爱素食，不爱素食秀

许石林

回到老家乡下，味蕾肠胃等等仿佛调至食素模式，见肉食反而没有太大的食欲了。甚至，一个月不吃肉，也不想。返回城市，则这种感觉随即消失。偶尔吃素，感觉菜也不对，油也不对。当然，也偶尔在某个餐厅吃个像乡下素菜的菜，会夸张地认为它就是自己稀罕之极的东西，陕西话说：罕想得很。

这是很奇怪的。

有机会去吃素食和素食宴，席间即便有松茸、竹荪等等据说是很名贵的食材，其烹调方式也耗材费时，器皿也讲究，说道儿更多，但从未认为哪个菜好吃。反正也不太难吃。但让人吃完，下回还惦记的素食，一样也没有。

小时候缺肉吃，喜欢到亲戚家去，多半因为亲戚家“过事儿”，红白喜事，多少都有肉吃。看评剧《杨三姐告状》中的一个情节：杨二姐被高家害死，高家为掩盖真相，还大操大办丧礼，亲友纷纷前来吊丧，一中老年妇女进门就张嘴嚎啕：我地……她刚一张嘴，被支丧的礼节性一劝，便即刻止住声，连那句拖腔的后半截都舍不得放出来，直接接话茬儿：哪儿吃去？（唐山话）想必中国北方农村，从前都差不多。陕西人吃饭，有了油泼辣子，就等于有了菜。对有人来说，这个比肉还好吃。我们邻村有个农民，有一年油菜丰收，多分了几斤菜油，一天双手拿着夹了油泼辣子的白馍，边吃边感叹：你说咱毛主席是不是成天都吃油泼辣子哩？哎呀我想恐怕毛主席家里的油泼辣子用老瓮盛哩……老瓮，就是那种能装十担水的大缸。

中国历史上，是以素食为主的。治家嚴谨的士大夫，必令家中饮食菜不兼味，即没有那么多菜。最爱吃、享有千古美食家盛名的苏东坡，在黄州时，一餐饭就一个菜。明朝进士张继孟，年过五十即致仕，在老家灌园种菜，许多人仰慕他，前去拜访，他也只是用园子里的两样素菜招待，哪怕是朝中的显赫高官，也一样。人人却都因为能吃上张继孟的一餐素食而自豪。

我喜欢吃肉，但对素食一点都不反感，更不怕没肉吃。只要是乡下那种做法，可能半年一年不吃肉，我也没问题。乡下的做法，其实是很朴素的做法，就是把素菜当素菜做。城市里的素食餐馆，非要把素食当肉食做，那种模仿肉的做法、一定要追求肉的味道口感的做法，我不喜欢。乡下的做法，是守本分的做法，其意念行为也是朴素的；而城市里素食餐厅的做法，是非分的、不朴素的做法，是奢靡的、僭越的做法。所以，我不承认他们是素食馆。

见不少名人玩儿全素婚宴、放生秀什么的，豪言壮语说什么传播环保理念云云，媒体大肆报道起哄，民众翘首观瞻，令人恶心——观其婚礼前后的各种炒作，各种炫耀，非要把婚礼设在类似三亚等等海滨度假酒店、直升机、游艇、豪车，貌似纸包纸裹得秘不示人，又时时刻刻生怕全世界不知道，其所谓婚礼，何其轻薄无礼，不中不西，不夏不夷，无仪无节，浑身上下哪一样不是消耗资源来的？价值数十上百万元的婚纱你穿几次？还玩儿素食婚宴秀！

素，应该是简单简朴，而非无肉的奢靡。

这种无肉的奢靡素秀，让人想起前些年一个热词“低碳”，一说要低碳，一下子，所有正高碳地活着人仿佛全明白了啥是低碳似的，又纷纷秀低碳——用更加高碳的方式去秀低碳；

后来又说要限塑，又用比制造塑料袋更耗费资源的材料去制造塑料袋的代用品；

从前去外地探亲访友，带点土特产，现在物流发达，到处都有相同的东西，物流使地域差别消失，特产不特，土产不土，物流使资源能源也消耗得太快，不断刺激并助长人非分的物欲；

从前人有四季常服，有的服装一穿半辈子，有的甚至传代。现在讲究时装，衣服稍感不够时尚，即轻易抛弃；

现在又流行电商和快递，每次打开快递送来的一个小东西，层层剥开那厚厚的包裹，都感到自己在作孽……

这一切，哪一样是素？就跟喝茶的一样，开着空调、听着古琴，穿着制作考究费时费工的棉麻中式服装，热水涤器，反复冲洗涮烫跟报仇雪恨似的，最后嘬那么一小口儿，这能是素？

别逗了！

有识之士评论道：老君祖师说，“见素抱朴，少私寡欲。”素的本意是没有染色的生丝，现其本真，守其纯朴，才是素啊。搞比有肉还奢靡的全素婚宴，婚礼上秀放生，子曰：“索隐行怪，吾不为之矣。”