写 意 荔 波

□王 立

一

走进荔波的当天，我们几乎是最后一拨人。驱车进古镇，落脚在等你客栈。等你客栈的一楼大厅里，在右侧的后角厅上，摆着一张古色古香的茶几。一些早到的诗人，在沙发上，或椅子上，围满了茶桌。他们因几杯热茶，早已彼此熟识，大家正满怀豪情地高谈阔论，说着诗的走向或对文学的见解。一股叫文化的气脉充溢了一楼大厅，店主的几本书籍斜靠在沙发侧面的书架上，也弥漫了文化的味道。说实在的，我参加采风的机会也已不少，但文友们聚会时，借着采风主动靠近闲谈文学，似乎越来越少，除非是正统座谈时节；借着采风，争分夺秒，忙着诗外功夫，或想竞技几手麻将，倒成了时下的风尚。

我走近这群文人时，一个都不熟识，而且他们也不知道，待会我们去晚餐以后，我也将成为他们集体中的一员。看着他们谈兴正浓，而且茶桌上再加一个人进去，会更拥挤，说不定还断了别人的话题，扫了大家的兴致。于是我便径直穿过后门，从背后转楼梯上三楼去找自己的寝室。

第二天晚上，本来和我们一起出去走走古镇的芦苇岸，因其诗的名气，被诗友们围在茶几上说诗，最后只有雨橡和我出去看古镇。

诗人雨橡是浙江嘉兴人，祖籍好像是山东的，刚从一个企业高管任上退休。这次和苇岸一起过来，他举止温文尔雅，说话亲切和气，充满睿智。

我们走在荔波的古镇上，满街都是仿古的建筑风格。瓦脊飞檐，花格雕栏；独特门户，别样街巷；水车溪流，石桥古道。街面门店华灯通明，仿佛这才是夜刚刚翻起的扉页；不远处，是小吃店，旅人在店内用餐，情侣在店外私语。街上休闲的人，走走停停，往来不断。我和雨橡悠然自得地闲聊着各种话题，在这不闹、不挤、不吵的街上，随意漫步游走。虽是夏夜，漫上身来的夜风，却凉爽得很。我们走了好几圈，居然没有微汗在身，倍感舒服。我们在悄悄地受用着夜色，而这夜色却也在偷偷地把我们美化给别人看，彼此不语，却彼此安逸。

二

石上森林，乍一听，感觉怪怪的。到了这里才知道，它是中国南方喀斯特世界自然遗产的标志性景观。因其在茂兰镇，所以又叫茂兰石上森林，在陡峻的群山之上。

来到山脚，导游告诉我们，有1000多步，垂直高度240米。说话间，我们便随着队伍探身进山。

初入时，小上几步，便平缓地盘在山体间；渐渐拾级而上。山路一直往上，并且不停地呈“之”字型折叠，一下走到左面，一下走到右面。山里树木虽然不大，却高高低低地差不多把天空遮掩。有些树长在石级中间，有些古藤拦路跨过，时时给人很多新奇，我们就在这新奇中穿越。此时是上午，山里湿气很重，路面上全被山体的水气湿透。我们走在山路里，有时是斜平的，有时是石级，有时是石墩，而且越往上越陡，越往上越窄。陡的，仿如爬天梯；窄的，只能单身而过。有好几处实在太陡，当初根本无法通过，完全是后期人工开凿造级，才开通了往上的道路。你说这不是天梯吗？我手抓着眼前的石级往上爬，就感觉自己的身体是直立的，稍一抖动，就担心垂直落入山脚。走了多少步，我已经记不清；到什么位置，我一片茫然。此时，气喘吁吁、汗流浃背、四肢乏力的我，唯一清醒地认识到的是，不能休息，一旦休息，我连做自己继续攀越的打算的底气都没有了，休息就预示着放弃。

越上越陡，越上越高。此时，我感觉自己最缺少的就是呼吸。我拿起手机随手拍了两张石阶，发在朋友圈上，并写这么一排文字：我把整个南方充沛的雨水都用上，山顶依然遥遥无期。很多朋友随之跟帖，说了很多激励的话。唯苇岸给我留言说：“你下雨，山瘦身。”给我极大乐趣。

前方传来消息说，就到了。实际却一直没有到。如是几次，我内心知道这是来自三国曹操“翻岭见梅”的激活手法。它是善意的鼓劲，是友情的激励，是互勉的号角。你还别说，在此时，还真需要这样的麻木警醒，需要这样的心理提携，需要这样的希望复苏。我扒着人工栏杆，攀着嶙峋峻石，拉着路边的树木，撑着缺劲的膝盖，横竖越到山顶时，随意坐到一块石头上，就不肯起来了。山顶凉风徐来，清醒瞬间，忽然想到一个问题：别人的所得，有时付出比我们多；那些在我们看来不值什么的，但其内里来得比我们想象得更艰辛。我在山顶得以喘息的一席之地，这小小的拥有，在别人的眼里，是不足为奇的，但此前我咬紧多少次牙根、屏住多少气息，谁能知晓？我付出的艰辛，比想象的难很多。但我觉得值得的是，和大家一起分享到了“地博厚、川疏明”的阔大，及其“媚迟日之末下，爱清风之屡过；目眇眇以心远，野悠悠而气和”的奇妙。

三

不是来自于前世之定，而是来自于今番之约，小七孔就默默地呈现在我眼前。在我的记忆里，应该是先知道了小七孔，才知道荔波，这是铁定的事实。

下得车来，走到峡谷码头，小七孔就如一根直线，掩映在一些藤蔓缠绕的古树中，横躺在下面已经涨宽了的响水河上。今番水大，河水已经漫去大部分桥身，远远看去，只有一些孔的痕迹，小七孔此番成了传说。但景致却另出奇迹。桥前后或两岸的大树，忽然拦腰被水淹住，树却一下长在深湖中。它们展着各自的腰条，伸着各自的桠枝，如明星一般，摆着各种动人的姿态。有的光滑圆溜，有的老皮斑驳，有的木壳脱落，有的折枝拂水，有的青苔包裹，有的疤茧覆身，在清浑的水中，也还能看出一些倒影来。此时正有一只小船逆河而上，船上站着一个撑竹篙的人，晃悠悠而来。本来水里就要有船来点缀，水才有它的绝味。而此船正穿梭在湖中的树间，悠游，飘逸，荡漾；是此前不可能有的风景，这就给人以新颖别致的趣味。景因之而活，眼因之而亮，我因之而回味无穷。望着这景这物，除用“醉了”来形容，已无别词可以尽意。

1835年，在中国历史上是清朝道光十五年。两岸民众肯定出于生产生活所需，倾力集资积物新修这座七孔桥梁。桥长40米，宽2.2米，高5.5米。后来却成了黔南到广西的一条交通要道。为别于五里外的一座七孔大桥，这桥就叫小七孔。

对于小七孔桥的历史，我翻不到更多的东西。但却看到了一个传说。这里曾经有一对相恋的情侣，迫于当地的压力，他们的爱情受到了冲击，于是他们选择从这里出逃，携手天涯。当他们逃到七孔桥时，汹涌的大河严实地挡住了他们的去路，他们在万般无奈之际，准备跳河殉情。他们的真爱感化了七名仙女。仙女们答应给他们架一座桥梁直通对岸，保证他们今后朝夕相依、执手到老。但前提是，这座桥凝聚着时间和命运的力量，虽然只有七孔，每走一步，便会衰老一分。最终，这对情侣选择从七孔桥上牵手而过，虽然只有短短百步，但当他们走到桥那头时，双双白发苍苍，容颜皆老，可他们却换来了无怨无悔的执手到老。我在想，美丽的谎言，经年岁的洗淘，后来或许就变成了各种优美或凄美的动人传说；后世不在乎它的真实度，是因为它满足了人们深藏内心的各种良好祝愿和美好期待。然而，历史的足音，至今还藏在桥上四季枯荣的花草树木的根兜里；流逝的笑声，伴着两岸青山和谷里的溪流，徜徉在四时的变化里。

游玩却不能就此打住。往下一走，却是赫赫有名的卧龙潭。它是因喀斯特暗河形成而扬名。它是卧龙河的出口处，后来当地人把响水河引入，一起筑坝发电，这里就成了卧龙河和响水河的总源头。待我走到观景台时，月牙形的卧龙潭，由上舒缓地垂一帘透明的月形瀑布时，给你带来的是一份流畅、安然、娴静的感觉，但在它触及坝底的刹那间，一切却乱了。速度以瞬间来记，锐敏以不及醒悟来说，瀑水爆发般星点四射，雾气升腾，排山倒海，碎银高堆，惊涛拍岸，白浪滔天。而前方是卧龙潭瀑布，侧面却另有一倒海翻江的巨瀑甩下来，跌入谷底时，就与卧龙潭湍急的浪波互动成趣。山谷里滚流迅速，气浪猛烈，吼声雷鸣。水在瞬息，搅闹、搅凉、搅透了这一溪谷。

刚回过头，我们的车又沿溪而上。溪流一会儿幽深径流，一会儿叠瀑重浪。两岸树木清幽，繁茂清凉，忽然还来一个断桥飞瀑，惊羡一车旅客。

我们进入水上森林时，一切显得那般优雅、静美。如果说卧龙潭的水是交响曲，这里的水就是轻音乐了。它虽属于罕见的岩溶地貌水上森林区，曾经是一道河床，至今却满是树木。乍一看，有如少女般清秀、伶俐。

山里的太阳很大，我们在水上森林里，却是树林中。树木都不大，多情地从河床的沙粒中，随性地生长；它们不讲究规矩，怎样快乐怎样生长。树下溪流随性，哪儿动心往哪儿流，有时在一起，有时各分叉。一派青春、活泼、光鲜、随意、休闲的模样。有时平铺漫流，轻抒情怀；有时叠瀑欢歌，舒展浪漫；有时清流苍石，婀娜前行；有时涓涓细流，绕墩改步；有时泛光耀鳞，有时清澈流云；有时静其波，有时随鸟鸣。而我们走在其间，一会儿是花街石路，一会儿是遍布石墩；一会儿是简易石板，一会儿是天然山石。水中有树，树中有石，石中有水。树长水边，青藤缠绕，盘根错节。行走间，或绕树穿行，或跨水纵身，或踏浪踩沙。爱这流水，潺潺伴身，忘情于山间；爱这清风，缕缕飘过，忘味于江湖。

如果一定要我对小七孔说一句话，我想这样说：不是它最好，而是因为它独一无二。

四

布依族、水族、苗族、瑶族，是荔波县的四大民族。其他民族在这里就成了少数民族。而瑶族在四大民族中，又是小族。今天去看瑶寨，肯定自有其特色。

手头资料这样告诉我：瑶山白裤瑶是瑶族一支历史悠久的古老支系，是一支长期深居高山密林、过着刀耕火种、自给自足的封闭式狩猎民族，至今仍然保存着母系氏族社会向父系氏族社会过渡的远古遗风，因其民族文化保存最完整而被联合国教科文组织称为“人类文明的活化石”。又因其崇拜太阳神，信奉百神灵，图腾与远在大洋彼岸的印第安人极为相似而被外界称为“东方印第安人”。他们还善陀螺、善射箭、善刺绣。

导游告诉我，这支民族不看重出生、婚育。却看重丧葬，而且葬期多是在秋后。如果去世不合季节，家人就把他入棺存放，到季节了才安葬。安葬须用牛来祭祀。程序繁杂，活动丰富。男女老幼全副盛装，亲戚好友都来哀悼。取铜鼓，鸣鸟枪，放铁炮，摆长桌宴。长桌宴设在山中路上。客再多，就在路上加长桌。只有桌短，只有路长。长桌宴分为男女宴席，传统上，都是女人先用餐，男人后用餐。母系氏族的遗风特别明显。上桌后，佳酿流上桌来，言语间，便有谁先开了歌喉。伤心的事，喜悦的心声，互慕的情深，都以歌的形式唱到半夜。

这个民族特别喜欢陀螺，传统的打法，在他们来说，自不在话下。而陀螺在他们手上，却成了一件艺术品。陀螺在掌上旋，在手臂走，在膝盖转，在身体的任何部位游，在空中飞。技艺走出山的寨门，已经在山外闯出一片新天地，而且高奖连连。

白裤瑶的女子夏装最有特点，整件衣服，就分为前后两片。前后片在双肩连接而外，左右肋间就用布带系上，两侧几乎就是空缺只见肉身了。这就是瑶族著名的“二片”服饰。前一片是纯黑粗布，表示前面的路是未知的；后一片则绣有瑶王的大印，表示对前人的尊崇。下身穿蓝白色为主调的百褶裙，不分老幼，皆长及膝盖。

我们走进瑶寨时，寨边很多人在纺织长廊中刺绣、闲聊、休憩，一派清朗舒适、恬静不拘、漫不经心的乡间气息。寨边建有很多木仓，仓都不大。所有木仓都是拦腰建库，顶着粮库上端的四个木柱上，都安上一个光滑的土陶坛子，这是防鼠的最佳办法。它的拦腰建库，就较好地保持了粮仓四周通风散热，仓内粮食不潮湿、不霉变、不结露，同时又可防盗、防雀。粮仓远离住房，又可防火。瑶族人的聪明才智，尽显在建仓上，让人佩服不已。

瑶族人居住的是吊脚楼，与黔东南苗族的吊脚楼是完全不同的另一种形式。我好奇地屋前屋后观看它的格局。屋面分为两层，顶端两面倒水，第二层四面倒雨，两侧中间留出对流空间，保持屋的常年干燥。一、二楼装严，不给人通天漏地之感。砖砌的实体楼梯从前面上到二楼，二楼中间部分内缩一个走道，供通达两侧房间；两侧房间的门户，就成了正面互对；中间大门，正中地面朝前方，二楼就成了一个平放的“凹”字形。就木楼整体而言，给人严谨、缜密、细致、精巧、简洁、周全的感觉，但似乎少了些高大、丰富、伟岸、雄实、大气的气质。贾至说：“简近于智，俭近于仁，仁智居之，何陋之有？”这话到心到肺地在理。