在斯里兰卡海岸看沧海桑田

本报特约记者　叶孝忠

斯里兰卡的西海岸特别漂亮，由科伦坡乘着火车，沿着海岸线一路往南，坐在靠海的一侧，让海风驱走热带的溽热及车厢内浓烈的汗腥味。窗口就是一幅幅流动的热带风景画，一排排的椰子树，在温润的海风中摇头晃脑，海掀起了一层层的蔚蓝，也引发旅人对热带天堂的诸多想象。

斯里兰卡共有1340公里的海岸线，西海岸的沙滩比东海岸的漂亮，特别是科伦坡以南，一直到米瑞沙一带，散布着无数的沙滩和滨海度假小镇。

希卡杜瓦到了，这是海岸线上一个较为热闹的度假胜地，希卡杜瓦上世纪70年代就开始发展起来，沿着沙滩尽是密集的度假小屋，我挑了一个有阳台的客房住下来。这地方我20年前来过。海浪依旧汹涌，水清澈见底，不少人在冲浪。现在的斯里兰卡可是亚洲首屈一指的冲浪目的地，来自欧洲的冲浪者每天挽着冲浪板，像挽着情人不离不弃的臂膀，赴浪潮和天地之约。

然而对一些人而言，眼前的浪，就像一双双起重机的怪手，不断往脑海的深处，翻淘出不堪回首的回忆。14年前，希卡杜瓦遭遇了一场浩劫。一场突如其来的海啸几乎摧毁了镇上所有的建筑。14年过去了，希卡杜瓦早就复活了，沙滩上几乎看不见海啸施虐过的痕迹，但到处设有海啸纪念碑。灾后，日本人出资建造的佛像矗立于海边，慈悲地看着大海的动静。

小镇附近有个免费对公众开放的海啸图片博物馆，馆长是个热情的当地妇女，在一个荷兰艺术家的帮助下，把被摧毁的家园改造成博物馆，让人们铭记那场灾难，还有那些故事。“这堵残墙就是我们过去的家”，她指着地上的一道疤痕说。很多人都失去了他们的爱人，载我去博物馆的“突突车”司机说他的妻子和女儿也在海啸中去世了。但女馆长说，她比很多人都幸运，家人都安然无恙。

这里曾经发生过史上最可怕的火车灾难，一列开往南部的火车在此遇上海啸，将火车推出轨道，1500人罹难，而一些乘客至今依旧失踪。一对瑞典情侣刚好就坐上了死亡列车，他们是幸存者。海啸十周年，他们也到斯里兰卡庆祝结婚十周年，还带上了几岁大的小生命。

由乌纳瓦图纳至科加拉的海岸线特别漂亮，靠近海岸的海水里插着不少木桩，经常可见当地渔夫坐在高跷上钓鱼，这是斯里兰卡最经典的画面之一。现在渔夫们想要钓的无非是旅行者的小费。我来到一个挤满了木桩的沙滩，却不见渔夫的身影，正纳闷，突然一个穿着T恤裹着纱笼的黝黑男子由旁边的小茅屋跑出来，问我是否想看高跷钓鱼。“你愿意给多少小费？”“多少才够？”“500卢比！先给钱，后交货，你想看的话，我马上就能让你看到。”他只要回到茅草屋，就能换上“戏服”，坐在高跷上，表演钓鱼。

我对这样即兴的表演没有兴趣，试图寻找更为地道的高跷钓鱼渔夫，但无果。旅游业能毁掉一个地方，改变当地风俗的本质，让一切沦为表演。

由科加拉一直往东，沿途又经过无数的碧海蓝天，海上漂浮着渔船，岸边总有小摊，摆上各种色彩斑斓的渔获，咸腥的风吹来浓烈的生活气息。我决定在米瑞沙住一晚，这是另外一个深受背包客欢迎的沙滩，现在是背包客的新宠。10年前来这里，设施还十分简陋，现在，沙滩早已让各种度假小屋霸占，并像癌细胞一样往内陆扩散。

沙滩上尽是兜售观赏鲸鱼团的小摊位，来到米瑞沙的旅人，许多是为了一睹游弋于米瑞沙外海的鲸鱼。几年前，海洋生物学家才发现，蓝鲸爱上了斯里兰卡海域，这里聚集的蓝鲸数量为世界之最。

在沙滩的尽头，有个天然的小型半岛，日落前，我涉过浅滩沿着步道登上小小的半岛，居高临下眺望着海，夕阳透过重重的云层，洒下了阳光，海面上波光粼粼，归航的渔船笨重地往港口驶去，跃跃欲试的冲浪者则往海中央游去，等风起，等浪涌。▲