《苏州织造局志》载清代补服信息考

王 渊

(上海视觉艺术学院 时尚设计学院,上海 201100)

江宁(今南京)织造、苏州织造、杭州织造并称“江南三织造”，明代在南京、苏州和杭州旧有织造局，久经停废，清顺治二年恢复江宁织造局；顺治四年重建杭州织造局和苏州织造局。织造局重要工作之一即织造皇帝及官员使用的赏赐、祭祀、礼仪等所需丝绸制品并督织解送。

苏州织造局位于苏州府衙之前，平桥之南，清初“所存仅颓房几间”[1]，经重建，成为官府的织造机构。在明清时期，江南财赋甲于天下，苏州既是产丝区，又是消费中心，各种手工艺制作精良。“四方重吴服，而吴益工于服”，苏州地区对织造服饰做工非常讲究，“大都东南之利，其莫大于罗、绮、绢、紵，而三吴为最”[2]。在这样的背景下，苏州织造的兴盛就在情理之中了。较江宁、杭州织造局，苏州织造局更受到清政府的重视，康熙及乾隆皇帝下江南时均曾居住于苏州织造局署。《苏州织造局志》是清康熙年间吴县人孙珮所编，记载了清初苏州织造局恢复生产的情况，是研究清代江南官营织造的重要资料之一。苏州织造局志十二卷，包含“沿革”“职员”“官署”“机张”“工料”“口粮”“段匹”各卷，孙珮曾参加地方志编撰工作，此作等于苏州府志之裁篇别出[3]。书中记载沿革及史实至康熙二十五年(1686年)止。

《苏州织造局志》中有一部分较为零散的资料，描述了当时官造补服的情况，虽不能体现补服织造的全貌，但作为研究清代补服的补充性资料，有着重要的史学价值。

1 《苏州织造局志》涉及的补服资料

补服，从广义的概念上理解，即指明清时期带有补子的服装。清代上至帝王宗亲，下至文武官员，均有符合其身份等地的补服。根据《大清会典事例》记载“御用礼服及四时衣服”“各宫及皇子公主朝服衣服”，均按照礼部所确定的样式，交予江宁、苏州、杭州三处织造恭进。帝王及皇室宗亲使用的补服及补子，也来源于三大织造，从尺寸、纹样乃至制作均严格按照规定，而清代各级官员所着补服，则按例自制。

《苏州织造局志》所涉及的补服信息集中在“段匹”部分，分为“上用”(皇帝用)及“官用”(官员用)两大类。上用的如：“八团龙补袍一匹”“四团龙补袍一匹”“两色圆金四团补袍一匹”；官用的如：“三色圆金补褂一件”“圆金铺地补褂一件”“彩装各样品级补子一匹”等。此外，《苏州织造局志》还直接或是间接地提供了当时制作补服的工料、工时等相关数据。如，一匹上用的“十身”“两色圆金四团补袍”，需耗工时“十八日”；而一匹官用的“十身”“两色圆金八团补(素地)”，需费工时“二十六日”[4]……

由此可见，织造局文献记载的内容，涵盖了制作完成的补服，补服匹料及相关的制作工艺信息等。

2 《苏州织造局志》传递的清代补服工艺细节

2.1 品级纹样的尺寸

“自崇德初元，已厘定上下冠服诸制”补服是清代典章制度的一部分[5]。崇德初年是补服的起源时期，等威关系成为服装制度的重要组成部分；顺治九年，定诸王及以下文武官民服饰，补服制度确立。此后，补服制度一直处于一个不断完善的过程中，雍正帝、乾隆帝统治期间，均多次下旨对官员补服制度进行细化与调整，使等威关系更为明晰。乾隆二十四年(1759年)是补服制度的成熟期，各项条例均已完善，除晚清增加了皇子、皇曾孙、皇元孙的补服规定外，后期没有其他变动[6]。补服在服装的胸前及背后使用补子，补子有方、圆两种。清代律例，品官使用方补，文官饰以禽、武官饰以兽：文职一至九品，分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、溪鳥鶒、练鹊、黄鹂纹样；武职一二品官用狮子，三四品用虎豹，五品用熊，六七品杂役用海马犀牛，风宪衙门用白豸，公侯驸马伯用麒麟纹样[5]。

《苏州织造局志》记载，康熙年间织造有一匹“彩装各样品级补子”，“计十身，每身四尺二寸，共长四丈二尺。每匹长四个半块，每半块花长一尺二寸，阔六寸，合对阔一尺二寸”[4]。

这些文字传递出两个重要信息：一是这匹缎料以补服的身长为单位织造，一匹缎料可制成十件补服，每件补服约长四尺二寸；二是这匹缎料上两个半块的补子对合为一尺二寸的方形补，为品官所用。从清代的补服传世实物来看，上至宗室下至百官，补服均为褂的样式，服装前襟打开，因此衣服前片的补子被一分为二，而衣服后片的补子则是完整的。上述文字记载与传世补服情况吻合，半片的补子是用于补服前襟的。

文字描述提到了衣长及补子长宽两个数据：补服每身四尺二寸、补子长一尺二寸阔六寸。织造局属于官营机构，清代的官用尺与民用裁衣尺有异。“尺制。工部制营造尺式。颁直省布政使司，通行所属。”清代文人吴容光参照“会典所载营造尺”绘制了官用尺，又以之为参照画出民用尺，并对两种尺制进行了比较(图1)：营造尺的一尺是裁衣尺的九寸，营造尺的一尺一寸一分一厘一毫合裁衣尺一尺。民用裁衣尺自可通行，不在禁例。但如果是制造官物，则仍需以部尺为准[7]。清代的营造尺一尺合今天的32 cm。中国历史博物馆藏有一把“康熙御制”铭残牙尺，每寸长3.2 cm。依照此标准推算，《苏州织造局志》记载的康熙年间彩装品级补匹料，每身衣料约长134.4 cm；每半块补子纵向尺寸约为38.4 cm、横向尺寸为19.2 cm；若在衣襟部位对合，则纵横向尺寸均为38.4 cm。

图1 《吾学录初编》载工部营造尺与民用裁衣尺的差别Fig.1 Difference between cloth-cutting rules of the ministry of works and nongovernmental rules recorded in “Primary Edition of My Study”

笔者曾对明清近三百例不同时间段的补子尺寸数据进行过统计，清初至清末，补子的尺寸呈现出一个由大变小的趋势，清初不少补子的尺寸在40 cm上下；而至清中后期，补子纵横向的尺寸则大多在30 cm以下[6]。《苏州织造局志》中记载的这匹康熙年间彩装补子，尺寸是比较大的。图2为中国丝绸博物馆藏清末武官二品石青色缎地刺绣狮子方补一对，前片的补子为两个半块对合，单片长27 cm、宽14 cm；后片补长宽均为27 cm。从存世的补子实物情况来看，因清代的补子多为事先织绣好，后再缝缀上服装的，在裁剪、缝缀的过程中由于种种客观因素的介入，清代的方补很难达到纵横向尺寸的绝对相等，多为近方形。中国丝绸博物馆的这对狮子方补亦符合此特征。

图2 中国丝绸博物馆藏清末武官补Fig.2 Official robe for military officers at the end of Qing dynasty collected in China Silk Museum

2.2 补服的裁剪结构

清代上至皇亲宗室、下至百官，补服的差别主要在于纹样，而非款式。清律，皇族宗亲使用圆补，图3为《皇朝礼器图式》载亲王及世子补服，石青色，衣身绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙[8]。由图3可见，补服为通袖，衣身与袖连裁，呈T字形结构。其他各色人等，补服款式均同。

图3 《皇朝礼器图式》载亲王补服Fig3 The official robe of prince recorded in “ Dynasty Ritual Schema”

图4 服装T形裁剪法示意Fig.4 Illustration for T-shaped apparel tailoring method

苏州织造局承办了不少补服匹料，如“八团龙补袍一匹，计十身，五身织团，五身织平花……四团龙补袍一匹，计十身，工二十日，双格梭，两润色”[4]。类似记载屡见于织造局文献。补服的裁剪结构决定了以“身”为度织造补服料的手法。数千年来，中国服装多采用T形裁剪法，即将两倍于衣长的面料对折后，在面料中部位置挖出领口，再按照T形剪出袖子的外廓。T形裁剪法如图4所示，虚线为面料对折线，圆形为领口修剪位置，余下灰色部位则为袖形的修剪线。按照这种裁剪方法所制的服装，整体宽大、两袖端平。由于古代织造工艺的限制导致面料门幅较窄，按照T形裁剪服装往往造成左右通袖长度不足，因此需将裁剪下的灰色部分面料用于接袖。这是一种非常经济的裁剪手法，加之领口裁剪下的面料可用于服装滚边，面料全长几乎没有废料。图5是2015年香港邦瀚斯拍卖行拍卖的清末石青地缎绣团龙纹吉服袍料，袍料已按照服装的样式将团纹织、绣好，后期即可按T形法裁剪、缝制，这样的一幅袍料即为一“身”。

图5 清末石青地缎绣团龙纹吉服袍料Fig.5 The robe material for cyan satin Ji-cloth with the embroidery of rolling dragon pattern at the end of Qing dynasty

图6为根据东华大学服饰博物馆藏品所绘制的清代补服平面款式图，袖口位置有拼接缝。清代传世补服较多，拼接袖的处理是极为常见的，但拼接的长度并无定数，而是根据面料的幅宽实际状况予以调整。

图6 清末补服平面款式图(笔者绘)Fig.6 The style drawing of official robe at the end of Qing dynasty(made by the author)

2.3 制作工时

官营织造局是为皇室宗亲服务的，织造的各类段匹有严格的规定。如段匹需“定长”，服装要“定款”，织造应“定时”。同时，织造局织造服饰是不计成本的，质量也要求上等[9]。《苏州织造局志》记载了制作上用及官用补服所耗费的相应工时。

表1 康熙年间苏州织造局部分上用及官用补袍所用工时Tab.1 The working time for the parts of official and royal robes at Suzhou Weaving Bureau during the Kangxi Years

织造局工匠的工银不因织造“上用”或是“官用”织物而有所区别：织匠每日工银六分，挽匠每日工银三分；同时织造局还需要付给他们每日盐菜银五分，送饭工需付银一分。挑花匠、画匠每月工银二两、倒花匠每月工银五钱。除织绣工匠、闲杂人等的工银外，补服织造所需的衬纸、金料等也所值不菲[4]。织造局志中关于补服材料的记载较粗略，一些补服仅以“圆金补袍”带过，事实上，圆金材料还可细分为“粗圆金”“赤圆金”“淡圆金”等不同品类，价格也不尽相同。如一纽净重六分二厘的粗圆金，价值四分二厘；一纽净重四分八厘的赤圆金，价值四分；一纽净重四分八厘淡圆金，价值三分八厘[4]。据文献记载，清初正九品官一年的俸禄是二十一两一钱一分四厘，而从九品年俸禄不过十九两五钱二分[10]，由此可见这些织造用料的价值。

由于服装工艺细节的不同，每一件补服所用金料品类不同、使用量不同，这些均会造成单件补服价格差异，因此很难单就文字记载推算出某一补服的价值，但就织造局文献记载的对应工时价格来看，一件官造补服的价格是不菲的。

3 结 语

作为江南三织造之一的苏州织造局，专办宫廷御用和官用各类纺织品，《苏州织造局志》记载了清康熙初年该局恢复生产的情况，是研究清代江南官营织造的重要材料之一，其中涉及到不少“上用”及“官用”补服的内容，对于研究清代补服有着重要的意义。

清代官用补服褂前襟打开，因此前片补子被一分为二，而后片补子则是完整的。苏州织造局将官用方补按匹织就，以营造尺计，合每半片补子的尺寸长一尺二寸，宽六寸。补子对合之后，纵横向尺寸约为38.4 cm。据史料记载，清代补服的款式为衣身宽大、两袖端平，衣袖与衣身呈现T字形结构。裁剪时受限于面料的幅宽，袖口则通常需要拼接。在面料上直接织、绣补子的补服，事先按照纹样位置织造好面料，以“身”为单位，按“匹”计数。官造补服及补子的价值不菲，具体某一官造补服的价值需结合其用料、工时、工艺等具体情况予以估算。

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