镇，罗斯。沿途经过坎贝尔，公路直接穿镇中心而过。到达罗斯后我们直奔它的西点店，里面卖着远近驰名的贝壳派。罗斯有两家相隔只有一二百米的西点店，都以贝壳派为招牌，据说其中一家还是日本动画片《魔女宅急便》中面包店的原型，很难想象宫崎骏竟和另一个大洲、偏远小镇的面包店产生了如此共鸣。

小镇中央的十字路口被称为罗斯四角，四个方向的小酒店、教堂、市政厅、女子监狱分别代表了“诱惑”“救赎”“重建”和“惩罚”。我这才意识到，好像人生的每一个抉择几乎都可以被这四个词中的一个所影响。小小罗斯竟然暗藏着人生大道理。不管是女子监狱还是罗斯最著名的石桥都和塔斯马尼亚的前身范迪曼紧密相连。其实，我们从朗塞斯顿一路向南开到霍巴特的这条路正为当时流放到塔斯马尼亚的罪犯所修，一路上也因此有不少罪犯修建起来的楼房和各式的监狱。罗斯的女子监狱在今天已经一马平川，仅仅有几块牌子立在那里讲述之前的故事，近在咫尺的羊们在专心致志地低头吃草。这没有监狱残骸的遗址仍保持着一种让人心寒的荒芜感。

再说那座1836年由罪犯建起来的石桥，虽然好像远看相貌平平，但桥身上却有在今天看来仍旧精美的雕刻。更重要的是，那绸缎般的湖水、随风摇曳的枯枝，甚至那些肆意生长的杂草与石桥一起实在画出了一幅宁静致远的田园风光图。再加上金黄柔和的余晖，大概莫奈看到此景，早就搬着小板凳、扛着画具在水边安营扎寨了。桥的内侧还分别刻着去往朗塞斯顿和霍巴特的方向和距离，看来罗斯自古就是一个连接塔州南北两端的重要地点呀。

里士满 住在农场

继续往南。在1号公路上开车没问题，路相对宽也有路灯。可当我们从去里士满的出口出去后，一条又窄又黑的小路出现在眼前，不免心头一紧，因为我们在这条叫做B31的漆黑小道上要开40千米。后来才发现这完全是条山路啊，九曲十八弯又没有一盏路灯。没开一会儿就能看到提醒前方多弯道的标识，有时接连两次都标个“7km”，也就意味着我们要连续开小20千米的崎岖山区小路。这右舵都还没适应好，就来这么高难度加高强度的路段，紧张到心累，心累到不想继续开下去……

还好，那天晚上的住处十分慰藉人，我们选择住在里士满的一个农场里。到达农场已经19点多，完全不想再去碰车，又看到屋内锅碗瓢盆样样不少，真的很想自己做点饭。于是就想去找农场主问问，没准儿她能有点多余的食材可以提供给我们。没想到，她直接拿了个筐把能给的食材都装了进去，甚至还给了她之前做好的南瓜汤。现在想想当时真应该朝她大喊一句“You made my day！”

第二天一早农场主就把早餐送到了门口。按约好的时间9点，我们跟随农场主先后给鸡、鸭、马、羊驼、兔子喂了食，就好像进了私人的野生动物园，农场主还会讲它们的故事。逛了一圈觉得农场主一个人经营这么大片地还要照顾孩子们很是了不起，饲养动物、整理葡萄蔓、研究帮助环保回收的各种装置、砍柴，她真的一个人都包了。

到里士满看石桥是不二选择。里士满的石桥和罗斯的石桥算是遥相呼应的兄弟，不过里士满石桥更朴素、高大些。1823年完工的这座石桥是澳洲还在使用中的最老的一座了，不过看起来相当坚实有力。桥不远处伫立着澳大利亚最古老的天主教堂，当时刚好赶上当地人在做礼拜，从教堂里走出来的都是典雅的老人。即便走路缓慢，但仍旧化着精致的妆容，容光焕发。

沿着桥往里走就是小镇上的主要居住和活动区域了。我们意外发现这是一个比之前去过的小镇都更有生机的地方，大概是正值中午大家都出来吃饭、晒太阳的原因。面包店里外坐满了人，一种大家都来吃工作日午餐的感觉。老爷爷老奶奶们更是几乎人手一个冰激凌坐在被太阳照着的长椅上，闲适而逸乐。等我们快要离开的时候，面包店周围的人一下少了很多，大概想在这种小镇里看到点人气是非中午时分去不可了。

如果你把里士满（Richmond）放进维基百科中进行搜索，能出现满满一页叫里士满的地方。虽然这是个有着大众名的小镇，可它本身是那么的独特，历史韵味、农场、山峦、石桥一个不落，恐怕是其他众多别的里士满所不及的吧。

霍巴特 集市的魅力

我们的车一开入霍巴特，道路一下变成了四车道，真是好久没见到这么宽敞的大马路了，不禁感叹道“进城啦！”古今艺术博物馆（MONA）是我们的第一站，离霍巴特市中心大概10千米。从看到MONA大门的一瞬间就感受到了一种扑面而来的静谧感，一条小道通向在坡顶的美术馆，竟有种隐蔽的私人会所的感觉。不过，MONA中的所有展品的确也都是私人藏品，真的是有品味的富翁啊。不管是外部造型还是内部结构，MONA都散发着独立自由的艺术气息。有趣的是，堂堂这样一座霸气侧露的美术馆却找不到一张印出来的作品解释。不过，门口处有免费的iphone电子导览器，这样我们就可以站在稍远的地方听讲解同时又能纵观作品。在MONA的两个展馆之间有一个小天台，是看夕阳的好地方。它的屋顶还会有颜色的变换，且屋顶上开着的小口让人们能同时欣赏屋顶和天空的颜色。当大家都坐在一片屋檐下仰着脖子看着变幻莫测的天空时，这样一个超现代化的地方也一下变得童话般起来。

整条自驾的线路、时间其实都是围绕着霍巴特来制定的，因为这里的周六集市不容错过。前一天晚上走过萨拉曼卡广场时还是一片寂静，第二天早上再来到这里时已经摆满了摊位。从卖木制品、蜂蜜、薰衣草、羊毛制品这些塔州特色商品到卖果蔬、旧书、Yard Sale性质的家中“古董”、各类吃的应有尽有。还有不少在卖艺的人，有时还能看到这个位置上每个时间段的艺人表演时间表，所以这里更像是一个公共舞台。比如，舞技十分高超、不费吹灰之力就能跳太空步的黑人哥哥一直乐在其中，都没有摆任何可以放钱的帽子或盒子，钱完全不是他来到这里的原因。最可爱的卖艺者当属一位弹电子琴的小男孩了，当看到有人给他照相或者注视他的行人时，他都会露出天真烂漫的笑容，手捯得过来时还会挥挥手。来逛市场的人也很有趣，有一个妈妈带着好几个小男孩逛市场，每个人都穿着波西米亚风格的服装，最有意思的是他们中起码有一半都是光着脚丫的，一双双小脚都冻得通红，可这完全不影响他们到处撒着欢地跑，对每一件小玩意儿都充满了好奇。我猜他们从小就是在农场长大的，天天和动物们做伴，热了就跳进河里游个泳，鞋对他们来说可能确实是个累赘。

百特立角区域离市场走路只要10至15分钟，可以看到一排又一排的维多利亚式房子。我们走在路上看到一户人家把前门敞着，结果一下能穿过房间的窗户看到河對岸，在屋里随便一坐就能看到的美景也让这一区域成为了名副其实的富人区。尤其是挨着海滩的几栋房子，小狗从自家门缝出来就可以跑到海边遛遛弯。

东线 旖旎大自然

从霍巴特到东线的第一站斯旺西要开差不多两个小时，沿着A3公路走130千米左右。这是一条相对好走的路，而且如果出发稍早的话，还能看到沿途的风景，尤其过两个桥时能赏到夕阳配湖光山色的美景。有好景看，时间也过得快，感觉不一会儿就开到了。像农场一样很期待的住处便是斯旺西的“水屋”了，大海近在咫尺，看海上日出不再是个梦。晚上在房间里坐着都能听到海浪的声音，早上天蒙蒙亮我们便爬起来里三层外三层地裹好下到了海边。7点20多太阳才升起来，日升前、中、后的天空都是美轮美奂的。再加上海滩上基本没有人，好像就只有自己、沙滩、岩石、大海、云彩和慢慢爬起来的太阳，这里不是“日升王国”哪里是。

在海边小屋赏着景吃过早饭后，我们便朝酒杯湾出发。1小时左右就能到。沿途上还有不少葡萄酒庄园，我们去了塔州最大的一个，叫“魔鬼之角”。不过因为季节原因，整个庄园只有光秃秃的藤蔓。除了到达菲欣纳国家公园后有一些接二连三的弯，这一段路整体来讲还是较为好走的，也不知道是不是因为走过了去里士满的夜路，一切都不在话下了。酒杯湾是菲欣纳国家公园中的一个景点，从停车场出发有三条不同时长的路可以选择。不少当地人穿着一身锻炼的衣服专门来这里爬山，我们的目的不过是远眺一下酒杯湾的形状和景色，所以选择了最短的道路，从入口到观景台单程徒步40分钟。那天有点薄雾，但并不影响我们欣赏碧蓝的海水，海水清澈到都能看到水下礁石，没有什么人去打搅的白沙滩上也还能看到海浪冲刷出来的纹理。

从酒杯湾出来后继续向北开，到下一站比奇诺大概有50千米，不到1小时的路程，也主要是在A3公路上行驶。如果用谷歌地图导航且只把比奇诺输为目的地，就会被导到它的高尔夫球场附近，离市中心还有点距离。我们在车上迷迷瞪瞪的，明明开过了比奇诺最中心的地方还在跟自己说是比奇诺附近的一座小镇，结果跟着那导航越开越荒凉……所以导航目的地就应该直接写它那最有名的喷水口。浪大的时候浪花会从两个岩石间喷出，浪劲儿特别大的时候浪花可以冲得很高，像“水山喷发”，还是相当壮观的。如果登上最靠海的那块岩石再将视线聚拢在海上就会有种站在海中央的虚无感。旁边浪花拍打在岩石上的声音更是让人觉得只有自己和充满神奇的大自然。这个喷水口附近的岩石也都泛着红色，所以其实是个小版火焰湾，完美引出了第二天的目的地。

那天晚上我们住在了离火焰湾不远的圣海伦斯，从比奇诺出发沿着A3公路开大概1小时便能到达。途中我们还遇到了路旁的森林大火，感觉好像是一栋房子着了火又引燃了周边的树木，可是又看到消防人员都很淡定，也不知道是不是为了树木的再生长故意引燃的。摇下车窗都有热气袭来，还能听到噼里啪啦的声音，走了很远仍旧可以看到那熊熊大火中冒出的滚滚浓烟。

这几天很多时候晚饭就会凑合着吃，因为超市、周围餐厅都关门很早。到达圣海伦斯后还不算晚，我们就决定出去吃点正餐。当时也就六七点，圣海伦斯镇上没有人。在网上找到一家10点才关门的意式餐厅，在那边实属罕见，没想到一进去看到坐在那里的几桌人竟都是亚洲人面孔。

从圣海伦斯到火焰湾只有差不多40分钟的路程。在还没有到达景区时就有一片红色的石头，于是我们干脆把车停在旁边的平地上先预热了一下。这里是可以看到白沙滩的，不过石头确实没有景区内的红，面积也没多大。那天云层比较厚，不过红红的岩石倒是加了些暖色调，中和了一下。我们运气好，最终还是等到了云开雾散之时，太阳打在这些红石头上竟给了我种大闸蟹的感觉……据说石头这么红是因为生长在这些石头上的藓是红色的，这些藓也基本都在继续生长着，所以以后石头上的红色面积会越来越大。

火焰湾已然是这次自驾游的最后一站。我们要回到朗塞斯顿机场还车，路途大概两个半小时。有一段路弯道极为频繁，不過一路上都是景。而且神奇的是，我们开着开着就发现有浓烟在天上浮着，一开始还以为是什么天象奇观，结果向远处一看感觉又像是发生了森林大火，也许是到了“燃烧”的季节吧……最后我们又回到了1号公路上，四车道是这几天自驾路上最宽敞的，原来塔州也有这么宽的路啊。

TIPS

当地驾车是右舵，需提前做好功课，熟悉交规。塔州的路比较窄，稍不留神就开到旁边砂石路面上，容易打滑。而且山路多，晚上还会有野生动物出没，不建议开夜车。加油都是自助的，加满油油枪自动弹起，交钱时报几号油枪就行，现金、刷卡皆可。一定看好正确的油号，不要加错了。

我们后来分析去里士满或许应该先在高速上开到霍巴特再开回里士满，毕竟两地之间只有二三十分钟的车程，这样多走1号公路，路况应该比B31要乐观很多。事实上，我们第二天从里士满开到霍巴特也要走一段8km的弯路（应该和从霍巴特到里士满是一条路），但完全不及B31九曲十八弯的刺激度。

上文提到的农场住处叫Taras Farmstay，强烈推荐。价格亲民，屋内设施齐全干净，还能品尝到农场主自己做的咖啡和果酱。

霍巴特每周六早8点到下午3点有集市，建议早去，因为很多东西每一件都不同，早去一点挑选余地更大。现做现卖的食品不少，早、中饭都可以在那里解决。

很多超市和餐厅都在晚六七点就会关门，买东西、吃饭算好时间。