漫漫丝路 西行万里——从长安至敦煌 走一段玄奘之路

郑丹延

坐在车里，远远看见前方转弯处的火车头，很快又望不见。

车窗外时雨时雪，偶尔有零散的双峰驼，低头在积雪的枯草地上找些什么。这是河西走廊的黄昏，南面祁连山终年积雪，始终笼着阴郁厚重的云霭，绵延千里，天山一色，起伏不定的山脉轮廓隐约可见。前方，张掖将至。

这是此次丝路之行的中间一段。唐太宗二年（公元628年），有个29岁的年轻僧人，发愿西行求法，直探佛学原典，力求一统中国佛学思想的分歧：玄奘自长安出发，取道秦州（天水）、兰州、凉州（武威）、张掖，潜行至瓜州，再经玉门关越五烽，渡流沙，一路坎坷向西，既无白龙马，身侧又无孙悟空、猪八戒、沙僧相随。他花了数月走完这段路程，而我，用了半月有余。

秦中自古帝王州

暮春时节，我由上海飞抵西安，入目一片繁华。

四大古都之首、国际化现代大都市、杂糅的中国式历史名城……此八百里秦川中心地，身上标签甚多。国内现存规模最大、保存最完整的古代城垣，就在这城市中央。巨大坚固的明城墙，好似一条龙，画地为城，将那城和人牢牢守住。然大明宫不再，有的是高楼林立，车水马龙，地铁穿城而过。任世事变幻、沧海桑田，大小雁塔仍禅定地坐看车来人往，也还是千年前那大气内敛的模样。

我住南门外，和明城墙隔着一道护城河的距离，老司机们管那叫南郊。城墙近在咫尺，墙体既宽且大，总长近14公里，不仅能行车，还能办马拉松赛，料当初的古人也无法想象它几百年后的用途。租了辆自行车行于城墙上，走走停停，探探城墙内外，数数还剩哪些个青砖灰瓦老式建筑，有些望眼欲穿，又无端溢出点丝丝遗憾。不经意回头，城门口着汉服的姑娘们三三两两，结伴嬉戏。落日余晖中，隐约有“夕阳无限好，只是近黄昏”的诗句入耳，想来那姑娘和我一般，向晚意且舒。风乍起，恍惚间，今古交错，在这一瞬。

关中有八景，灞柳风雪、曲江流饮、雁塔晨钟为其三，可惜此行无缘再见。等进了各大博物馆，看一遍上至夏商周、下至明清的文物，才明了自古帝王都傲视天下的底气和霸气。然繁华易逝，转眼成空，未随帝国的消亡而湮灭的，也许只有这座城、数十座的帝王陵寝、鲜活的历史人物和那浩瀚的文物、经书们。

公元628年，没有任何通行证件的玄奘混在受灾缺粮的百姓队伍中，偷偷溜出了长安往西去。此前，他西行取经的要求被唐玄宗驳回。而今，我将自西安始，走一段玄奘之路。

丝路咽喉 河西走廊

大散关往西一百多公里，便至天水。据载，玄奘曾“至秦州，停一宿。”羲皇故里的美誉从来不少，当地人说，金张掖，银武威，金银不换是天水。天河注水，何其珍贵，不知是天水成就了麦积山石窟，还是麦积山石窟成就了天水。

出天水往西，春天越发来之不易。常年蔽日的大风荡涤着尘埃，印刻于车身之上，却也带来丝丝春的气息。较之江南，西北之春意，颇有牵一发而动全身之味，一旦意动，势如破竹，来之汹涌，现之峥嵘，一如张掖大佛寺里那片怒放的梨花，终有常伴青灯古佛后的喷薄而出。

参观张掖七彩丹霞的前一晚，接连三天的雨雪天气倏停。白日里碧空如洗，立于冰沟丹霞的制高点，遥望近在咫尺的皑皑雪山，游者们心潮澎湃。黄昏时分，我们开始搭车进入七彩丹霞景区。西边，远远挂着暮春时节的夕阳，玫瑰色的光芒温柔地铺满大地，洒在身上。身侧，纹理交错的巨大七彩砂岩远远近近，如波浪起伏。又前赴后继，如刀山火海，凌厉炽烈，如孔雀开屏，七彩翻腾，好似被打翻在地的调色盘，斑斓异常。有人自敦煌南下，先参观了雅丹风蚀地貌，却只对眼前斑斓的七彩丹霞念念不忘。前者恢弘气魄，后者斑斓梦幻，何从取舍？山色无定姿。

一路向西，车辆路过号称世界风库的瓜州（改名前为安西县）。据说，由于没有通行证件而违禁西行，官方发布通缉令，玄奘不得已秘密出走，白天休息，夜里赶路，风餐露宿才到达瓜州。瓜州刺史独孤达是个虔诚的佛教徒，便热情招待他。一个月后，凉州追捕玄奘的公文到达，州吏李昌感动于玄奘立志取经的精神，当面撕毁通缉令，促他尽早离去。正巧有个叫石磐陀的胡人，愿意受戒为徒护送玄奘偷越边界。

正是红柳花初放之际，满目萧索的戈壁滩上，东一簇西一簇，或粉或紫，常伴不远处数百年来荒废沉默至今的锁阳城（苦峪城）。我想象不出，那样不起眼的、串起各种肉串的暗色树枝，就是眼前那片花满枝头的美丽植物。纵使遗址万般荒芜，也敌不过红柳花怒放的春意，只是不知红柳花开满枝的时节，城里将会是何模样？城边进行着一项巨大工程，我好奇地向景区工作人员打听，才明白修建的是防洪堤：由于锁阳城近疏勒河水系的一条古河道，地势南高北低（南有祁连山脉，绵延上千公里），季节性强降雨后连沙带水冲下来，易被洪水淹没，因此堤坝的重要性不言而喻。

登上城垣而远眺，满目沙丘、瓦砾堆、断墙、骆驼刺、红柳花……面朝祁连，那刻春暖花开。不负“世界风库”之称，一阵大风突至，几人被吹得几乎无法立足，狼狈间却发现有数个龙卷风正经过城内外。苍穹之下，黄沙被风纠缠着，裹挟着一切，极速旋转着，接天连地，自东北向西南，自顾自地缓慢移动，强悍又霸道。静默远眺，略为不舍地目送大风远去，一颗心仍雀跃不已，待转身，再看城外孤立着塔儿寺——千年前唐玄奘讲经月余的地方，听工作人员讲述一些远去的事：“塔内本中空，曾塞满经书。20世纪初俄国人将经书掠夺一空，由于来去匆忙，经书洒落满地，有的被风吹走，有的被当地村民捡拾后当柴火烧了。”下城桓，搭车行至城中央，步行走向塔儿寺，边走边低头看地面，不死心地似乎想从被掩盖的地面下找到些老旧物件，又觉得自己可笑：“多少年了，那么多人，早就消失殆尽。”

丝路明珠 沙漠绿洲

敦煌的影响力如此之大，以至于在我还未听说敦煌莫高窟的很多年前，便看过飞天的模样和那绝美的壁画。一部《九色鹿》，让年幼的人心有所向。心有所向，必有所往，只是人们所追寻的，是月牙泉，是鸣沙山，是这些壁画塑像本身，还是历史烙于敦煌身上的印记和赋予的名气？汽车载着我们往鸣沙山东麓驶去，数十米高的断崖上，密密麻麻的洞窟分数层排列，九层楼位居正中，颇为醒目。周围虽是沙海，景区内却一片苍翠蓊郁。一踏入窟内，不见了浑身的燥热，眼前是跨越千年的壁画塑像，美轮美奂，精彩卓绝，只是那场避不开的空前浩劫，叫人越了解越痛心。

从酒泉雅丹地质公园到汉长城，至玉门关，再至阳关，人随车晃动，车窗外除了或黑色或土色的戈壁，无他。中途远远望见一两个土垛，等近了我才知是汉长城。任千年的风吹日晒，东西走向的长城蜿蜒逶迤，绵延不知何处，唯墙里的芦苇清晰可见。车拐了几道弯，行一段路，又走过数个沙包。蓝天白云下，那个厚实残破却又名气十足四方形土城遗址，就这么静默坐立于戈壁滩的狭长地带中——一个砂石岗的制高点上。走进墙内，我有些茫然，脚踩沙土，似能感受数千年前夯土的分量，却无法窥得玉门关盛时之容貌。春风不度玉门关，但我想象中的不毛之地，南边就是一片盐碱沼泽地，大片丰茂的枯水草已开始泛绿。我拿起相机打算留住这片水域的珍贵瞬间，恰逢取景框里出现的，便是一只半蹲于水里的黑白杂色飞鸟。发愣间，鸟扑腾着飞远了，留几圈涟漪散开再散开。不知千年前那个孤单的背影，是否曾驻留河边：偷渡玉门关后的石磐陀忽然变卦，不愿跟随玄奘继续前行，于是，玄奘放他回去，孑然一身，牵一瘦马，孤行茫茫大漠。

夕阳已坠，徒留空城，转身再看一眼：曾经的军事要塞，眼前的断壁残垣，北边的疏勒河故道，历史的尘埃终随西北蔽日的狂风消逝于这片土地间。

只是西行万里，终有归期。我想我脚下踩的地，莫不是前人走过的路，或玄奘，或石磐陀，千年未变。