岭上深处有人家

陈璨

车一路向南疾驰，坐在最前排的姐姐好奇地问：“江西美吗？江西人是不是如电视上所描述的那样矮小健壮，笑起来两只眼睛俨然眯成一条细缝？”

对那片即将涉足的赣北之地，我们深寄一片好奇。

雅然天韵的瓷都王国

烟雨蒙蒙的景德镇，颇有几分江南韵调。春意浓浓的四月里，步入这块并不算大的华东小城，穷尽眼眸的是遍布四方的瓷器，水池里平躺着一顶莲花陶瓷灯，路旁葱郁树荫中掩映着一排排陶瓷状的路灯，亭台楼阁皆被陶瓷，这独有的景德镇韵调拥护其中。

初逢景德镇，它给人的感觉是淡雅、古朴与别具一格的舒心。它没有江南地域天生具备的儒雅与恬静，却以瓷器独特的风韵给予这方土地以悠然。

在景德镇的陶瓷工厂，随处可见女工手持画笔，用心雕饰着手中的瓷器，碗状的、花瓶状的，以及深浅不一的彩釉碟盘。她们就像一位位技艺精湛的画师，创造出数不胜数的奇迹。灰白底纹的瓷皿在她们的笔下，变得活色生香。

傍晚，我们一行人去了陶瓷工厂附近的民宿就餐，青花瓷式的门堂令我瞠目结舌，眼前的一扇门犹如一幅青花瓷画卷，徐徐铺展在我眼眸深处。深入店中，四面墙壁笼罩在青花瓷的蓝靛古朴里，每一笔隽永的线条背后，都凝刻着一座城的灵魂。脚踩的地面，碎落有致的青瓷瓦砾星罗棋布，某一瞬间，我生怕自己的脚踩在上面，会踏碎这珍贵精美的古物。立在那一块青花瓷延绵铺展的地面，我忽然之间明白，一座以瓷器闻名于世的城市，在他们流淌的血液深处，瓷俨然已是生命的骄傲。在这个仅有一百多万人口的小城，有将近百分之八十的人从事瓷器商业，这群伟大的景德镇人，用他们坚守的信念将瓷器文化延绵于世。

徜徉在景德镇的万顷天空下，仰望着碧蓝蓝的天，看城市车来人往，各式各样的瓷器装饰遍布在小城的经脉骨骼深处。

红色土壤孕育的徽派部落

第二天，我们抵达婺源，春阳和煦。大雨止步，婺源环抱在春雨中，别有一番韵味。初入婺源，置身于“中国最美的村落”，信步而走，地面还有些微湿，狭窄的乡间小道两侧，袅袅炊烟处，依山而居的村庄比比皆是。

婺源素有古徽州之称，确然，它旧时曾是徽派文化的代表，作为古徽州最南端的县，于新中国成立后划分给江西腹地。如今，婺源就像古徽州遗落的一颗明珠，镶嵌在辽阔的江赣大地，以徽派文化的淡雅古朴，为这方土地滋养新的生机。

源头古村是婺源之行的首站，行车于山间小道穿行几十里路，终于窥见了古村的真实模样。源头古村，所谓源头，自然与水的渊源有着密不可分的关系。村口一条蜿蜒的小溪，成为哺育婺源人民繁衍生息的生命之水，顺着溪水流向，一路径直而走，一座环水而立的小桥处，几幢灰瓦白璧的马头墙农家小屋错落有致，马致远《天净沙·秋思》中的“小桥流水人家”描述的可不就是此般情景。

几百年来，生长于此繁衍生息的村民，守在这片群山环抱、溪水做伴的小村落，岁月造就出他们与生俱来的淳朴与安逸。去润福楼的路上，恰巧路过一所民居，时值中午，乡民正围于灶台前，煮食着大锅里香喷喷的佳肴。乡民操持着锅勺，忙碌之余瞅见观望许久的我们，他褶皱横生的面容里突然抹开一道笑容，操起一口地道的乡音，不停地招手，邀我们上他家共进午饭。

一份独有的淳朴早已融进他们的血脉深处，每天往来于此的游客络绎不绝，而他们却始终保有那份最简单、最质朴的热情，面对四面八方的游人。

梯田深处的绿意天堂

抵达瑶湾，已经是下午。站在景区门口，四面低矮地丘陵上整齐遍布着绿油油的梯田，红色的土壤下面，暗河流动，补给茶田丰沛的水源。长居皖北平原，我很少有机会看见丘陵地形，对这片栗色土壤更是陌生，只曾在地理课上略有耳闻。

春季正值茶叶生长繁殖季节，岭上的茶花开得正旺，呈梯级式层层分布，簇拥环抱。这片葱绿的茶花好似嵌落在红色土壤里的绿色云彩，远看，又如延绵千里勾连重重的绿锦丝带。群山深处坐落的几处灰瓦白璧的房屋，诠释着岭上深处有人家的绝美之境。

一扇大風车驻足的地方，便是瑶湾的老街口。深入街心，路两侧马头墙建筑整齐排列，高低起伏的马头墙，给人视觉上一种“万马奔腾”的快感。

婺源的春天，没有那遍野金黄的万顷油菜花，却在这个诗意的季节，让我们领略到另一番姹紫嫣红的婺源风貌。素色调的马头墙建筑、朴实热情的江西人民及那片红色土壤孕育的沃土，都是此行最大的收获。

车从江西驶入安徽，地界口的那排景德镇陶瓷灯柱，以俯首的姿势孑然矗立，送别天南海北的客人。我突然热泪盈眶，一片深居祖国东南的城市沃土，处处诠释着他们对陶瓷最深重的情意，以及用陶瓷这最珍贵的艺术对来往江西的朋友致以最高的尊重。